Режим av canon: Урок 4. Режим приоритета диафрагмы (режим AV в Canon). Как выставить диафрагму.

Урок 4. Режим приоритета диафрагмы (режим AV в Canon). Как выставить диафрагму.

Кроме глубины резкости, диафрагма имеет непосредственное влияние на экспозицию, т.е. на количество света, которое требуется пропустить в фотоаппарат для правильного освещения на снимке, а значит необходимо это учитывать при установке того или иного значения диафрагмы.

На прошлом уроке мы узнали, что управляя диафрагмой можно управлять глубиной резкости и выделять объекты путем размытия фона. Теперь пришло время научиться использовать эту возможность не забывая про влияние размера «дырки» на количество поступающего света в фотоаппарат.

Для того, чтобы научиться управлять диафрагмой и при этом снимок имел правильную экспозицию нужно вспомнить, что экспозиция определяется как сочетание выдержки и диафрагмы. Если вы хотите задать диафрагму вручную, мы имеем уравнение с одним неизвестным — выдержкой, ведь диафрагму фотограф задал вручную, а количество света определилось экспонометром. Фотоаппарат сам может посчитать, исходя из освещенности объекта и установленной фотографом диафрагмы, какую выдержку поставить, чтобы снимок был правильно освещен. Именно для этого используется специальный режим в фотоаппарате: Приоритет диафрагмы. В Canon режим приоритет диафрагмы обозначается буквами AV.

Съемка с приоритетом диафрагмы

Допустим, у вас стоит задача сделать одиночный портрет, а для этого стоит уменьшить глубину резкости (размыть задний фон). Мы устанавливаем режим приоритета диафрагмы и задаем на аппарате диафрагменное число f на минимальное значение.

Наведем фотоаппарат на один объект и сделаем снимок: фотоаппарат определил освещенность объекта и выставил соответствующую выдержку в пару к установленной диафрагме.

Сфотографировав объект, который освещен сильнее или хуже, можно увидеть, что диафрагма осталась на том же значении, которое задано фотографом, а вот выдержка поменялась.

Если нужно сфотографировать группу людей, то диафрагму стоит намного «зажать», т. е. увеличить число f. Как следствие увеличится глубина резкости и лица людей будут резкими даже находясь на разном расстоянии от фотографа. Фотографу, увлекающемуся съемкой пейзажей, нужно задавать максимальную глубину резкости (максимальный ГРИП), для этого число f установите на значение 8.0-9.0 (при этом значении достигается лучшая резкость по всей площади фотографии).

Что такое «шевеленка»

Замечательный инструмент этот режим приоритета диафрагмы, но начинающего фотографа поджидают подводные камни. Например, Вы фотографируете пейзаж и, руководствуясь моими рекомендациями, установили диафрагменное число f=8.0 в режиме приоритета диафрагмы. Если это яркий день, то съемка пройдет успешно, кадр будет правильно экспонирован и вы получите резкое изображение пейзажа. Но стоит фотографу проделать такое в сумерках (или других условиях малой освещенности), он получит нерезкое смазанное изображение.

Дело в выдержке: автоматика поняла, что света мало, а диафрагму увеличить нельзя для большего количества света (она ведь задана фотографом) – остается один путь: увеличить выдержку. Если в яркий солнечный день выдержка составляла 1/500с, то в сумраке она увеличилась до 1/30с. С момента открытия шторки до ее закрытия проходит слишком много времени и на снимке фиксируется микро движение фотоаппарата. Дрожание рук — это первая причина «шевеленки» — так называется этот эффект. Используя режим «приоритет диафрагмы» не забывайте следить за выдержкой. Увеличивайте диафрагму (уменьшая число f на фотоаппарате) если выдержка становится длиннее 1/60.

Если условия освещения постоянно меняются и часто оказывается недостаточно света, это оборачивается для фотографа «шевеленкой». Тогда выдержка выходит на первый план.

Подведем итоги:

Режим приоритета диафрагмы — полуавтоматический режим определения экспозиции: диафрагма задается фотографом, а выдержка определяется автоматически в зависимости от количества имеющегося освещения. Не забывайте, что выдержка может стать слишком длинной и это приведет к «шевеленке», если количество света ограничено!

На следующем Уроке №5 я расскажу, что такое выдержка фотоаппарата и как убрать шевеленку, управляя выдержкой.

Если Вы начали обучение с этой статьи, я советую почитать основы цифровой фотографии для начинающих — это базовые знания, необходимые каждому желающему научиться красиво фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Режимы «P», «Tv», «Av» и «M»: практика использования


Я предполагаю, что большинство читателей, занимающихся фотографией, знает, что такое экспопара, выдержка и диафрагма. В этой статье я не буду рассказывать про основы, сосредоточась вместо этого на особенностях практического использовании режимов «P»,  «Tv», «Av» и «M».


Режим «P» — «Programm», «Программный». Камера сама выбирает нужную экспопару, исходя из освещения. Эту экспопару можно двигать в сторону большей/меньшей выдержки, большей/меньшей диафрагмы с помощью колёсика (на некоторых камерах — кнопками).


В этом режиме вы никогда наперёд не знаете, какая у вас будет диафрагма и, соответственно, глубина резкости. Про выдержку тоже не знаете. Так что элемент «русской рулетки» присутствует. Однако этот режим полезен при съёмке со вспышкой. Камера считает, что вспышка в этом режиме главнее всего, и что надо высветить сцену как надо. Поэтому она жёстко управляет мощностью вспышки, подсвечивая объект, на который вы навелись, и оставляя тёмным фон. Удобно при репортажной съёмке.


Также режим полезен, когда освещение может скакать непредсказуемо, в большом диапазоне яркости. Если «запереть» диафрагму на маленьком числе в режиме «Av», есть риск, что даже при самой короткой выдержке для камеры света будет слишком много, и кадр окажется засвеченным. В какой-то мере эту проблему решает опция «Safety shift» — «Безопасный сдвиг». Если её включить, камера, в случае пересвета/недосвета, наплюёт на ваши настройки диафрагмы (и выдержки) и зажмёт её покрепче, чтобы спасти кадр.


Примечание. У Canon в новых камерах появился странный мутант «P» — режим «CA» («Creative Automatic»). По сути это тот же «зелёный» режим, в котором можно дополнительно управлять глубиной резкости и ещё кое-чем — опосредованно, через ползунки на LCD. Мне этот режим нигде и никогда не пригождался, он явно «юзеровский» и расчитан на мыльничную аудиторию.


Режим «Tv» (на Никонах «Sv») — «ShuTter Value», «Приоритет выдержки». Этот режим большинство почему-то не жалует и не очень понимает. Я сам долгое время к этому большинству относился, а теперь распробовал, вошёл во вкус и за уши не оттянешь. В нём вы выставляете нужную выдержку, а камера, тихо ругаясь, пытается подобрать такую диафрагму, чтобы кадр был нормально экспонирован.


Две тонкости этого режима такие. Во-первых, установка «Safety Shift» (см. выше) на этом режиме в большинстве случаев бессмысленна и рушит всю идею. Во-вторых, в этом режиме неожиданно полезной оказывается функция «Auto ISO» — автоматическая установка ISO. К сожалению, Canon (по сравнению с Nikon) эту функцию реализовал довольно скверно — например, в 50D ISO не поднимается выше 1600. Так что на тёмных сценах приходится выставлять ISO 3200 и посылать лучи счастья Кэнону, в надежде, что они образумятся в следующих моделях.


Несколько ситуаций, когда полезно контролировать именно выдержку:


  • Съёмка с проводкой — когда камера следует за движущимся объектом, он получается резким, а фон — размытым. Выдержка зависит от скорости движущегося объекта, но на практике для докосмических скоростей, это диапазон от 1/15 до 1/80 с. Автофокус нужно ставить на «следящий», съёмку — серийную, чем быстрее, тем лучше. Фокусное расстояние — так, чтобы объект, проносясь рядом, попал в кадр целиком. Снимать сериями по три-четыре кадра. Как правило, синхронизируешься по скорости с объектом не на первом кадре. Ещё одна особенность — если сбоку-спереди светит солнце, то часто лучше вообще выставить и выдержку и диафрагму вручную, потому что многие камеры при серийной съёмке делают экспозамер по первой сцене и не меняют его на всех следующих кадрах. Результат: если в первом кадре было солнце, а потом вы отвернулись, всюду будет недосвет. И наоборот, если в первом кадре темно, а потом вы поворачиваете объектив под солнце, будет засвет.


  • Передача движения в кадре. Фактически, обратная ситуация к «проводке». Мир неподвижен, объект размыт от движения. Диапазон выдержек примерно тот же. Снимать такое легче, но для конкретного объекта надо подбирать свои условия, чтобы он сохранял остатки чёткости. Иначе это будет просто размытая лента. Хотя иногда и такое полезно (улица и ленты огней автомобилей). Приём годится и при съёмке людей, однако здесь лучше стремиться к тому, чтобы лицо было неподвижным, а размытыми оказывались другие органы. Приём довольно выразителен и создаёт хороший контраст при съёмке неподвижного человека в толпе. Для ещё большего контраста здесь, как и в проводке, можно использовать вспышку. Та самая «синхронизация по второй шторке» означает, что вспышка сработает в последний момент съёмки, зафиксировав финальную стадию движения. В результате будет реалистичный «болид» с размытым хвостом и чётким ядром. Вспышку лучше ставить в режим «скоростной синхронизации», чтобы камере были доступны очень короткие выдержки.

    Я упомянул далеко не все ситуации, где важно передать движение. Можно добавить про съёмку салютов, фонтанов, прибоя, огня. С фонтанами обычно не делают слишком короткой выдержки, чтобы не было «хрустальной» неподвижной воды, однако иногда и такое бывает интересным.


  • Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире. Особенно это актуально при уличной фотографии. Именно здесь «Safety Shift» может сыграть злую шутку. Вы рассчитываете, что выдержка равна 1/125 (минимум, необходимый для резкой съёмки умеренно движущихся людей), а камера — бац! — меняет выдержку на 1/30. Кадр по экспозиции хороший, а по резкости — муть. Камера злобно хикикает, а вы рвёте на себе волосы. Примечание: при съёмке из движущегося автомобиля минимальная выдержка начинается от 1/500.

  • Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире, часть вторая. При съёмках мероприятий, даже со вспышкой, тоже нужно быть уверенным, что выдержка не опустится ниже какого-то цивилизованного уровня. Если поставить выдержку на 1/200, камера будет управлять вспышкой так, чтобы света было достаточно при такой выдержке. Однако если объектив светосильный, то камера выставит слишком открытую диафрагму, неприемлемую для портретов. Тогда переходите на режим «M».


Режим «Av» — «Apperture Value», «Приоритет диафрагмы». Один из самых используемых режимов, в котором задаётся значение диафрагмы, а камера мучается, выставляет соответствующую выдержку. Очевидное применение — управление глубиной резкости, т.е. насколько далеко будет распространяться зона резкости от той точки, на которую вы сфокусировались. Неочевидное применение — добиться максимальной резкости от объектива — у каждого из них есть своя диафрагма, на которой картинка самая чёткая. Конкретное число для многих объективов можно узнать на SLRGear, общая тенденция такая: у Canon, Panasonic, Sigma, Zeiss, Tamron пик резкости на f/8.0, у Nikon, Tokina — на f/5.6.


При портретах, когда нужно размыть задний фон, диафрагма обычно ставится в диапазоне от f/4. 0 до f/5.6. Исключений полно, многое зависит от кадрирования. Всякие фотостоки обожают утрированные портреты с очень открытой диафрагмой и размытым не только задним фоном, но и частью переднего.


При пейзажах, когда все объекты далеко, диафрагму лучше зажимать до «пика резкости» или чуть больше. Если в сцене есть ближние объекты, тут уж что поделаешь — или «focus blending», или зажимать диафрагму так, чтобы более-менее резкими оказались и дальние, и ближние объекты.


«Safety Shift» здесь может быть полезен, особенно при ярких сценах. Если вы открыли диафрагму и навелись на солнце, выдержка мгновенно выскочит за диапазон, доступный камере (как правило это 1/8000 с). И тогда, если «Safety Shift» установлен, камера сама подзажмёт диафрагму.


Режим «M» — «Manual», «Ручной режим». Полностью ручная установка выдержки и диафрагмы. «M»  боятся, его бегут, его не понимают. А зря: этот режим может быть крайне полезен в ряде случаев.


Во-первых, сложные условия съёмки при крайне неоднородной сцене и непредсказуемом освещении. Думаете, такое бывает редко? Как бы не так — это практически любая съёмка концертов и дискотек. Экспозамер многих камер часто просто не справляется со сценами, когда весь фон тёмный, а центральный объект высвечен прожектором. Даже точечный экспозамер тут не всегда спасает. Поэтому вы выставляете диафрагму пооткрытей, выдержку такой, чтобы схватить движение (начните с 1/125 и экспериментируйте в обе стороны) и ISO таким, чтобы сцена была освещена нормально.


Про съёмку дискотек будет отдельный пост, пока напомню только про стробоскопическое освещение, популярное на танцплощадках.


Также сложные условия съёмки — когда вы снимаете с проводкой и поворотом камеры от солнца или на солнце. Здесь можно использовать ручной режим, заранее настроив его по освещённости самого длинного и интересного вам участка пути снимаемого объекта. А можно «зафиксировать» экспозицию — на всех камерах для этого есть кнопка. Если вы на неё нажимаете, камера в течение нескольких секунд, как бы вы ни снимали, оставляет экспозицию такой, какой она была на момент нажатия этой кнопки. Выбрал сцену — зафиксировал экспозицию, быстро снял несколько кадров, перефиксировал экспозицию, сделал ещё несколько кадров.


Во-вторых, при студийной съёмке. Если вы работаете с импульсным светом, ваш диапазон выдержек в большинстве случаев ограничен сверху 1/320 с. И световой поток вы регулируете мощностью вспышек, ISO (как правило, равное 100) и зажатой диафрагмой. Кроме того, камера не знает заранее, насколько будет освещена сцена, так что все значения подбираете заранее — вручную или экспонометром. Все эти ETTL — не для серьёзной студии. Сделать действительно качественный свет с помощью четырёх-пяти «родных» маломощных вспышек SpeedLight наверное можно. Для небольшой сцены. Но цена вопроса такая, что дешевле и проще ставить обычные вспышки и пользоваться «ручным режимом».


С прожекторами много легче, вы можете использовать любые выдержки и любые режимы.


В-третьих, при работе световой кистью. Этот случай похож чем-то на студийную съёмку с прожекторами, с той разницей, что выдержки тут уж очень длинные. Минута, две минуты — нормальное явления. Поэтому для световой кисти обычно используется внешний пульт, позволяющий задавать такие выдержки. Камера ставится в режим «M», выдержка в «Bulb», диафрагма — как вам нравится. Никон за эту пару лет и тут обошёл Кэнон — по крайней мере в D300 я видел встроенную возможность задавать выдержки длиннее 30 секунд без необходимости покупать пульт.


В-четвёртых, при съёмке панорам. Не всегда, но бывает. Особенно когда часть панорамы освещена хорошо, а часть — тёмная. Помимо этого, полезно делать брекетинг в несколько ступеней. Кэноны умеют две ступени и три кадра, старшие Никоны — много больше, и не три кадра, а пять-семь (ну вы поняли, кого я хотел пнуть).


В-пятых, при съёмке молний, салютов и т. п. Особенно при съёмке молний. Камера на штативе ставится на долгую выдержку и ждёт. Как молния пыхнет, объектив закрывается. Я видел варианты светосинхронизации по вспышке, но сам ещё не пробовал.


В-шестых, как я уже писал, при работе со вспышкой на камере, ручной режим может быть очень полезен, чтобы дать гарантированную выдержку при приемлемой диафрагме. Выставляете 1/320 (или выше, при включенной «скоростной синхронизации»), выставляете диафрагму f/4.0 и идёте снимать репортажи с лицами.


Вполне возможно, что я перечислил не все особенности каждого из режимов. Но, надеюсь, дал идею и импульс исследовать тему самому. Каждый из режимов может быть чем-то полезен и хороший фотограф должен понимать и уметь использовать преимущества каждого из режимов.


Я буду дополнять эту статью по мере придумывания новых способов и вспоминания новых особенностей.

Проблема Canon — режим Av со вспышкой

Проблема зеркалок Canon — режим Av со вспышкой — слишком длинные выдержки или слишком темный фон.

Вкратце: наиболее общее (но не единственное) решение — режим M, а не Av. Кто хочет разобраться в сути — читайте дальше.

Уж сколько раз твердили миру — читай инструкцию…
Неужели нет инструкции к фотоаппарату?

Разные зеркальные фотоаппараты по разному ведут себя в режиме Av с использованием вспышки.
И если на Nikon, Pentax нареканий нет — хотя и эти производители предлагают на мой взгляд не самое идеальное конструктивное решение — то на Canon жалобы регулярно читаю в интернете, ибо конструктивное решение Canon уж очень серьезно влияет на результаты съемки.

Итак, излагаю одну из двух проблем.
Вторая проблема описана чуть ниже.

При съемке в условиях недостаточной освещенности (в большинстве помещений, например) зеркальными фотоаппаратами Canon в режиме Av (приоритет диафрагмы) как со встроенной так и с внешней накамерной вспышкой мы получаем слишком большую выдержку и, как следствие, смаз изображения.
Фотоаппарат как бы игнорирует наличие вспышки и производит установку выдержки как будто вспышки нет. В условиях недостаточной освещенности, то есть в большинстве помещений выдержка выставляется очень-очень длительная, например, 115. Делаем снимок — срабатывает вспышка, подсвечивая отдельные участки переднего плана, но общая выдержка слишком велика, посему вспышка вносит незначительный вклад в формирование изображения — большая часть фотографии прорабатывается за счет длительной выдержки.
Инструкция фотоаппарата рекомендует (тем кто ее читал, конечно) устанавливать фотоаппарат на штатив. Но это не всегда возможно, да и объекты съемки не всегда неподвижны — например, для съемки людей выдержка 115 секунды в большинстве случаев слишком длительна.
Данный режим называется “медленная синхронизация”, именно в этот режим переходит зеркалка Canon при заводских настройках в режиме Av (в режиме приоритета диафрагмы).

Зачем вообще нужен режим медленной синхронизации? Ну, например, хочет фотограф снять человека в лунную ночь. А че, очень романтично. В этом случае фотоаппарат устанавливается на штатив (можно попытаться удержать его в руках, оперевшись на какой-либо предмет, однако скорее всего луна будет сильно смазана, что впрочем также дает некий художественный эффект). Выставляется (вручную или автоматом) выдержка, достаточная для прорисовки луны и, возможно, пейзажа, освещенного луной. А для того чтобы запечатлеть человека - включается вспышка. Фотоаппарат Canon с заводскими настройками позволит работать с длительной выдержкой и вспышкой как мы уже знаем в режимах Av и, разумеется, в M. Вспышка осветит передний план. Таким образом, человек и другие объекты, расположенные близко к фотоаппарату, проработаются на фотоснимке за счет вспышки, а освещенный луною пейзаж и сама луна проработаются на фотоснимке за счет длительной выдержки. Почему? Да потому что до луны и пейзажа вспышка не достанет. Даже лучшие накамерные вспышки в идеальных условиях далее 80 метров практически ничего уже не освещают. А встроенные в фотоаппарат вспышки редко способны осветить объекты дальше 20 метров.


Кстати, практически то же самое, но в условиях достаточной освещенности, когда выдержка достаточно мала, а вспышка подсвечивает темные участки называется совсем по другому - “режим заполняющей вспышки”. Используется, например, для уменьшения контрастных теней на лице человека, снимаемого в безоблачный солнечный день на улице.

Однако эффект достигаемый медленной синхронизацией нужен далеко не всегда. Что делать, когда фотоаппарат Canon в режиме Av (приоритет диафрагмы) работает в режиме медленной синхронизации?

Вариант 1 — покопаться в пользовательских настройках фотоаппарата (если меню фотоаппарата английское, то эти настройки называются custom settings) и найти там переключатель режима работы вспышки. Второе положение этого переключателя — вспышка 1200. Всегда.
Это не решает полностью проблему, так как при недостатке освещенности (а выдержка 1200 очень требовательна по освещенности снимаемой сцены) мы получим очень светлый передний план при очень темном (“проваленном”) фоне. Получается наш замечательный зеркальный фотоаппарат снимает как мыльница.

Вариант 2 — улучшить общее освещение снимаемой сцены. То есть открыть шторы, задействовать дополнительные осветительные приборы. Далеко не всегда возможно. Особенно при съемке репортажного характера, например, при свадебной съемке.

Вариант 3 — перейти в режим M на фотоаппарате. Выставить на фотоаппарате подходящую выдержку — скажем 180 или 1125 — которая еще не слишком длинна чтобы получить заметный смаз и не слишком коротка чтобы получить слишком темный (“проваленный”) задний фон. Диафрагму выставить по вкусу — ведь все проблемы начались из-за того, что диафрагма была зафиксирована в режиме Av (приоритета диафргамы), значит, это для чего то было нужно, например, для получения маленькой глубины резкости (маленькой ГРИП), в целях получения классического портретного снимка, например.

Кстати, фотоаппараты производства Pentax и Nikon в режиме Av (приоритета диафрагмы) сами делают именно так - они выставляют среднюю - не слишком длительную и не слишком коротку выдержку, но как именно выбирает фотоаппарат Nikon и Pentax эту выдержку является загадкой, посему я и написал в начале статьи, что сие также не идеальное конструктивное решение.

Если у нас вспышка — полный автомат (нужно не забыть вспышку выставить в полностью автоматический режим — обычно он обозначен как TTL или E-TTL), полностью совместимая с нашим фотоаппаратом — то автоматика экспозиции будет отрабатываться силой (яркостью, длительностью) импульса вспышки. Разумеется, если вспышка не полный автомат, то придется еще покорпеть с настройками вспышки.

А теперича, излагаю вторую проблему из двух проблем

При съемке в условиях неплохой освещенности зеркальными фотоаппаратам Canon со вспышкой в режиме Av всегда выставляется выдержка 1200. Что приводит к очень светлому переднему плану на фоне очень темного заднего плана. Данная проблема, скорее всего, есть следствие жестко выставленного значения выдержки в настройках фотоаппарата в Варианте 1.

Ну а ежели у нас слишком темно, то для того чтобы избежать слишком темного заднего плана — нужно переходить в режим медленной синхронизации. Который описан в этой статье как первая проблема. В случае слишком темной снимаемой сцены — наша первая проблема превращается в решение второй проблемы.

Режимы приоритета выдержки и приоритета диафрагмы

В нашей стране как-то не принято читать инструкции, хотя иногда это весьма полезное времяпрепровождение. Так же происходит и с фотоаппаратами. Техника эта весьма непростая, но даже тут руководство пользователя зачастую пылиться на полке. Поэтому я хочу рассказать про творческие режимы съемки, а именно режим приоритета выдержки (Tv) и приоритета диафрагмы (Av). Если в двух словах, то именно эти настройки по сути позволяют красиво размыть задний фон или получить четкую картинку при динамичном сюжете и не слишком хорошем освещении. В большинстве случаев достаточно использовать только эти два творческих режима, причем чаще востребован приоритет диафрагмы, для получения действительно желаемого результата, а не автоматического, который складывается в «мозгах» камеры.

Если вы не совсем понимаете понятия выдержка-диафрагма и т.д., то рекомендую перед чтением этой статьи прочитать статью «Три слова или основы цифровой фотографии«.

Давайте начнем с приоритета диафрагмы (Av для камер Canon). Настройки, устанавливаются на колесике выбора режима съемки. В этом режиме вы выбираете значение диафрагмы, а камера автоматически подбирает выдержку. Таким образом можно контролировать глубину резкости кадра. Более закрытая диафрагма — это большая глубина резкости и большее значение F (на картинке экран Canon 60D, диафрагма 5.6), и наоборот меньшее значение — более открытая диафрагма и более размытый задний фон. Более подробно можно почитать об этом в статье про глубину резкости. Скажу лишь, что съемка с приоритетом диафрагмы подходит для любых сюжетов, и практически немыслима без него портретная и макро фотография.

Переходим к приоритету выдержки (Tv для камер Canon). Как и в предыдущем варианте настроек, тут мы можем выбрать один параметр из экспопары — выдержку, а диафрагму камера подберет сама. Такой режим съемки нужен существенно реже, но иногда просто незаменим. Во-первых это съемка динамичных событий, когда нужно остановить или наоборот передать движение в статичном кадре, например спортивные состязания, танцы, движущаяся воду. Во-вторых приоритет выдержки помогает когда мы хотим «обмануть» камеру и сделать выдержку дольше, например при съемке салютов. В этом режиме можно использовать интересные техники съемки: «световую кисть», съемку с проводкой, съемку с зумированием.

Если с диафрагмой все более-менее понятно, то с выдержкой возникает вопрос — какое значение устанавливать? Согласно эмпирическому правилу, чтобы получить четкую картинку нужно установить выдержку равную единице деленной на значение фокусного расстояния. Например, для объектива выставленного на фокусное расстояние 105мм, выдержка должна быть 1/100 или меньше. Соответственно при такой или меньшей выдержке движение замрет, если же по задумке снимок должен получится размытым, нужно это значение увеличить.

Хочу сказать, что в задачи этой статьи не входит описание конкретных приемов съемки. Я хотел рассказать, что возможности фотоаппарата не ограничивается автоматическим режимом или сюжетными программами. Куда более интересных результатов можно добится использую творческие режимы.

Как снимать в режиме приоритета диафрагмы [Canon, Nikon, Sony и прочие]

Прежде, чем учиться правильно фотографировать в режиме приоритет диафрагмы, нужно понять, что это такое.

Что такое режим приоритета диафрагмы и для чего он нужен?

Это полуавтоматический режим съемки, в котором вы настраиваете только диафрагму при выбранном вами ISO. Все остальные параметры съемки фотоаппарат рассчитывает самостоятельно.

Иначе говоря, фотоаппарат настраивает экспозицию кадра и выдержку для указанной диафрагмы и ISO.

Зачем нужен режим приоритета диафрагмы начинающим?

Затем, чтобы снимать, не задумываясь об экспозиции, экспопаре или выдержки. Вы можете сосредоточиться на композиции и построении кадра, не отвлекаясь на технические параметры съемки.

Фотография снята мною в режиме приоритета диафрагмы на китовый объектив 18-55 мм.
Фотоаппарат достаточно точно проэкспонировал кадр без выбивания светлых тонов на небе.

Другой популярный вопрос, который я часто слышу от новичков, это когда нужно снимать в приоритете диафрагмы и когда его лучше использовать?

Здесь не обойтись без какого-то количества терминологии.

Не пугайтесь.

Режим приоритета диафрагмы нужен, когда меняются условия освещения, но нельзя изменять глубину резкости во время съемки.

При изменении условий освещенности, фотоаппарат самостоятельно пересчитает экспозицию и выдержку. Не привлекая вашего внимания и не отвлекая от создания шедевров.

Звучит несколько сложно, но далее я разберу этот момент подробнее.

Также желательно понимать, что такое диафрагма, как экспонируется кадр и что такое глубина резкости..

Как включить режим приоритета диафрагмы и как он обозначается на фотоаппарате

Режим приоритета диафрагмы обозначается буквами «Av» или «A» на селекторе режимов фотоаппарата.

На всех зеркальных фотоаппаратах режим приоритета включается одинаково установкой диска режимов съемки в соответствующее положение «A» или «Av».

Если у вас возникли затруднения с поиском этого режима, то обратитесь к инструкции вашего фотоаппарата.

На некоторых моделях фотоаппаратов можно найти расширенный режим приоритета диафрагмы с автоматическим подбором ISO. Это и отличает его от обычного режима приоритета диафрагмы, где ISO устанавливается фотографом.

Очень удобный режим для съемки в яркий день.

Чем приоритет диафрагмы отличается от приоритета выдержки

Основное отличие режима приоритета диафрагмы от других режимов съемки заключается в настройке одной только диафрагмы, которая влияет на глубину резкости.

В основе режима Av лежит глубина резко изображаемого пространства, которую можно быстро изменять в соответствии с требованиями и условиями фотосъемки.

Этот режим предлагает быструю смену жанров фотографии, основанных на глубине резкости.

От пейзажа к портрету и обратно легким поворотом селектора диафрагмы на фотоаппарате.

Приоритет диафрагмы чаще всего используют в портретной фотографии, стрит фотографии и пейзажной фотосъемке. Во всех тех случаях, когда глубина резкости должна оставаться неизменной при изменении условий освещенности.

Выбирайте его всегда, когда недопустимо изменение глубины резкости в течение съемки из-за изменения условий освещенности.

Именно оперированием глубиной резкости и отличается режим приоритета диафрагмы от приоритета выдержки, который оперирует временем.

В чем плюсы и минусы съемки в этом режиме?

Основной плюс использования режима приоритета диафрагмы заключается в скорости оперирования фотоаппаратом и автоматическом подборе выдержки и экспозиции.

Например.

Вы можете легко и просто щелкать портреты летним вечером, и по мере наступления сумерек и снижения освещенности, фотоаппарат автоматически пересчитает экспозицию кадра и выдержку.

Глубина резкости же останется неизменной, поскольку диафрагма указана явным образом, и фотоаппарат не может изменить ее.

Не нужно отвлекаться на изменяющиеся условия освещенности до того момента, как выдержка станет слишком большой для съемки с рук.

Это основной плюс этого режима.

К минусам же часто относят необходимость контроля выдержки для исключения появления смаза на фотографиях и шевеленки.

Будем честны.

Это полуавтоматический режим и необходимость контроля выдержки считать минусом глупо.

Как снимать в режиме приоритета диафрагмы правильно

Если кратко, то:

Чтобы успешно фотографировать в режиме приоритета диафрагмы, настройте диафрагму для нужной глубины резкости и проконтролируйте подобранную фотоаппаратом выдержку для исключения смаза при съемки с рук.

Этого достаточно.

При плохом освещении фотоаппарат подберет слишком длинную выдержку, что приведет к смазанным снимкам или шевеленке.

  • Выдержка при съемке бегающих детей и быстрых динамичных спортивных сюжетов не должна быть длиннее, чем 1/350 сек.
  • Статичные объекты в режиме приоритета диафрагмы снимают, используя правило единички для понимания минимальной выдержки при съемке с рук.

Что это означает?

Это значит, что выдержка не может быть длиннее, чем единица, поделенная на фокусное расстояние вашего объектива.

Например.

Для объектива 50 мм минимальная выдержка для съемки с рук составит 1/50 секунды. При более длинной выдержке, вроде 1/15, вы получите шевеленку в кадре или смаз.

Глубина резкости в режиме приоритета диафрагмы

Режим Av оперирует глубиной резкости. Все, что вам нужно, это установить диафрагму для нужной глубины резкости.

Глубина резкости это основополагающее понятие в фотографии, и ее описание выходит за рамки данной статьи.

Я приведу краткий список диафрагм, которые используют при съемке тех или иных сюжетов.

  • Погрудный или лицевой портрет снимают при диафрагме f/1,4 – f/3,5
  • При съемке ростовых и парных портретов используют диафрагму от f/5,6
  • Пейзажи или архитектуру снимают на диафрагмах от f/8 до f/18

Цифры достаточно условны, но в качестве ориентира вполне подходят для новичка.

Экспозиция в режиме приоритета диафрагмы

Итак.

Как правильно экспонировать кадр, снимая в этом режиме?

В начале статьи я сознательно не упомянул большой минус любого полуавтоматического режима, который не обошел стороной и Av режим.

Это неточное экспонирование кадра.

Фотоаппарат слегка недоэкспонирует или переэкспонирует кадр, что приводит к немного темным или излишне светлым кадрам.

Я не буду вдаваться в технические подробности этого процесса.

Просто запомните.

Идеальная экспозиция невозможна в автоматических и полуавтоматических режимах, которым является и режим приоритета диафрагмы.

Для достижения идеальной экспозиции при съемке в полуавтоматических режимах, как и любых других, производители встроили в фотоаппарат два инструмента:

  • Экспокоррекцию
  • Гистограмму

Гистограмма позволяет сразу понять, каким будет ваш кадр. Излишне темным или излишне светлым.

Подробнее про гистограмму, как и про идеальную экспозицию, вы можете прочитать в моем большом руководстве «Экспозиция в фотографии: Полное руководство по экспонированию кадра для начинающих простыми словами».

Если вы имеете слабое представление об экспозицию и экспонировании кадра, то ознакомьтесь со статьей и возвращайтесь.

Какой экспозамер использовать в режиме приоритета диафрагмы

Из статьи про идеальную экспозицию вы знаете, что оценка освещенности кадра связана с используемым видом экспозамера.

Именно тут прячется ошибка, из-за которой начинающие получают выжженные в белый или проваленные в черный цвет пятна на итоговом снимке.

Если вы используете точечный экспозамер, и при съемке попадете точкой фокуса в пятно темного цвета, то фотоаппарат поднимет экспозицию кадра и чрезмерно осветлит кадр

Обратная ситуация наблюдается при попадании точкой фокуса в светлое пятно.

Фотоаппарат постарается проэкспонировать светлое пятно правильно, и опустит экспозицию кадра, что приведет к ненормальному затемнению итоговой фотографии.

Что делать?

Снимая в режиме приоритета диафрагмы и будучи новичком в фотографии, используйте матричный или оценочный замер.

Эти виды экспозамеров используют всю площадь кадра, что приводит к более точному экспонированию кадра фотоаппаратом.

Этим вы избежите появления выжженных или темных снимков, снимая в режиме приоритета диафрагмы.

Что делать, если при съемке в Av режиме, фотографии получаются темными или излишне светлыми?

Просто используйте экспокоррекцию.

Экспокоррекция в режиме приоритета диафрагмы

Что такое экспокоррекция?

Это внесение поправки в экспозицию кадра, подобранную фотоаппаратом.

Экспокоррекция прячется на фотоаппарате под кнопкой «+/-» или находится в меню камеры. Если вы не можете ее найти, то обратитесь к инструкции фотоаппарата.

Вы можете поправить экспозицию кадра, сдвинув ее в сторону осветления или затемнения, используя экспокоррекцию.

Ее применяют тогда, когда снятый изначально кадр оказался излишне темным или светлым из-за ошибки автоматики фотоаппарата. Экспокоррекцией вносят поправку, принудительно высветляя или затемняя кадр относительно исходного, и переснимают снимок.

Сдвиг экспокоррекции в сторону плюса приводит к осветлению экспозиции кадра, в сторону минуса к затемнению.

Обратите внимание.

Сдвиг экспокоррекции влияет на выдержку, подбираемую фотоаппаратом при съемке в режиме приоритета диафрагмы.

При сдвиге экспокоррекции в плюс, выдержка удлиняется (1/250 -> 1/100). При сдвиге в минус, выдержка укорачивается (1/100 -> 1/250).

Многие фотографы предпочитают подправлять экспозицию при обработке снимков.

Не следуйте их примеру.

Гораздо проще и быстрее поправить экспозицию кадра во время съемки, нежели про обработке.

Можно ли фотографировать в режиме приоритета диафрагмы

Разумеется.

Нужно понимать слабые места этого замечательного режима съемки и уметь их обходить.

Приучите себя контролировать величину выдержки, подобранную фотоаппаратом, и поймите всю глубину понятия глубины резкости.

После этого, Av режим станет чрезвычайно удобным и полезным.

Большую часть времени я снимаю в режиме приоритета диафрагмы из-за его удобства и той скорости оперирования фотоаппаратом, которую он предлагает.

Несмотря на то, что съемка в любом другом режиме не доставляет мне никаких сложностей.

Режимы фотоаппарата

© 2013 Vasili-photo.com

Сегодня любой цифровой фотоаппарат предлагает фотографу пугающее многообразие режимов съёмки. Ввиду того, что инструкции к фотоаппаратам описывают особенности и назначение того или иного режима весьма туманно, начинающему фотолюбителю бывает сложно определить, какие режимы и вправду полезны, а какие суть маркетинговая чепуха. В результате, многие либо плюют на всё и снимают исключительно в режиме AUTO, не пытаясь копать глубже, либо же, поверив авторам инструкции, пытаются использовать узколобые сюжетные режимы (Портрет, Пейзаж, Спорт, Макро и т.д.), не подозревая, что приложив минимум мыслительных усилий, можно добиться гораздо более гибкого и полного контроля над камерой без какого бы то ни было ущерба для собственного комфорта.

Понимание режимов цифрового фотоаппарата – это самое несложное из того, чему вам, как фотографу, следует научиться. Если вы знакомы с понятиями выдержка и диафрагма, то для вас не составит никакого труда разобраться и с режимами съёмки.

Основные режимы определения экспозиции

Начиная с 80-х годов прошлого века, стандартными для большинства фотокамер являются четыре режима: программный режим (P), режим приоритета диафрагмы (A или Av), режим приоритета выдержки (S или Tv) и ручной режим (M). На дворе XXI век, но ничего принципиально нового производители фотоаппаратов так и не придумали. Используя классическую четвёрку, по-прежнему можно снять всё, что угодно. Прочие режимы (за редким исключением) – от лукавого.

Программный режим

P – Program auto. Программный автомат или режим программной линии – это не только наиболее предпочтительный режим для начинающего фотолюбителя, но и вполне приемлемый выбор для опытного фотографа, особенно в ситуациях, когда снимать приходится в спешке.

В программном режиме камера самостоятельно устанавливает подходящее сочетание диафрагмы и выдержки в соответствии с условиями освещения и чувствительностью ISO (см. Световые и экспозиционные числа). По умолчанию используется следующий ряд комбинаций: f/2*1/15; f/2,8*1/30; f/4*1/60; f/5,6*1/125; f/8*1/250; f/11*1/500; f/16*1/1000; f/22*1/2000 и т.д. в пределах диапазона диафрагменных чисел конкретного объектива и диапазона скоростей затвора конкретной камеры. Разумеется, возможны и промежуточные значения вида: f/6,3*1/160; f/7,1*1/200; f/9*1/320; f/10*1/400 и т.д., поскольку значения, как выдержки, так и диафрагмы изменяются обычно с шагом в треть ступени.

Для уменьшения или увеличения экспозиции относительно предлагаемой автоматом служит функция экспокоррекции или компенсации экспозиции. Например, при контрастном освещении на многих фотоаппаратах приходится уменьшать экспозицию на 1/3 или 2/3 ступени, чтобы избежать передержки в светах, а при съёмке зимних сцен экспозицию следует увеличивать, чтобы снег не вышел на фотографии серым. Обычно экспокоррекция управляется специальной кнопкой (+/-) в сочетании с главным диском управления. Ещё удобнее, когда для экспокоррекции предусмотрен отдельный диск.

Особенностью хороших фотокамер является возможность осуществлять сдвиг программы, т.е. выбирать эквивалентные сочетания диафрагмы и выдержки для получения одной и той же экспозиции в соответствии с законом взаимозаместимости.

Приведу пример. Типичная экспозиция в солнечный день достигается экспопарой f/8*1/250 при ISO 100. По принципу взаимозаместимости ту же самую экспозицию можно получить, используя любую из следующих комбинаций: f/2*1/4000; f/2,8*1/2000; f/4*1/1000; f/5,6*1/500; f/11*1/125; f/16*1/60; f/22*1/30. Вращая соответствующий диск, вы можете сдвигать программу либо в сторону больших значений диафрагмы и более длинных выдержек, либо в сторону более коротких выдержек и меньших значений диафрагмы. Такая программа называется гибкой.

Чувствительность ISO в программном режиме устанавливается либо вручную, либо автоматически, в зависимости от ваших предпочтений и возможностей камеры.

Приоритет диафрагмы

A – Aperture priority или Av – Aperture value. Режим приоритета диафрагмы заслуженно любим весьма многими фотографами. В этом режиме вы самостоятельно устанавливаете нужное вам значение диафрагмы в пределах диапазона, ограниченного конструкцией объектива, а камера автоматически подбирает к нему подходящую выдержку. Экспокоррекция в данном случае влияет также только на выдержку, как на единственную переменную в экспопаре.

Большинство моих работ снято именно в режиме приоритета диафрагмы. Ручное управление диафрагмой означает полный контроль над глубиной резко изображаемого пространства, что крайне удобно как при съёмке пейзажей, когда глубина резкости должна быть максимальной, так и при портретной съёмке, когда хочется визуально отделить объект от фона с помощью малой ГРИП. Кроме того, от диафрагмы зависит общая резкость изображения, и потому держать под присмотром столь важный параметр весьма желательно.

Приоритет выдержки

S – Shutter priority или Tv – Time value. Режим приоритета выдержки представляет собой противоположность приоритету диафрагмы. В данном случае вы устанавливаете вручную именно выдержку, а диафрагму выбирает камера. Приоритет выдержки бывает полезен, когда необходимо ограничить минимальную скорость затвора, чтобы не допустить смаза при съёмке быстро движущихся объектов.

В целом же, этот режим менее удобен и универсален, нежели приоритет диафрагмы, поскольку, во-первых, вариации выдержки не столь заметным образом сказываются на изображении, как изменение диафрагмы, а во-вторых, вследствие того, что диапазон диафрагменных чисел заметно уже диапазона скоростей затвора, камера, находясь в режиме приоритета выдержки, часто упирается в предельные значения диафрагмы, что выливается в недодержку или передержку кадра. Кстати, ограничить минимальную скорость затвора теперь обычно можно через настройки автоматической установки чувствительности ISO.

Ручной режим

M – Manual. Ручной режим подразумевает, как нетрудно догадаться, ручную установку как диафрагмы, так и выдержки. Экспонометр камеры продолжает при этом работать, определяя верную с его точки зрения экспозицию, но его показания носят в ручном режиме лишь рекомендательный характер.

Ручной режим подходит для неспешной работы в студии (особенно с импульсным светом), когда освещение остаётся неизменным от снимка к снимку, и вы лучше своего фотоаппарата знаете, какая экспозиция вам нужна. Также ручной режим может пригодиться в специфических ситуациях, когда экспонометр может вести себя неадекватно, например, при съёмке ночных пейзажей со звёздным небом. Ещё одна область применения ручного режима – съёмка панорам, поскольку в данном случае обычно требуется строго одинаковая экспозиция для всех склеиваемых в дальнейшем кадров, а в автоматических режимах всегда возможны некоторые её колебания.

***

Во всех четырёх классических режимах фотографу доступен полный спектр настроек экспозамера, чувствительности ISO, баланса белого цвета, автофокуса, вспышки, стилей изображения и пр. Этим они выгодно отличаются от мыльничных режимов, о которых речь пойдёт ниже.

Режим AUTO

Полностью автоматический или зелёный режим в представлении не нуждается. Здесь обо всём думает камера. Не только выдержка и диафрагма, но и автофокус, вспышка, баланс белого, словом, решительно всё находится под её контролем. Разве что на кнопку сама не нажимает… Хотя уже и в этом направлении работы ведутся.

Зачастую, режим AUTO дополнен практически идентичным ему режимом «Без вспышки».

Послушайте доброго совета: если вы до сих пор снимаете в режиме AUTO, то попробуйте хотя бы в порядке эксперимента перейти на программный режим (P). Вы абсолютно ничего не потеряете, но зато сможете сознательно варьировать степень автоматизации съёмочного процесса, т.е. самостоятельно решать: какие параметры оставить на откуп камере, а какие проконтролировать лично. Уже один только доступ к экспокоррекции позволит вам значительно повысить качество ваших снимков, сведя на нет ошибки экспонометра. Добавьте к этому управление балансом белого и стилями изображения и ваши фотографии засияют совершенно новыми красками.

Сюжетные режимы

Сюжетные режимы имеются, к прискорбию моему, почти в каждом фотоаппарате, кроме разве что суровых профессиональных моделей. Эти программы призваны облегчить жизнь фотолюбителя при съёмке некоего набора стандартных сцен, но на деле мыльничные режимы только запутывают новичка. Если сюжетных режимов в камере так много, что они не помещаются на диске, их обычно прячут под общей надписью SCENE или SCN.

Я должен коснуться наиболее распространённых сюжетных программ, чтобы показать вам, что никакого волшебства в них нет, и что по сути своей они являются всего лишь функционально неполноценными производными от классических режимов определения экспозиции.

Портрет

В портретном режиме камера всего лишь устанавливает диафрагму объектива на максимум (минимальное число диафрагмы), чтобы добиться малой глубины резкости и размыть задний план. Если программа называется «Ночной портрет», то вспышка будет работать в режиме медленной синхронизации.

Пейзаж

А здесь, напротив, камера стремится прикрыть диафрагму, чтобы все снимаемые объекты оказались в фокусе. Кроме того, в пейзажном режиме недопустимо использование вспышки, хотя, на мой взгляд, заполняющая вспышка для подсветки переднего плана – дело не последнее даже в пейзажной съёмке.

Спорт

Для съёмки быстродвижущихся объектов, таких как спортсмены или дети, камера открывает диафрагму и решительно поднимает чувствительность ISO, чтобы обеспечить достаточно высокую скорость затвора.

Макро

В макрорежиме зеркальная камера устанавливает диафрагму на f/8 и… всё. Сменить объектив она без вашей помощи неспособна. Да и что такое f/8 при макросъёмке? А вдруг мне понадобится f/11 или f/16? Компактные камеры с несменным зум-объективом ведут себя в режиме «макро» и вовсе абсурдно, устанавливая объектив в предельно широкоугольное положение, что, по меньшей мере, глупо.

***

Постоянно изобретаются всё новые и новые экзотические сюжетные режимы вроде макросъёмки домашних животных на ночном пляже, но я даже не хочу тратить на них своё и ваше время.

Так почему же не стоит использовать сюжетные режимы? Да потому, что они просто-напросто ограничивают ваш творческий потенциал, привязывая вас к ограниченному набору сюжетов и ещё более ограниченному набору опций в рамках каждого режима. Что мне делать, если я захочу изменить глубину резко изображаемого пространства? Или синхронизировать вспышку по задней шторке? Или изменить соотношение внешней экспозиции и экспозиции вспышки? Или отключить авто ISO при съёмке со штатива? Кому нужны ущербные недорежимы, когда традиционные P, S, M, A обеспечивают фотографу полную свободу и одновременно контроль над фотографией.

Сюжетные режимы вместе с режимом AUTO, существуют для тех, кто не хочет думать во время съёмки, а ведь именно привычка творить сознательно отличает художника от посредственности.

Не стоит бояться классических режимов. Для начала освойтесь с программным режимом (P), а также научитесь пользоваться экспокоррекцией и балансом белого – наиболее важными настройками камеры. Вы убедитесь, что ничего страшного и сложного в управлении камерой нет, а польза от этого умения весьма немалая.

Пользовательские настройки

Приятным исключением среди новомодных веяний является группа режимов, предназначенных для сохранения пользовательских настроек, и последующего моментального их вызова. В фотоаппаратах Canon пользовательские режимы обозначаются буквой C (от Custom), в аппаратах Nikon и Pentax – буквой U (User), у Sony – MR (Memory Recall). Работают они примерно одинаково, позволяя сохранить более-менее полный спектр настроек камеры, с тем, чтобы потом быстро переключаться между различными банками настроек в зависимости от съёмочной ситуации. В сущности, это можно сравнить с созданием собственных сюжетных программ, но уже полностью отвечающих вашим предпочтениям.

Наличие пользовательских режимов очень ускоряет работу, и остаётся только сожалеть, что далеко не в каждой камере они присутствуют.

Дополнительные режимы

Некоторые режимы специфичны для фотоаппаратов определённой марки, или даже для конкретных моделей. Вот некоторые из них.

Выдержка от руки

B (Bulb). Этот режим необходимо выбирать на некоторых фотоаппаратах Canon и Pentax, чтобы получить выдержку длиннее 30 с. В режиме Bulb затвор камеры остаётся открытым столько времени, сколько нажата кнопка спуска. Обычно в таких ситуациях используют спусковой тросик или пульт дистанционного спуска. В фотоаппаратах Nikon выдержка от руки доступна в ручном режиме (M).

Приоритет выдержки и диафрагмы

TAv. Встречается в аппаратах Pentax. В этом режиме фотограф лично устанавливает выдержку и диафрагму, а камера регулирует экспозицию, изменяя чувствительность ISO. Режим с сомнительной полезностью. Кстати, в Никонах подобный трюк возможен в режиме M при включенном Auto ISO.

Гибкий режим

Fv (Flexible value). Замечен на беззеркальных фотоаппаратах Canon. Режим Fv представляет собой несколько усовершенствованный программный режим. В сущности, он работает также как и режим P, но позволяет при необходимости вручную устанавливать нужные значения выдержки, диафрагмы и ISO.

Синхронизация со вспышкой

X. Только в аппаратах Pentax. По сути – это режим приоритета выдержки, в котором выдержка фиксирована и соответствует выдержке синхронизации со вспышкой (обычно 1/200 или 1/250 с). Очевидно, у Pentax слишком много свободного места на диске выбора режимов, раз выдержке синхронизации отвели отдельный режим.

Приоритет глубины резкости

A-DEP. Присутствует на любительских моделях Canon. Что-то вроде приоритета диафрагмы, но диафрагму выбирает не фотограф, а камера, таким образом, чтобы в зону глубины резкости попали все объекты, охваченные датчиками автофокуса. Дистанцию фокусировки также выбирает камера. Режим, видимо, создавался для тех, кто сам не знает, какая им нужна глубина резкости и где должен быть фокус.

Режим справки

GUIDE. Является отличительной чертой младших моделей Nikon. Якобы призван облегчить обучение азам фотосъёмки, но в реальности замедляет съёмку настолько, что всё интересное давно закончится, прежде чем вы дочитаете очередной совет до конца.

Творческий авторежим

CA. Имеется в аппаратах Canon и представляет собой нечто среднее между полностью автоматическим и программным режимами. Близок к режиму GUIDE у Nikon. Режим CA даёт пользователю несколько большую свободу, чем зелёный режим, но большинство функций всё равно остаются заблокированными.

Видео

VIDEO. В некоторых фотоаппаратах видеосъёмка вынесена в отдельный режим. Что ж? Вполне разумное решение.

***

Существует множество других режимов, но они недостаточно распространены, чтобы представлять интерес для широкой публики. Если на вашей фотокамере присутствует пиктограмма, смысл которой для вас не ясен, для удовлетворения вашего любопытства обратитесь к инструкции.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

  Дата публикации: 05.12.2013

Вернуться к разделу «Технические аспекты фотографии»

Перейти к полному списку статей

Руководство по выбору режима съемки для начинающих

Даже самый опытный фотограф может иногда использовать запрограммированные режимы, чтобы сосредоточится на снимке, а не на расчете экспозиции, и не упустить шанс сделать прекрасный снимок. Но если вы новичок в фотографии или хотите расширить свои навыки за пределами режима Авто, то начните с того, чтобы покинуть зону зеленого квадратика.

Когда вы настраиваете камеру, чтобы сделать снимок, есть четыре основных результата на выбор: большая глубина резкости, малая глубина резкости, размытое движение или замороженное движение. Как узнать, какие режимы использовать, чтобы получить желаемый результат в фотографии? Давайте посмотрим.

Авто (Зеленый квадратик)

В режиме Авто ваша камера автоматически установит для вас выдержку, диафрагму, ISO, баланс белого и даже встроенную вспышку.

Преимущества: это отличный вариант для новичков – но не становитесь зависимым от него! Используйте его лишь до тех пор, пока не научитесь настраивать камеру самостоятельно.

Недостатки: в определенных условиях освещения автоматические настройки могут привести к нежелательному результату. Например, портрет, сделанный при контровом освещении, будет отображать только силуэт. В условиях низкой освещенности изображение может получиться размытым и зернистым; также камера может выбрать использование встроенной вспышки, чтобы добавить немного света, и многие модели фотокамер не имеют функции отключения вспышки, если вы не желаете ее использовать.

Когда использовать: каждый раз, когда вы используете свою камеру в качестве компактной, это ваш режим.

Этот портрет был намеренно сделан на солнце в режиме Авто. Камера проделала достойную работу по настройке экспозиции, но все же снимок на 1/2 шага недоэкспонирован. Настройки авто экспозиции такие: выдержка 1/250 сек., диафрагма f/6.3, ISO 100. Если выдержка и ISO приемлемы, то диафрагму можно было бы уменьшить и сделать фон менее отвлекающим.

Программный режим (P)

В программном режиме ваша камера автоматически установит выдержку и диафрагму, но позволит вам выбрать ISO, баланс белого, компенсацию экспозиции и вспышку.

Преимущества: это большой следующий шаг для новичка, который хочет иметь немного больше контроля над своей камерой и улучшить фотографии.

Недостатки: как и в режиме Авто, определенные условия освещения могут привести к непредсказуемым результатам в связи с частично автоматическими настройками, которые иногда отдают результаты на волю случая.

Когда использовать: используйте этот режим, если хотите сделать шаг в сторону полного освоения контроля над настройками камеры.

Приоритет выдержки (TV – Canon) (S – Nikon)

В режиме Приоритета выдержки вы выбираете выдержку и ISO, а камера автоматически установит подходящую диафрагму для правильной экспозиции.

Преимущества: отлично подходит для захвата замороженного действия и размытого движения движущихся объектов.

Недостатки: в этом режиме вы управляете выдержкой, так что будьте внимательны с диафрагмой, которую камера выберет для правильной экспозиции. Здесь также имеет значение, какой объектив вы используете. Некоторые камеры могут снимать на очень короткой выдержке, но если объектив не имеет достаточно большую диафрагму, то изображение будет недоэкспонированным. Например, если вы фотографируете на выдержке 1/4000 сек., и правильная экспозиция требует диафрагму f/2.8, но в вашем объективе она максимально раскрывается на f/3.5, изображение будет недоэкспонированным.

Когда использовать: используйте этот режим, когда нужно управлять движением объекта, который фотографируете. Используйте короткую выдержку, если хотите зафиксировать движение, или длинную выдержку, если хотите размыть движение. Этот режим также полезен при использовании больших мм объективов, когда вам нужно установить короткую выдержку, чтобы предотвратить размытие изображения из-за дрожания камеры.

Был использован режим Приоритет выдержки с выдержкой 1/8 сек., чтобы размыть быстро движущуюся воду.

Вот рекомендуемая выдержка для некоторых ситуаций:

Замораживание очень быстрого движения – 1/3000 сек.

Спортсмены в движении – от 1/500 до 1/1000 сек.

Птицы в полете – от 1/1000 до 1/2000 сек.

Идущие люди – 1/250 сек.

Панорамирование движущихся объектов – от 1/30 до 1/125 сек.

Размывание быстро движущейся воды – 1/8 сек.

Размывание медленно движущейся воды – 1/2 сек.

Приоритет диафрагмы (AV – Canon) (A – Nikon)

В режиме Приоритет диафрагмы вы выбираете диафрагму и ISO, а камера автоматически установит подходящую выдержку для правильной экспозиции.

Преимущества: помимо Ручного режима (следующий параграф), Приоритет диафрагмы является наиболее популярным режимом среди фотографов, в основном потому, что он дает возможность контролировать, что будет в фокусе, а что нет. И в большинстве случаев элемент, который находится в фокусе, делает фото успешным или обреченным на провал.

Недостатки: в условиях плохого освещения, камера может выбрать очень длинную выдержку, что приведет к размытию изображения как из-за движения объекта, так и дрожания камеры.

Когда использовать: используйте этот режим, когда хотите контролировать глубину резкости вашего изображения. Чем больше диафрагма, тем больше света попадет на сенсор камеры и тем меньше будет глубина резкости. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем меньше света попадет на сенсор, и тем больше будет глубина резкости. Имейте ввиду, что изменение диафрагмы будет влиять на скорость выдержки. Больше света большой диафрагмы приведет к короткой выдержке, а меньшее света маленькой диафрагмы – к длинной.

Установлен режим Приоритет диафрагмы, чтобы увеличить глубину резкости.

Вот некоторые рекомендуемые значения диафрагмы:

Пейзажи — f/8 или выше для большей глубины резкости

Портреты – большая диафрагма (f/2.8) для малой глубины резкости и размытого заднего плана

Макро – f/8 или выше для большей глубины резкости

Ручной режим (M)

Ручной режим позволяет изменять как выдержку, так и диафрагму независимо друг от друга. Камера не делает никаких автоматических настроек. Встроенный экспонометр вашей камеры укажет вам, какая экспозиция будет правильной, но вы можете полностью контролировать установку выдержки и диафрагмы по отдельности, чтобы достичь той экспозиции, которая будет правильной для задуманного вами снимка. Прежде, чем использовать ручной режим, рекомендуется хорошо изучить треугольник экспозиции (выдержка, диафрагма и ISO) и как они повлияют на изображение.

Преимущества: этот режим дает вам полный контроль над изображением, которое вы создаете.

Недостатки: в то время, как этот режим дает множество творческих возможностей, вам следует быть осторожным и все время проверять экспозицию каждого изображения, особенно в условиях быстрой смены освещения.

Когда использовать: после того, как вы научитесь использовать этот режим, его эффекты и результаты настроек, а также как они работают вместе, вы будете использовать этот режим практически всегда.

В Ручном режиме была использована маленькая диафрагма, чтобы контролировать ГРИП, и длинная выдержка, чтобы размыть движение воды.

 

Режим Сцены

Режим Сцены очень похож на Авто. Вы выбираете сцену, а камера задает настройки, оптимальные для заданного сценария. Различные модели камер могут иметь разные Сцены, но перечисленные здесь наиболее популярны:

Спорт – камера увеличит ISO и использует короткую выдержку, чтобы захватить движение.

Пейзаж – камера использует маленькую диафрагму, чтобы максимально увеличить глубину резкости; вспышка также может быть отключена.

Портрет – камера будет использовать большую диафрагму, чтобы задний план был вне фокуса. Некоторые модели камер используют распознавание лиц в этом режиме.

Макро – камера выберет маленькую диафрагму, чтобы дать такую большую глубину резкости, насколько возможно.

Преимущества: как и в Программном, этот режим Сцен являются преимущественно стартовой точкой для новичков и обычно дают лучший результат, чем съемка в режиме Авто.

Недостатки: эти настройки, как правило, дают желаемый результат, но иногда он может отличаться и быть ненадежным.

Когда использовать: режим Сцены может быть следующим шагом для новичков после режима Авто, используйте его, как отправную точку, для изучения своей камеры, как она устроена, и улучшения своих навыков в фотографии.

Так какой режим наилучший?

Какой режим использовать зависит только от вас. Но если вы выбираете Авто, Сцена или Программный режимы и хотите улучшить свои фотографии, изучите, как установить правильную экспозицию, основанную на выдержке, диафрагме и ISO; это поможет вам сделать правильные настройки и создать хорошие фотографии. Для профессиональных фотографов двумя наиболее популярными режимами являются Ручной и Приоритет диафрагмы. Но помните, что профессионалы тоже когда-то были новичками. Поэтому наслаждайтесь своим опытом в фотографии, не зависимо от того, какой режим вы выбрали!

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Как использовать режим приоритета диафрагмы, AV (для Canon) или A (для Nikon) на цифровой зеркальной камере

Для фотографов, использующих зеркальные фотоаппараты, режим AV или A определяет, будет ли вся фотография в фокусе или ее часть. Например, фотографы могут выбрать резкость переднего плана и фона или размытие фона. Если вам нужны более технические подробности, в Википедии уже есть отличная статья о том, как диафрагма работает в фотографии.

На цифровых зеркальных фотоаппаратах диафрагма обозначается числом f.

Чем выше число F, тем больше фотографий будет в фокусе. Например, если вы фотографируете пейзаж, скорее всего, вам нужно, чтобы весь передний план и фон были резкими и в фокусе. Для этого вам нужно будет установить известное значение f или диафрагмы цифровой камеры на большое число, например, F / 11.

С другой стороны, если вы фотографируете птицу и хотите, чтобы в фокусе было животное, но не фон, тогда вы должны выбрать маленькое число F, например F / 4.

Вы можете увидеть, на какую диафрагму установлена ​​ваша цифровая зеркальная фотокамера, посмотрев на задний ЖК-экран, чтобы найти число F. Как вы можете видеть на изображении вверху справа, диафрагма в этом примере установлена ​​на F4.0. Дисплей, отображаемый на вашем ЖК-дисплее, может отличаться от этого примера, в зависимости от марки и модели вашей камеры.

Как установить приоритет диафрагмы в камере?

Буквы AV (для фотоаппаратов Canon) или A (для фотоаппаратов Nikon) на шкале режимов устанавливают для цифровой SLR-камеры приоритет диафрагмы.Затем ваша камера автоматически изменяет все остальные настройки, такие как выдержка, в соответствии с требованиями.

После включения режима AV вы можете изменить число f, поворачивая главный диск над кнопкой спуска затвора. Примечание: это для цифровых фотоаппаратов Canon. Возможно, вам придется обратиться к руководству, чтобы узнать, как изменить диафрагму для вашей конкретной марки камеры.

Когда число f небольшое, диафрагма объектива широко открыта. Поэтому, если кто-то говорит вам, что вам нужно больше открывать объектив, они имеют в виду уменьшить диафрагму или число F.В качестве альтернативы, если диафрагма большое число, скажем F22, тогда диафрагма объектива меньше или более закрыта. Это часто вызывает путаницу у новичков.

  • Большее открывание объектива означает уменьшение числа f.
  • Более закрытое закрытие объектива означает большее значение диафрагмы.

Лучший способ понять, как работает диафрагма, — это сделать несколько снимков с разными значениями f-числа и посмотреть, в чем разница.

Сделайте снимки с обоих концов шкалы.Один с как можно меньшим числом F. и один с как можно большим числом F. Что еще более важно, когда вы просматриваете их на своем компьютере, обратите внимание на то, какая часть фотографии находится в фокусе.

Ниже приведена пара примеров, которые я сделал сам, чтобы помочь объяснить диафрагму.

На первой фотографии, показанной ниже, диафрагма (число f) была установлена ​​на f / 11, поэтому все изображение находится в фокусе.

Теперь для второй фотографии диафрагма была установлена ​​на меньшее значение f / 5,6, поэтому только камни и песок на переднем плане находятся в резком фокусе, а элементы фона размыты.

А вот пример близкого объекта, сфотографированного с диафрагмой f / 5.6. Как вы можете видеть, объект переднего плана находится в резком фокусе, а фон размыт.

Также важно отметить, что результаты настройки диафрагмы могут меняться от одного объектива к другому. Например, только потому, что значение диафрагмы f / 5,6 для вашего макрообъектива приводит к размытому фону, это не означает, что вам также следует установить телеобъектив или широкоугольный объектив на такое же значение диафрагмы.Поэтому важно поэкспериментировать со всеми объективами ваших фотоаппаратов, чтобы лучше знать свое оборудование.

Все фотографии, представленные на этой странице, сделаны цифровой зеркальной камерой Canon 400D (Rebel XTi).

Фотография Назначение — Возьмите свою зеркальную камеру и попробуйте

Прежде чем пробовать M (ручной режим), жизненно важно понять, как работает каждый режим отдельно. Узнайте, как использовать приоритет диафрагмы и как разные числа F влияют на изображение в целом. Тогда и только тогда вы полностью поймете, как пользоваться им при съемке в ручном (M) режиме.

Назначение: Урок в режиме приоритета диафрагмы
  1. Установите цифровую зеркальную камеру в режим приоритета диафрагмы. Для пользователей Canon это означает поворот шкалы режимов в положение AV. Пользователям Nikon необходимо изменить циферблат на букву A. Если вы не видите букв AV или A, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры.
  2. Измените диафрагму камеры на минимальное значение, которое возможно для вашего объектива. Важно отметить, что каждый объектив может снимать с разной диафрагмой. Дорогие объективы могут быть такими же низкими, как F1, при этом большинство из них в среднем могут снимать при примерно F4.
  3. Выйдите на улицу и сфотографируйте близкий объект, где элементы фона находятся далеко на расстоянии. Это крайне важно для того, чтобы вы легко заметили визуальные различия при изменении числа F. При низком значении F вы должны заметить, что фон очень размыт по сравнению с основным объектом, находящимся в фокусе.
  4. Теперь измените число диафрагмы примерно на F7.1 и сделайте снимок снова.
  5. Сделайте еще два снимка, сначала с диафрагмой F11, а затем F22.
  6. Загрузите и откройте все 4 фотографии на свой компьютер и посмотрите разницу, которую можно увидеть на заднем плане.Обратите внимание, чем ниже число F, тем более размытым фон. Чем выше число F, тем большая часть фона видна в фокусе.

Основы работы с камерой # 16: Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (режим AV)

Хотите создавать фотографии с красивым размытием фона (эффект боке) или, возможно, убедиться, что все на изображении остается в фокусе? Режим автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы — удобный режим для достижения этих эффектов.Рассмотрим этот режим подробнее. (Сообщил Томоко Судзуки)

Режим автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы: позволяет регулировать степень эффекта боке.

Для заметок

— Вы выбираете f-число, и камера соответственно устанавливает выдержку.
— Диапазон значений f, который вы можете установить, зависит от используемого объектива.

Режим автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы — это режим съемки, который полезен, когда вы хотите создать эффект боке на своих фотографиях или убедиться, что все в кадре находится в фокусе.Это связано с тем, что он дает вам контроль над настройкой диафрагмы (число f), что является основным ключом к настройке степени размытия фона (эффект боке) и области изображения, которая кажется в фокусе.

В режиме автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы фотограф устанавливает для числа f значение, которое, по его мнению, идеально подходит для изображения, которое он хочет создать. Затем камера автоматически устанавливает выдержку, которая, по ее мнению, приведет к соответствующей экспозиции для заданного пользователем числа f.

Меньшее число f приводит к более широкой диафрагме. Область изображения, которая появляется в фокусе, будет меньше из-за меньшей глубины резкости, но это означает, что вы можете создать эффект боке спереди и / или за областью, которая появляется в фокусе. большое число f приводит к более узкой диафрагме. Большая область изображения окажется в фокусе из-за большей глубины резкости, и это позволит вам создать фотографию, на которой все в кадре будет в фокусе.(Краткое описание и примеры см. В Основах работы с камерой # 1: Диафрагма)

Наименьшее и наибольшее число f, которое вы можете установить, зависит от вашего объектива, но, как правило, объективы с постоянным фокусным расстоянием позволяют вам устанавливать меньшие числа f, чем это делают зум-объективы.

При использовании режима автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы имейте в виду, что если вы установите слишком большое число f, скорость затвора снизится и повысится вероятность сотрясения камеры. Чтобы противостоять этому, используйте автоматический режим ISO.

Прочтите это, чтобы узнать больше о автоматическом режиме ISO и чувствительности ISO:
Основы работы с камерой # 5: Скорость ISO

Диск переключения режимов камеры
Чтобы использовать режим автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы, поверните переключатель режимов камеры в положение [Av].

Экран быстрого управления
A: Выдержка
B: Настройка диафрагмы (число f)

Фотограф устанавливает диафрагму. В фотоаппарате установлена ​​выдержка
.
После установки числа f камера автоматически установит подходящую выдержку. Маленькое f-число даст вам больший кремовый эффект боке, а большое f-число увеличит область вашего изображения, которая появляется в фокусе.

Пример использования №1: для создания кремового эффекта боке на заднем плане

EOS 5D Mark III / EF50mm f / 1.4 USM / FL: 50 мм / автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f / 1,4, 1/40 с, EV + 0,7) / ISO 125 / WB: Авто

Создание эффекта боке на заднем плане позволяет выделить интересующий объект на фоне всего остального. При этом используйте наименьшее возможное число f, чтобы получить максимально кремовый эффект. Дополнительный совет: для получения еще более кремового эффекта подойдите ближе к интересующему объекту, чтобы еще больше расфокусировать фон. (Щелкните здесь, чтобы узнать больше о боке)

Подробнее о:
Использование эффекта сжатия и большого боке телеобъективов

Пример использования № 2: Если вы хотите, чтобы все в изображении было в фокусе

EOS 5D Mark III / EF24-105mm f / 4L IS USM / FL: 24 мм / автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f / 11, 1/50 с, EV-0.3) / ISO 100 / WB: Авто

Особенно когда существует большое расстояние между элементами в кадре, которые находятся ближе всего к вам, и наиболее удаленными от вас, установите для числа f большое значение, чтобы все элементы были в фокусе. В общем, идеальные значения от f / 8 до f / 16. Это также помогает, если вы снимаете с некоторого расстояния от объекта.

Чтобы узнать больше об отдельных f-числах и сценах, для которых они обычно используются, ознакомьтесь с нашей серией техник приоритета диафрагмы:
# 1: Взаимосвязь между диафрагмой объектива и боке
# 2: Создайте фоновое боке для теплой, дружелюбной семьи Фото
# 3: Чудеса f / 2.2 в натюрморте
# 4: Съемка мимики (f / 2,8)
# 5: Настройки камеры для идеального портрета на открытом воздухе (f / 4)
# 6: Полезная установка диафрагмы для уличной фотографии (f / 5,6)
# 7: Настройки диафрагмы для резких изображений ночных пейзажей (f / 8)
# 8: Идеальная диафрагма для резких изображений природных ландшафтов с глубиной (f / 11)
# 9: Получение резких изображений пейзажей от переднего плана к фону ( f / 16)

Готовы принять вызов? Вот еще несколько специальных эффектов, которые вы можете создать с помощью режима автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы:
Руководство по созданию эффекта звездообразования с помощью солнца
4 простых шага, чтобы запечатлеть эти неуловимые круги боке!

Получайте последние новости о фотографии, советы и рекомендации, подписавшись на нас!

Урок №3 по основам работы с фотографией

: Овладейте режимами съемки камеры

Во второй части этой серии статей, посвященной основам фотографии, мы узнали о диафрагме, ISO и выдержке.Теперь вам нужно узнать, как применить эти настройки на вашей камере, чтобы воспользоваться преимуществами ваших новых знаний.

Большой недостаток съемки в «режимах значков» на камеру

Каждый раз, когда я обучаю режимам съемки, ученики моего класса всегда задают один и тот же вопрос. «Зачем мне нужно учиться устанавливать настройки камеры вручную, если в моей камере уже есть встроенные режимы для спорта, портретов, пейзажей и т. Д.?» Кстати, фотографы называют их режимами значков, потому что они имеют значки условий съемки на диске выбора режимов.

Этот пример поможет объяснить, почему эти режимы значков не работают для тех, кто хочет стать «настоящим» фотографом.

Благодаря вашим новым навыкам фотографии и новой модной камере члены вашей семьи назначат вас официальным фотографом на воссоединении вашей семьи. Пришло время сделать гигантский групповой снимок, на котором изображено более 60 человек. В какой режим вы устанавливаете камеру? Маленький портретный значок, потому что это портрет, верно?

Проблема с этим; действительно большая проблема.Портретный режим на вашей камере автоматически делает диафрагму действительно низкой, потому что он думает, что вам нужна малая глубина резкости на вашем портрете. Но в данном случае это такая большая группа людей, что вам нужна полная глубина резкости, чтобы люди сзади не были в фокусе. Камера не знает ваших намерений в отношении этого портрета, поэтому половина группы выглядит размытой.

Итак, мы видим, почему маленькие автоматические режимы значков (пейзаж, портрет, спортивные режимы и т. Д.) Просто не работают для фотографов, которые хотят научиться делать фотографии профессионального качества.

Что такое творческие режимы?

Творческими режимами камеры являются программный, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной режим. На большинстве фотоаппаратов они отмечены буквами «P, A, S, M». Это означает «Программный режим, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной режим».

Если вы используете цифровую зеркальную камеру Canon, то вы увидите, что ваша компания, производящая камеры, любит чувствовать себя «особенной», меняя эти названия. Камеры Canon покажут «P, Av, Tv, M» для тех же самых режимов. «Av» — это версия приоритета диафрагмы Canon, а «Tv» — версия приоритета выдержки Canon.

Может показаться немного пугающим переход к этим творческим режимам на вашей камере, но я пошагово расскажу вам о каждом из творческих режимов, о том, как их использовать и что они делают.

Программный режим (P)

Просто поверьте мне в этом — вы никогда не захотите его использовать.

Но на всякий случай, программный режим обычно (он немного отличается для каждой модели камеры) устанавливает диафрагму и выдержку за вас, а также позволяет фотографу установить баланс белого, ISO и вспышку.

Этот режим не лучший выбор для серьезных фотографов, потому что вы не можете установить выдержку, чтобы изображение не было размытым. Кроме того, вы не можете установить диафрагму для управления глубиной резкости.

Режим приоритета диафрагмы

(«A» на большинстве камер, «Av» на Canon)

Мне бы хотелось, чтобы вы использовали приоритет диафрагмы для 95% съемки в течение следующих нескольких месяцев. Это режим, в котором большую часть времени снимают большинство фотографов-любителей и даже многие профессиональные фотографы.

Когда вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, вы устанавливаете диафрагму (диафрагму), а также ISO. Затем камера установит для вас выдержку, чтобы изображение было правильно экспонировано.

Режим приоритета диафрагмы является мощным, потому что он удивительно прост в использовании, и при этом дает фотографу большой творческий выбор. Фактически, большинство опытных фотографов используют режим приоритета диафрагмы каждый день.

Предположим, вы снимаете друзей и семью на вечеринке.Фон действительно занят людьми и предметами в доме, поэтому вы решаете, что вам нужен размытый фон на фотографии (малая глубина резкости). Для этого вы устанавливаете камеру на f / 3.5, что является низкой диафрагмой и размывает фон.

Первый снимок, который вы сделаете, — это человек, сидящий на диване рядом с лампой. Лампа яркая, поэтому вам нужна короткая выдержка, чтобы получить правильную экспозицию, поскольку ваша диафрагма широко открыта. Используя режим приоритета диафрагмы, камера автоматически установит эту выдержку за вас.Затем вы хотите сфотографировать кого-то в более темном углу комнаты. Вам вообще не придется возиться с настройками камеры, потому что камера автоматически увидит, что темно, и выберет более длинную выдержку. При этом вы можете установить диафрагму, чтобы использовать творческую глубину резкости.

Если бы я мог научить вас только одной вещи из этой серии статей, посвященной основам фотографии, то я бы установил для камеры приоритет диафрагмы на следующие шесть месяцев.

Если вам нужна полная глубина резкости, выберите большое значение диафрагмы.Если вам нужна малая глубина резкости, выберите меньшее значение диафрагмы. Ваши снимки ДРАМАТИЧЕСКИ улучшатся, когда вы научитесь контролировать глубину резкости.

Режим приоритета выдержки

(«S» на большинстве камер или «телевизор» на камерах Canon)

Режим приоритета выдержки звучит очень полезно, но правда в том, что я никогда не встречал профессионального фотографа, который бы его использовал. Сложно объяснить, почему это так.

На первый взгляд кажется удобным иметь режим, в котором вы можете выбирать выдержку и ISO, а камера выбирает диафрагму за вас.Например, при съемке школьного баскетбольного матча вы можете подумать, что вам нужен режим приоритета выдержки, потому что вы можете установить выдержку достаточно короткую для быстро движущейся спортивной ситуации.

Однако вы можете быть удивлены, узнав, что почти все профессиональные спортивные фотографы, с которыми я работал, снимают в режиме приоритета диафрагмы. Почему? Потому что глубина резкости имеет ключевое значение. Мы хотим контролировать глубину резкости в наших спортивных фотографиях, и мы просто следим за выдержкой, чтобы убедиться, что камера не выбирает слишком низкую.Если это так, мы повышаем ISO, чтобы камера выбирала более короткую выдержку.

Ручной режим («M»)

Когда мне было 16, и я впервые водил машину, мой учитель отвел меня на большую парковку. Он попросил меня как можно быстрее поставить его на стоянку. Это был мой первый раз за рулем! Итак, я пошел на это. Я чувствовал себя ЛЕТАМ! Затем он сказал мне на полпути через парковку посмотреть на спидометр. Я ехал только 10 миль в час (16 километров)! Дело в том, что в первый раз, когда вы пробуете что-либо, это пугает и кажется, что вы вышли из-под контроля.

Когда кто-либо из моих учеников впервые использует камеру в ручном режиме, я вижу, как они боятся попробовать ее. Однако съемка в ручном режиме на самом деле не так сложна, как может показаться.

Для понимания ручного режима будет полезен приведенный ниже пример.

Ручной режим. Диафрагма: f / 18. Выдержка: 1/60. ISO 100. Объектив Nikon 10-24 мм. Фотоаппарат Nikon D7000.

Я сделал снимок выше во время конференции по фотографии в Сан-Франциско. В такой ситуации мост никуда не денется, бухта никуда не денется, цепь передо мной никуда не денется.У меня была плененная аудитория, мягко говоря.

В подобных ситуациях я всегда использую ручной режим. Затем я установил выдержку 1/100. Я установил ISO на 100, потому что я не хотел шума на снимке, и я знал, что если мне нужно больше света, я могу просто уменьшить выдержку.

Сделав снимок с указанными выше настройками, я понял, что изображение получилось слишком темным при выдержке 1/100. Итак, я снизил скорость до 1/60, и все выглядело именно так, как я хотел.

Дело в том, что рано или поздно вам захочется снимать в ручном режиме в ситуациях, когда вы не торопитесь делать снимок.Если вы снимаете спорт, портреты на открытом воздухе или что-то еще, то с приоритетом диафрагмы проще и быстрее, чем при съемке в ручном режиме.

Но поскольку вы все еще учитесь, лучший вариант на следующие несколько месяцев — это научиться комфортно снимать в режиме приоритета диафрагмы в 100% случаев.

В следующем уроке этой серии вы узнаете, как можно значительно улучшить свои изображения, используя творческие композиции. На данный момент мы упустили большую часть технических вопросов.

Далее я научу вас, как создавать сильные композиции на ваших фотографиях.

Почему фотографы предпочитают приоритет диафрагмы в режиме съемки

Соавтор: Далия Амброуз

Вам говорили, что вам следует снимать только в ручном режиме? Если да, вам необходимо прочитать эту статью. Каждый режим камеры существует по какой-то причине, и фотографы могут воспользоваться этими режимами и эффективно работать, используя правильный режим съемки для каждого сценария.В этой статье мы рассмотрим, почему приоритет диафрагмы является наиболее предпочтительным режимом съемки для фотографов.

Андре Фуртадо

Конечно, ручной режим позволяет полностью контролировать весь процесс съемки. Однако иногда вам нужно действовать быстро, чтобы не пропустить снимок, и именно здесь могут использоваться другие режимы, особенно режим приоритета диафрагмы. Мы обсудили здесь сравнение различных режимов съемки с режимом приоритета диафрагмы. Мы также увидели, как наиболее распространенные ситуации съемки принесут пользу фотографу, если они будут использовать этот режим.

У фотографов есть свои предпочтения в съемке. Некоторым нравится использовать вспышку, некоторым нет; некоторые любят поиграть с глубиной резкости, а другим нужны эффекты размытия и замораживания движения. Найдите время, чтобы понять использование верхнего диска ваших камер (вы увидите буквы M A S P или M Av Tv P). Все эти диски имеют какое-то отношение к управлению основными настройками вашей камеры. В первую очередь это относится к комбинациям выдержки и диафрагмы. И, как и в любой другой технической настройке, у всех нас есть предпочтительный режим съемки.

Фотографы всегда ищут наиболее эффективные способы создания изображений, а также гарантируют, что эти методы приводят к высококачественным изображениям. Среди множества настроек и других техник, о которых необходимо позаботиться, воздействие является одним из наиболее важных факторов. Чтобы каждый раз получать правильную экспозицию, вам нужно с умом выбирать режим съемки в зависимости от ситуации. Более того, новички в фотографии, которым ручной режим кажется непосильным, могут переключиться на другие режимы. Так будет до тех пор, пока они не освоятся с основными функциями и не станут достаточно опытными, чтобы перейти в ручной режим.

Среди четырех настроек, которые фотограф может выбрать с помощью диска выбора режимов, как описано выше, приоритет диафрагмы наиболее часто используется многими фотографами для нескольких сценариев съемки. Это надежный и быстрый способ добиться правильной экспозиции. Возможно, это также связано с тем, что широкая глубина резкости — такая увлекательная техника для исследования. Кроме того, глубина резкости кажется более приемлемым способом сбалансировать экспозицию, чем медленная выдержка или более высокое ISO. Этот режим больше, чем просто приоритет глубины резкости над выдержкой.Приоритет диафрагмы дает вам преимущество в скорости съемки, контроле над техникой и наилучшей экспозиции одновременно.

Что такое приоритет диафрагмы?

Приоритет диафрагмы — это режим съемки в зеркальных, беззеркальных и некоторых компактных фотоаппаратах. В режиме приоритета диафрагмы фотограф вручную выбирает желаемое значение диафрагмы, а затем камера выбирает требуемую выдержку и значение ISO (при автоматическом ISO). Выдержка и ISO определяются на основе системы замера, чтобы получить правильную экспозицию.Или фотограф устанавливает диафрагму и ISO, а камера выбирает правильную выдержку для правильной экспозиции.

Agence Olloweb

Режим приоритета диафрагмы обозначается буквой «A» на большинстве камер, таких как Nikon, Fujifilm, Sony, Panasonic, Pentax, Olympus, в то время как камеры Canon обозначают их буквами «Av».

Прежде чем мы выясним, почему режим «A» работает для многих фотографов, позвольте нам сначала взглянуть на вещи в перспективе. Все четыре режима съемки требуют ручной настройки ISO, баланса белого, компенсации экспозиции, режима замера и некоторых других.Поэтому мы сосредоточены просто на двух основных вещах: подборе правильной комбинации экспозиции в соответствии с вашей предпочтительной техникой. Существует четыре основных метода работы с камерой — более широкая или большая глубина резкости, малая глубина резкости, размытие при движении и стоп-кадр.

Когда приоритет диафрагмы является наиболее предпочтительным режимом съемки?

Приоритет диафрагмы обеспечивает наилучшую экспозицию, что не всегда происходит с приоритетом выдержки, который очевиден в условиях низкой освещенности. Он также предлагает универсальность с техниками камеры, которые не распространены в программном режиме.И он предлагает скорость съемки выше, чем в ручном режиме, поэтому это выгодно.

Глубина резкости используется многими фотографами, чтобы рассказать историю в своих изображениях. Использование небольшой глубины резкости помогает привлечь внимание зрителя к объекту. Это наиболее применимо к портретам, макросъемке, натюрмортам и т. Д., Фотографии, тогда как большая глубина резкости позволяет зрителям исследовать все области кадра, как в случае пейзажной, морской, архитектурной и т. Д. Фотографии.

В режиме приоритета диафрагмы, если вы хотите получить наилучшую экспозицию при самой короткой выдержке, вам нужно установить диск на самую широкую диафрагму. Сделать это можно даже не заглядывая в настройки. Помните, что чем больше диафрагма, тем больше света попадает. Если у вас есть комплектный объектив, обычно при f / 3,5 у вас самая широкая диафрагма. Может показаться, что диафрагма f / 3,5 ограничивает, но это ограничение является самым большим преимуществом приоритета диафрагмы перед приоритетом выдержки.

Помните, что у вас есть три варианта увеличения экспозиции — более широкая диафрагма, более чувствительный датчик или медленный затвор.

  1. Более широкая диафрагма позволяет большему количеству света попадать на матрицу камеры.
  2. Чувствительный датчик означает высокие настройки или значения ISO, что также означает больше шума на изображении.
  3. Медленная выдержка может означать сильное размытие при движении, что не идеально для обычных целей съемки. Поэтому, если вы не делаете фотографии с длинной выдержкой, более широкая диафрагма — лучший вариант.

С приоритетом диафрагмы, когда вы достигнете максимального предела диафрагмы, камера остановится на этой настройке.Это похоже на то, как камера говорит: «Это лучшее, что я могу сделать, это все, что я могу». Даже если выдержка все еще может увеличиваться, камера ограничивает вас, потому что ваша диафрагма не может быть шире. Вы оцените этот предел, поскольку мы сравниваем его с приоритетом выдержки.

Когда следует использовать режим приоритета диафрагмы?

В ситуациях, когда у вас есть сцена с изменяющимся освещением, полезен приоритет диафрагмы. Как только вы установите правильные настройки, вы можете продолжать съемку, не думая об изменении каких-либо значений, чтобы получить правильную экспозицию.Это особенно полезно при съемке мероприятий, свадеб, дикой природы, спорта и т. Д.

Сравнение приоритета диафрагмы и приоритета выдержки

С приоритетом выдержки не всегда гарантируется наилучшая экспозиция. Представьте себе съемку в помещении днем ​​с ограниченным освещением. Допустим, у вас может быть комбинация диафрагмы и выдержки f / 4 и 1/30 секунды, чтобы получить правильную экспозицию. У вас также есть объектив с максимальной диафрагмой f / 4. Что произойдет, если ваша предпочтительная выдержка требует 1/125 секунды?

Если вы умеете рассчитывать значения экспозиции, разница между 1/30 и 1/125 составляет две ступени.Поэтому при 1/125 вам нужно установить диафрагму на f / 2, чтобы получить эквивалентную экспозицию. Проблема в том, что ваша максимальная диафрагма составляет f / 4 из-за ограничений вашего объектива.

(Если вы еще не знакомы с комбинациями значений экспозиции, было бы полезно узнать об этом.)

Когда вы измените выдержку на 1/125, ваша камера позволит это изменение. Но из-за ограничения диафрагмы размер вашей диафрагмы остается на f / 4. Поскольку вы переместили затвор на две ступени, нужно изменить что-то еще, чтобы компенсировать разницу.

Если для ISO установлено значение «Авто», это будет компенсироваться увеличением ISO на 2 ступени. Но вы же не хотите этого в большинстве случаев, не так ли? Чаще всего вам не нужен автоматический режим ISO. При постоянном значении ISO ваша камера вынуждает изменять значение экспозиции. В результате ваше изображение будет недоэкспонировано на 2 ступени.

К сожалению, ваша выдержка не остановится, когда вы достигнете предела диафрагмы. Он остановится только на минимальной и максимальной выдержке, разрешенной вашей камерой.Поэтому на экспозицию влияет попытка выйти за пределы диафрагмы. Но обычно вы этого не замечаете, пока не дойдете до него. Это дает вам больше работы и больше настроек, которые нужно изменить.

Приоритет выдержки лучше всего работает при ярком свете. В яркий солнечный день вы можете без проблем использовать 1/500 при f / 11. Поэтому вам не нужно беспокоиться о достижении предела диафрагмы. При слабом освещении следует учитывать возможность попадания за пределы максимальной диафрагмы.

Из-за этого приоритет диафрагмы имеет преимущество скорости. Если вам нужна более широкая глубина резкости или если вы хотите сделать размытие движения с приоритетом диафрагмы, вы можете. Все, что вам нужно сделать, это переместить шкалу диафрагмы в сторону меньшей диафрагмы, одновременно проверяя значения диафрагмы или выдержки соответственно. Вам не обязательно менять режимы.

Приоритет диафрагмы по сравнению с ручным режимом

Ручной режим — отличный режим, потому что вы можете точно контролировать настройки камеры.Однако наличие всего в полном руководстве также означает, что вам нужно все продумать и настроить — экспозицию, технику камеры, настройки выдержки и диафрагмы, замер и многое другое. Постоянные размышления об изменениях могут привести к задержке съемки. Ручной режим лучше всего подходит, когда освещение или сцена не меняются быстро. Это особенно полезно, когда у вас есть время отрегулировать настройки камеры, особенно когда вы снимаете со штатива.

С приоритетом диафрагмы вам нужно сосредоточиться только на нескольких вещах.Во-первых, поскольку выдержка автоматически совпадает с комбинацией диафрагмы, вы уже уверены, что получите правильную комбинацию экспозиции на основе системы замера камеры. Поэтому вам нужно только следить за настройками измерителя и предпочтениями в технике.

Ручной режим имеет преимущество точных настроек, а также идеально подходит для фотосъемки со вспышкой, в то время как приоритет диафрагмы имеет преимущество скорости. Однако есть случай, когда ручной режим может иметь преимущество по скорости перед режимом диафрагмы, затвора или программы.Это когда свет слишком неуравновешенный, и замер становится немного неточным. В этом случае стрелку, который делает снимок вручную, с правильным знанием значений экспозиции, потребуется только выполнить компенсацию, отрегулировав выдержку или значения диафрагмы для настройки экспозиции. Полуавтоматический стрелок должен будет изменить компенсацию экспозиции, режим замера или и то, и другое для этого.

Приоритет диафрагмы по сравнению с программным режимом

Программный режим наиболее близок к автоматическому, за исключением того, что он дает вам контроль над несколькими настройками, включая ISO, баланс белого и встроенную вспышку.Он также позволяет в некоторой степени управлять диафрагмой и выдержкой, предлагая вам предлагаемые комбинации этих двух основных настроек экспозиции. Это делает программный режим лучшим вариантом для съемки моментов, когда у вас мало времени на размышления. Если вы можете жить с возможностью запечатлеть моменты с правильной экспозицией независимо от техники, то этот режим для вас. Прочтите эту статью о программном режиме, чтобы лучше его оценить.

Давайте теперь рассмотрим несколько сценариев, в которых режим приоритета диафрагмы может быть полезным

Когда использовать приоритет диафрагмы

1.При съемке пейзажей:

При съемке пейзажей нам нужна большая глубина резкости, чтобы все в сцене было в резком фокусе. Поэтому, в зависимости от оптимального положения объектива, просто установите значение диафрагмы в диапазоне от f / 7 до f / 16, используйте минимально возможное значение ISO и либо используйте гиперфокальное расстояние, либо сфокусируйтесь на одну треть в сцене для получения резких фотографий. При установке этих значений камера выбирает наилучшую выдержку в зависимости от освещения ландшафта, который вы хотите сфотографировать. Более того, с камерой на штативе для пейзажной фотографии вам не нужно беспокоиться о выдержке.Если, конечно, вы не хотите отвлекаться от движущихся в кадре элементов.

2. При портретной съемке:

Приоритет диафрагмы лучше всего подходит при съемке при естественном освещении или при съемке с непрерывным освещением. В этом случае камера сможет выбрать для вас правильную выдержку в зависимости от доступного света. С портретами это будет проще, потому что фотографы большую часть времени будут стремиться к малой глубине резкости. Это означает установку широких значений диафрагмы и съемку с использованием немного более длинных линз, например от 85 до 105 мм, а иногда и длиннее.Когда дело доходит до использования искусственного освещения, такого как стробоскопы или вспышки, приоритет диафрагмы может не помочь, и в этом случае вам придется использовать ручной режим.

3. При съемке спорта и дикой природы:

При съемке спортивных состязаний и дикой природы не всегда удается снимать с очень широкой диафрагмой. Значения от f / 2,8 до f / 5,6 будут работать хорошо, обеспечивая резкий фокус на объекте и размытие фона. Вам понадобится номинальная выдержка, чтобы не было размытия изображения, портящего изображения. Лучшей настройкой было бы установить ISO в автоматическом режиме или на приемлемом более высоком пределе и установить выдержку выше 1/1000 с или 1/2000 с в зависимости от вида спорта или животного, которого вы снимаете.Помните, что все эти настройки основаны на каждом сценарии съемки, где фотографу необходимо будет наблюдать, анализировать ситуацию и принимать правильные решения при выборе значений для съемки.

4. При съемке свадеб и мероприятий:

Свадебная фотография и фотосъемка мероприятий — это некоторые из сценариев, когда фотографу нужно быстро настроить параметры и не упустить момент. Особые события — это еще одна ситуация, когда на помощь приходит приоритет диафрагмы, когда фотограф может выбрать желаемое значение диафрагмы и продолжить съемку даже при изменении освещения.Обязательно установите камеру на максимальное значение ISO, равное желаемому значению. Наконец, убедитесь, что выдержка достаточно короткая, так как вы будете делать снимки с рук. Практическое правило для выдержки — 1 по фокусному расстоянию вашего объектива — например, объектив 50 мм будет иметь минимальную выдержку 1/50 секунды для съемки с рук. Обратите внимание, что с фокусным расстоянием 1 / (2x) все будет в порядке.

5. При съемке улиц:

При съемке уличных фотографий установите диафрагму, чтобы камера могла изменять ISO и выдержку в зависимости от доступного света в сцене.Обычно для уличных портретов лучше иметь значения диафрагмы от f / 2,8 до f / 4, тогда как для уличных фотографий, где вам нужно будет снять всю сцену, значения диафрагмы должны быть между f / 5,6 и f / 9. При автоматических настройках ISO и скорости затвора вы всегда можете указать камере поддерживать диапазон ISO и выдержку больше определенного значения.

6. При макросъемке:

Для макросъемки вам потребуется большая глубина резкости, чтобы ваш объект находился в резком фокусе.Если ваш объект движется, вам нужно будет установить короткую выдержку. Поэтому установите диафрагму на желаемое значение, обычно от f / 5,6 до f / 11, а затем установите пределы значений ISO в зависимости от выдержки, поскольку вам не нужно записывать размытие движения и испортить снимок.

Когда избегать режима приоритета диафрагмы

Поскольку режим приоритета диафрагмы отлично подходит для многих типов фотографии, существуют сценарии, когда вы хотите избежать использования режима приоритета диафрагмы.

  1. Ситуации с низкой освещенностью — съемка в условиях низкой освещенности может быть сложной задачей с использованием режима приоритета диафрагмы, поскольку скорость затвора может уменьшаться, что приводит к смазыванию изображений.
  2. Для HDR вам нужно будет делать снимки с брекетингом, и для этого лучше всего использовать ручной режим.
  3. При съемке панорам, таймлапса и наложения фокуса лучше всего использовать ручной режим и полностью избегать любых других режимов съемки.
  4. Позиционные портреты на открытом воздухе или в студии можно делать в ручном режиме. Здесь у вас будет достаточно времени, чтобы управлять настройками вручную, и вы сможете контролировать ситуацию съемки.
  5. Если вы фотографируете световые следы или ночное небо, избегайте режима приоритета диафрагмы.В этом случае вам нужно будет настроить камеру вручную, чтобы получить желаемые результаты.
  6. Приоритет диафрагмы допускает только выдержку до 30 секунд. Любая фотография, для которой требуется выдержка более 30 секунд (режим ручной выдержки), должна выполняться в ручном режиме.
  7. Если вы используете вспышку для фотосъемки, чтобы сохранить баланс между светом от вспышки и окружающим освещением, вам необходимо снимать в ручном режиме.

Значит, для этих сценариев требуется съемка в ручном режиме.При съемке пейзажей с длительной выдержкой приоритет диафрагмы работает нормально для выдержки до 30 секунд. Все, что превышает 30 секунд, и вам может потребоваться переключиться в ручной режим, чтобы использовать режим лампы.

Как снимать в режиме приоритета диафрагмы?

Вот несколько простых шагов, которые необходимо выполнить для съемки в режиме приоритета диафрагмы.

  • Поверните диск выбора режимов и выберите режим приоритета диафрагмы — это «Av» для камер Canon и «A» для большинства других камер.
  • Установите желаемое значение диафрагмы в зависимости от глубины резкости, которую вы хотите получить на окончательном изображении.

Adam Birkett

  • Если вы хотите использовать компенсацию экспозиции, выберите правильные значения компенсации экспозиции. Кроме того, позаботьтесь о режиме замера в зависимости от сценария / условий освещения, в которых вы снимаете.
  • В меню съемки установите значение ISO, убедившись, что вы получаете приемлемую выдержку. Поэтому лучше всего оценить световую обстановку в сцене, а затем установить значение ISO при съемке. Желательно иметь как можно более низкий ISO.
  • Вы также можете оставить ISO на «Авто ISO», так как есть возможность установить максимальную чувствительность и минимальную выдержку, что очень удобно.Многие камеры также имеют интеллектуальную автоматическую настройку ISO, которая следит за вашим фокусным расстоянием и увеличивает скорость затвора, чтобы избежать размытия.
  • Следите за выдержкой — в зависимости от вышеуказанных значений. Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, камера выбирает выдержку для вас в зависимости от освещенности. Вам нужно проверить это, чтобы убедиться, что выдержка достаточно короткая, чтобы получить желаемое изображение без размытых движений. В противном случае измените диафрагму и / или диапазоны ISO, чтобы получить приемлемую выдержку.
Примечание:

В любом случае не рекомендуется устанавливать выдержку более 1/100 секунды для неподвижных объектов и 1/500 секунды для медленно движущихся объектов. В зависимости от скорости, с которой движутся объекты, вам может потребоваться выдержка до 1/2000 секунды или выше. Для всех сценариев всегда устанавливайте выдержку меньше 1 / (2-кратное фокусное расстояние), чтобы быть в безопасности и избежать размытых изображений, когда вы держите камеру в руке.

  • Удачи при съемке в режиме приоритета диафрагмы.

Каковы преимущества съемки в режиме приоритета диафрагмы?

  1. Поскольку у вас есть полный контроль над значением диафрагмы, он позволяет вам контролировать глубину резкости. Таким образом, у вас есть творческий контроль над внешним видом конечных изображений.
  2. Это поможет вам снимать быстрее, поскольку вы просто устанавливаете диафрагму, ISO и позволяете камере выбирать выдержку для вас в зависимости от освещения в сцене. Это быстрее по сравнению с ручным режимом.
  3. Приоритет диафрагмы — это полуавтоматический режим, который позволяет вручную управлять экспозицией, поскольку вы устанавливаете пределы диафрагмы и ISO.
  4. Вы можете снимать с постоянной экспозицией при изменении условий освещения, потому что в этом режиме камера устанавливает выдержку в зависимости от изменения освещения. Вам не нужно делать это каждый раз вручную.
  5. При правильных настройках замера и компенсации экспозиции у вас, вероятно, будет правильно экспонироваться 100% ваших изображений (в большинстве случаев).
  6. Вместо того, чтобы проверять камеру и набирать настройки экспозиции вперед и назад, у вас будет больше времени, чтобы сфокусироваться на сцене и сфотографировать, не испортив экспозицию и не упустив важные моменты.
  7. Во время путешествия переключайтесь в режим приоритета диафрагмы и нажимайте без особого давления.

Заключительные мысли

Фотографы хотят контролировать технику. Разве не поэтому большинство из нас стали энтузиастами, потому что поражены размытием фона и боке, световыми следами от машин или морской водой, похожей на облака? Вот почему приоритет диафрагмы имеет преимущество перед программным режимом в этом отношении, поскольку у вас по-прежнему есть лучший контроль над методами камеры, будь то глубина резкости или движение.

Приоритет диафрагмы может быть спасением, особенно в ситуациях, когда вы снимаете быстро и не хотите рисковать передержкой или недодержкой. Но найдите режим, который работает для вас, и тот, который вам удобен. Фотография — это искусство, и оно не должно вызывать стресса и усложнять вам жизнь. Получайте удовольствие от съемки, и для этого вам нужно принять тот факт, что у всех режимов съемки есть свои преимущества и недостатки.

Какой режим съемки вы часто используете и почему? Сообщите нам о своем опыте съемки в режиме приоритета диафрагмы в разделе комментариев ниже.

Дополнительные ресурсы по приоритету диафрагмы и режимам съемки:

7 советов по пониманию режима Av на камере Canon

Когда большинство людей приобретают новую цифровую камеру, они не будут экспериментировать с доступным расширенным руководством Режим AV . Это потому, что большинство людей оставят его в автоматическом режиме. В то время как автоматический режим будет пытаться делать все достаточно хорошо, он не будет делать некоторые вещи идеально. Вам необходимо понимать эти ручные режимы, чтобы делать наилучшие фотографии.

В этой статье будут рассмотрены некоторые из лучших советов, которые можно использовать, чтобы максимально использовать возможности AV-режима вашей камеры. Режим AV на вашей камере можно настроить для различных ситуаций. Различные режимы AV можно выбирать, вращая диск и выбирая различные значки.

1. Портретный режим

Портретный режим AV можно выбрать, повернув диск в верхней части камеры Canon. Обычно это изображение лица. Это идеально подходит для фотографирования людей. Портретный режим можно использовать для настройки цветовых тонов, которые идеально подходят для оттенков кожи.

2. Пейзаж

Пейзажный режим также доступен на всех камерах Canon. Это можно выбрать, выбрав вариант, похожий на горы. Это используется при фотографировании пейзажей, таких как горы или пляжи.

3. Макрос

«Макро» или «Крупный план» можно использовать для съемки небольших объектов крупным планом. Если вы хотите, например, сфотографировать цветок, который заполняет весь кадр, вам нужно будет использовать этот режим. Это позволяет снимать небольшие объекты с исключительной детализацией.

Макро режим почти всегда отображается в виде маленького цветка.

4. Спорт

Также можно выбрать спортивный режим, который можно использовать для съемки быстро движущихся объектов. Это идеально подходит для бегающих людей или животных.

Спортивный режим обычно отображается изображением бегущего человека.

5. Ночной портрет

Если вы хотите фотографировать людей ночью или в условиях низкой освещенности, вам необходимо использовать режим ночного портрета. Это отображается как черный экран с лицом.Это можно выбрать, повернув диск в верхней части камеры, чтобы выбрать режим.

6. Мигание выключено

Существует множество различных режимов управления вспышкой. Это, пожалуй, самый полезный. Переведя телефон в этот режим, вы сможете заставить вспышку никогда не включаться. Это полезно, когда вам не разрешено использовать вспышку или вы не хотите ее использовать.

7. Ручные режимы

Эти предустановленные режимы AV доступны на всех камерах Canon. Это делает использование камеры очень быстрым и легким.Однако также можно внести различные изменения в настройки вручную.

Переведите камеру в полностью ручной режим. Затем вы сможете настроить ISO, выдержку и диафрагму по своему желанию.

Если у вас возникнут проблемы, вы всегда можете сбросить настройки камеры до настроек по умолчанию. Это позволяет перезапустить камеру до состояния, в котором вы ее принесли.

Объяснение режима AV и ТВ на диске камеры

Вы в последнее время смотрели на диск камеры?

Есть так много вариантов, которые вы простите за переключение в автоматический режим или даже за то, что иногда дотрагивались до телефона с камерой, потому что это просто слишком подавляюще!

Наша сегодняшняя запись в блоге поможет разобраться с наиболее полезными телефонными кодами, их обозначениями и способами их использования!

Начнем с треугольника экспозиции…

Что?

Если вы раньше не слышали этот термин, вас ждет угощение! Это лучший способ понять, как использовать ваши настройки для получения снимков, которые вам нравятся … и все сводится к следующему:

Вы можете управлять тем, как свет попадает на матрицу камеры, тремя способами: диафрагмой, выдержкой и ISO; и это обычно называют треугольником экспозиции.

Подробнее: объяснение треугольника экспозиции

Каждый элемент влияет на изображение по-разному, и все три работают вместе, чтобы найти баланс, который обеспечивает идеальную экспозицию.

Диск на нашей камере позволяет нам выбрать все или некоторые из них для достижения «правильной экспозиции». Если изменить одну настройку… света будет больше или меньше, поэтому другая настройка должна компенсировать, чтобы вернуть баланс.

В двух словах

АВТО: Авто — это настройка «наведи и снимай».Измеритель камеры считывает свет, выбирает диафрагму, выдержку и ISO за вас, и при условии, что условия являются правильными попытками добиться хорошей экспозиции.

Ручной (M): вы управляете и выбираете все настройки камеры, чтобы создать свою идеальную экспозицию на основе освещения и условий, как вы их видите!

Полуавтоматический режим (Av, Tv): вы устанавливаете один из элементов, которыми хотите управлять, а камера решает все остальное, основываясь на показаниях света…

Что такое AV и TV?

AV и TV находятся где-то посередине между ручным и автоматическим режимами.

Обычно они называются частичными ручными режимами. AV означает значение диафрагмы, а TV — значение таймера. AV управляет диафрагмой, а телевизор — выдержкой.

Когда мы выбираем AV

Мы решаем, с каким значением диафрагмы снимать, затем камера выберет выдержку и ISO в соответствии с выбранным значением диафрагмы для достижения правильной экспозиции. Камера будет постоянно корректировать эти две настройки, чтобы компенсировать изменение освещения или перемещение вас или вашего объекта.AV позволяет нам выбрать диафрагму, которая наилучшим образом соответствует нашему желаемому снимку.

Когда мы выбираем телевизор

Мы должны решить, с какой выдержкой мы хотим снимать, затем камера выберет диафрагму и ISO, чтобы соответствовать выбранной выдержке для достижения правильной экспозиции. Как и в случае с AV, камера при необходимости регулирует две другие настройки. Телевизор — отличный режим, если вы снимаете спортивные состязания или боевик и хотите обеспечить высокую скорость затвора … или если вы снимаете размытие или движение и хотите, чтобы скорость затвора была красивой и низкой.

Когда мы будем использовать режимы AV или TV?

Иногда искусство — не цель дня (ах! Я ведь знаю?). Иногда мы просто хотим запечатлеть моменты на память, например, день рождения нашего ребенка 7 th или его дебют в футболе. У нас нет времени или, возможно, уверенности, чтобы перемещаться по настройкам в ручном режиме со скоростью, но мы также не хотим оставлять его полностью автоматическим, что, как мы знаем, слишком удачно

Выбирая режим AV или TV, мы можем указать наиболее важные настройки в зависимости от ситуации.

Например, при съемке первой гонки важна выдержка, чтобы зафиксировать это движение, поэтому нам нужно самостоятельно управлять этим элементом и, следовательно, выбрать режим ТВ. Тогда мы можем положиться на камеру, чтобы контролировать и регулировать диафрагму и ISO, и мы можем просто наводить и снимать, но с немного большим контролем, чем полный автоматический режим.

Точно так же может возникнуть ситуация, когда вам нужен эффект определенной настройки диафрагмы, а выдержка и ISO не так важны. Таким образом, вы должны выбрать режим AV и полагаться на камеру, чтобы настроить выдержку и ISO.

Так почему бы вам использовать ручной режим?


Итак, прямо сейчас вы, вероятно, думаете: «Зачем мне беспокоиться о ручном режиме, если я могу получить лучшую экспозицию в AV или ТВ?».

Хорошо, я рад, что вы спросили!

Каждый раз, когда сенсор вашей камеры обнаруживает даже самое незначительное изменение света, он предполагает, что ему необходимо изменить настройки для компенсации. Кроме того, датчик может быть обманут такими вещами, как большие участки света (подумайте о ярком белом небе) или тени (например, густой участок листвы или человек, одетый во все черное).В таких ситуациях камера также изменит свои настройки.

В результате получается серия изображений с непостоянной экспозицией и буквально часами постобработки, пытающейся сопоставить их все.

Итак, хотя режимы AV и TV удобны в тех случаях, когда вам нужна хорошая экспозиция, но не нужна идеальная постоянная экспозиция, когда вы создаете искусство или просто хотите полностью контролировать свои изображения, ручной режим — единственный выход!

Вот один из моих любимых примеров того, почему управление собственными настройками открывает совершенно новый мир фотографии по сравнению с тем, что хочет создать автоматический режим вашей камеры… (и это всплывающая вспышка!)

Присоединяйтесь к моему новому семинару и узнайте, как снимать фотографии профессионального качества с помощью цифровой зеркальной камеры… Присоединяйтесь совершенно БЕСПЛАТНО! Зарегистрируйтесь здесь…

Сохранить

Объяснение режимов съемки

: что на самом деле означают M, AV, TV, P и B :: Секреты цифрового фото

Хорошие новости, у вас есть модная новая камера.Плохие новости, вы не знаете, как им пользоваться и что означают или означают какие-либо настройки. Чтобы совершить прыжок с точки и сделать снимок на цифровую зеркальную камеру, вам потребуется много времени на обучение. Ниже приведена некоторая информация, которая демистифицирует режимы съемки и поможет вам отличить каждый режим от других.

Автоматический режим

Обычно этот режим обозначается зеленой рамкой со словом «АВТО» или без него или маленьким зеленым значком камеры. Автоматический режим — это именно то, на что он похож; он позволяет превратить вашу зеркалку в модную камеру для наведения и съемки.В этом режиме ваша камера будет исследовать область в кадре (то, что вы видите, когда смотрите в видоискатель) на предмет условий освещения. Затем он делает обоснованное предположение о том, какой должна быть ваша точка или точки фокусировки, диафрагма, выдержка, баланс белого, ISO и любые другие подходящие настройки. Современные цифровые камеры настолько умны, что весь процесс занимает меньше секунды. В то время как автоматический режим прост в использовании, вы практически не можете контролировать что-либо, включая то, на чем фокусируется ваша камера.

Режим приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы обычно обозначается буквами A или AV в зависимости от вашей марки камеры.Этот режим позволяет вам установить диафрагму, а затем камера автоматически изменит другие настройки, чтобы они работали с выбранной вами диафрагмой.

Диафрагма — это ширина отверстия внутри объектива, которое открывается и закрывается. По мере того, как диафрагма расширяется (и число, обозначающее диафрагму, становится меньше), пропускается больше света. Диафрагма управляет двумя основными компонентами вашей фотографии; во-первых, количество света, попадающего на внутренний датчик камеры. Другой элемент вашей фотографии, который изменяет диафрагма, — это глубина резкости.Проще говоря, чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости. Если вас больше всего беспокоит глубина резкости, возможно, этот режим съемки вам подойдет.

Программный режим

Хорошо, программный режим сбивает с толку по двум причинам. Первая причина заключается в том, что на некоторых камерах буква P означает автоматический режим, а не программный. Если у вашей камеры нет автоматического режима, можно поспорить, что поворот диска в положение P поможет.

Другая причина, по которой это немного сбивает с толку, заключается в том, что программный режим похож на автоматический режим, за исключением того, что у вас есть возможность изменять выбранные настройки, такие как включение или выключение вспышки, и ручная установка баланса белого.Возможности программного режима различаются в зависимости от марки и модели камеры. Некоторые позволят вам настроить такие параметры, как ISO и точки фокусировки, другие позволят вам использовать комбинацию диафрагмы / затвора, в то время как у других снова будут более ограниченные возможности. Я использую этот режим, когда хочу выключить вспышку, но оставлю остальные настройки в автоматическом режиме.

Режим приоритета выдержки

Приоритет выдержки можно выбрать, повернув диск в положение S или TV, в зависимости от вашей камеры. Режим приоритета выдержки позволяет вам выбрать выдержку, а затем камера регулирует диафрагму до значения, которое будет работать с выбранной вами выдержкой для создания правильно экспонированной фотографии.

Скорость затвора определяет, насколько быстро или медленно закрывается затвор. Это позволяет вам контролировать количество света, попадающего в объектив. Чем дольше открыт затвор, тем больше времени у света, чтобы попасть в камеру и попасть на датчик, чтобы создать изображение. Он также контролирует, сколько движения видно на вашей фотографии. По мере увеличения скорости затвора движение останавливается, тогда как уменьшение скорости затвора увеличивает видимость движения. Если ваша основная задача — запечатлеть или заморозить движение, лучше начать с приоритета выдержки.

Ручной режим

Ручной режим почти всегда отмечен буквой M. Это велосипед без обучающих колес. Когда учителя повернуты спиной, камера шепчет ответ. Ручной режим означает, что вы получаете полный контроль над каждым аспектом вашей фотографии, включая выбор выдержки, ISO, диафрагмы, баланса белого и точек фокусировки.