Как со вспышкой снимать на улице: Страница не найдена

Как правильно снимать с внешней вспышкой

Накамерная вспышка – это инструмент, которым располагают многие фотографы, но не все знают, как ее использовать. Каждый день я вижу, как это удивительное оборудование используется впустую, бросая резкий свет на объект, когда он может окутать мягким, направленным освещением. Вспышка, это долото скульптора, а не кувалда. Нужно знать всего лишь несколько базовых техник.

Из тех 400+ свадеб, которые я фотографировал на протяжении многих лет, многое, что снятое в помещении, было сделано с помощью вспышки. У меня есть чемодан, заполненный студийным освещением, которое я иногда использую на мероприятиях, но чаще да, чем нет, я предпочитаю свою маленькую накамерную вспышку (не путайте со встроенной). Вы можете создавать красивый свет, отбивающийся от стен, потолка, зеркал, профессиональных борцов или стада овец.

Позвольте мне проиллюстрировать несколько примеров, привлекая мою любимую модель, мою супругу Карен. Каждая из этих фотографий сделана тех же объективом (50 мм), выдержкой (1/180) и диафрагмой (f/4). Мы также совершенно не перемещались. Мы в 10 футах от серого бумажного фона, белые стены по левую и правую сторону на расстоянии около 7 футов. Потолок также белый. Единственная разница в этих фотографиях в том, что я изменяю направление вспышки.

Чего не нужно делать

В первом примере я фотографировал Карен с прямой вспышкой. (Она смеется, потому что думает, что я не знаю, в каком положении находится вспышка).

Это резкий, плоский свет. На заднем плане есть неприятная тень. Это противоположность отраженному свету и, как правило, крайний случай положения вспышки. Идем дальше.

Немного лучше

Здесь я немного улучшил положение, отразив свет вспышки от потолка. Свет стал мягче, но он все еще исходит сверху, создавая непривлекательные тени под ее глазами, а в глазах не хватает бликов. Мы можем лучше!

Выглядит хорошо

Здесь я направил вспышку в сторону, чтобы свет отразился от стены слева от меня, давая мягкий, лучше направленный и объемный свет. Я думаю, это то, что надо!

Что происходит здесь?

Развлечения ради, я повернул вспышку сверху вниз и направил свет в пол, так что теперь свет исходит снизу. Мы называем это Франкен-свет (свет монстра). Это не то, что вам часто будет нужно, но если вас наймут сфотографировать вампира, то эту схему хорошо иметь в своем наборе.

Все эти фотографии иллюстрируют два главных фактора, о которых я думаю, фотографируя с отраженным светом вспышки: направление света и качество света (мягкость).

Направление света

Это как раз относится к направлению, от которого исходит свет; то, что очень легко контролировать с помощью отраженной вспышки. Если вы направите ее в потолок, свет отразиться на объект сверху. Если направить вспышку в сторону, то и свет вернется с той же стороны, и т.д.

Посмотрите на этот простой портрет гостей на свадьбе (вверху). Женщина смотрит направо, поэтому я отразил свет от стены с той же стороны и получил прекрасное освещение ее лица. Если другой человек, которого я захочу сфотографировать, будет смотреть в другую сторону, все, что мне понадобиться сделать, это повернуть вспышку на 180 градусов и отразить свет от противоположной стены. Такого рода универсальность замечательна при съемке мероприятий.

На этой фотографии молодоженов, идущих по проходу, я отразил свет вспышки от стены слева. Если вы посмотрите на людей на заднем плане, то получите общее представление об освещении там.

Самый красивый свет обычно исходит сбоку, а не сверху. Если вспышка сработает под углом 90 градусов влево, то свет вернется слева также под углом 90 градусов. Между прочим, под таким углом можно получить прекрасный свет на рассвете и на закате.

Качество света (мягкость)

На мягкость света в основном влияет размер вашего источника света. С отраженной вспышкой это участок стены или потолка, от которого отбивается свет. Я думаю, это самое сложное понятие для людей, пытающихся отразить свет вспышки. Просто подумайте о вашем источнике света как о поверхности, подсвеченной вспышкой (а не о самой вспышке).

Чем больше источник света, тем мягче свет. Иными словами, чем больше площадь, охваченная вспышкой, тем мягче будет отраженный от нее свет. Чтобы охватить большую площадь, просто отойдите дальше от отражающей поверхности, чтобы позволить свету вспышки больше распространиться. Многие вспышки имеют зум, что позволяет создавать узкий или широкий луч (широкий луч позволяет вспышке распространиться быстрее, и наоборот).

Представить это может быть трудновато, поэтому я сделал несколько фотографий, чтобы проиллюстрировать, как это работает. На первой фотографии (выше) моя вспышка полностью раскрыта, чтобы создать самый широкий луч. Затем я направил ее на стену в моей студии на расстоянии около 10 футов. Как видите, вспышка освещает большую часть стены. Это позволяет получить мягкий красивый свет, отражающийся обратно к нам.

На второй фотографии (ниже) я поместил вспышку ближе к стене с тем же зумом. Как видите, уже меньшая часть стены освещена, а это означает, что источник света стал меньше (более жесткий – менее мягкий).

На третьей фотографии я оставил вспышку в том же положении, но закрыл зум. Поэтому источник света теперь меньше (участок стены, отражающий свет, является источником света).

Вы можете направить свой свет через весь бальный зал, например, и он вернется мягким и красивым. На фото любящих родителей, слушающих свадебную речь, свет моей вспышки прошел путь в 20 или 30 футов до стены и обратно. Чем дальше он идет, тем шире разливается, и тем мягче получается освещение. Прекрасно!

Вопрос мощности импульса вспышки и сложные локации

У мощности вспышки существует лимит, а, следовательно, и у того, насколько далеко вы можете быть от отражающей поверхности. К счастью, с помощью цифровой камеры легко можно сделать несколько быстрых тестов, чтобы посмотреть, насколько далеко можно отойти.

Например, предположим, вы оказались в большом конференц-зале и фотографируете докладчика на ежегодном съезде продавцов чернослива. Зал освещен только этими ужасными потолочными лампами, и если вы не улучшите ситуацию, то никогда больше не получите работу у этого клиента. Итак, вы стараетесь отразить свет вспышки от стены по левую сторону докладчика, но ваша вспышка недостаточно мощная для этого. Ваше изображение недоэкспонировано, а аккумулятор камеры напряжен, чтобы перезаряжать вспышку.

В этой ситуации вы можете попробовать пару разных способов устранить проблему:

  • Повышайте ISO до допустимо возможного значения.
  • Максимально откройте диафрагму.
  • Закройте зум вспышки до предела, чтобы сделать луч света, который отбивается от стены, прямым.

Если ничего не срабатывает, то вероятно придется прибегнуть к прямой вспышке, но это должно быть последней мерой.

Конечно же вы не всегда находитесь в помещении с белыми стенами, но если посмотреть вокруг, то можно найти от чего отразить свет. Белые потолки и темные деревянные стены? Отразите свет от потолка (но старайтесь вспышку направить немного в сторону, чтобы придать свету некую направленность). Вы можете отражать луч от темной поверхности. Если она не совсем черная, то все же отразит некоторое количество света.

Я отражаю вспышку от всего – и от кирпича, и от деревянных панелей, хотя нужно признать, что такие поверхности поглощают большое количество света и разряжают батареи быстрее, так что они не идеальны (они также придают изображению оттенок).

Когда я захожу в помещение, в котором собираюсь использовать отраженный свет вспышки, то сразу же смотрю вокруг и думаю, что может послужить отражающей поверхностью (источником света). Я определяю поверхности, которые мне подходят (в основном светлые/отражающие) и размещаюсь так, чтобы можно было использовать их преимущество.

Давайте рассмотрим еще несколько примеров:

У этих молодоженов первый свадебный танец происходил в библиотеке Пибоди в Балтиморе, в очень большом пространстве, в котором даже нет цельных стен, а только колонны, ввиду того, как расположены стеллажи. Я увеличил ISO до 4000 и смог отразить вспышку, чтобы получить красивый свет на фото.

Я также включаю фотографию, изображающую все пространство, чтобы вы понимали, где мне пришлось работать.

Эта сонная маленькая девочка была сфотографирована на свадебном приеме в загородном клубе в Вирджинии. Я отразил свет вспышки от стены в 30 футах слева от меня, и получил небольшую помощь от фиолетового освещения на заднем плане.

Этот свадебный портрет был сделан в ночное время на бейсбольном стадионе Camden Yards в Балтиморе. Дело было на открытом воздухе и не было ничего, куда бы я мог направить вспышку, поэтому я попросил ассистента подержать белый отражатель позади меня и слева от камеры, куда я и направил вспышку.

В процессе написания этой статьи я сижу в ресторане с черным потолком, темными стенами, темным ковром и темной мебелью. Это по-настоящему светопоглощающее помещение, но здесь есть несколько фотографий в рамах и зеркало. Я уверен, что смог бы отразить свет от них и получить приличный свет в случае необходимости.

Вы можете быстро освоить мастерство отражения света вспышки. Как только вы ознакомитесь с возможностями, это будет вопрос экспериментирования и оттачивания своей техники. Оглянитесь вокруг и спросите себя, что можно использовать для отражения света. Посмотрите на свой объект и подумайте: «С какой стороны исходил бы наилучший свет?».

Затем пробуйте, направляйте вспышку вправо, влево, позади себя. Как только вы узнаете это, то станете мастером отражения вспышки! Хотите научиться получать фотографии как в глянцевых журналах используя обычную внешнюю вспышку? Если да то смело кликаем по картинке ниже.

 Автор: Dennis Drenner

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Основы работы со вспышкой на репортаже

Как работать со вспышкой на репортаже? Всё что нужно знать для съёмки красивого репортажа.

С построением кадра все более-менее понятно — законы композиции едины для всех жанров, а правильную экспозицию можно выставить просто эксперементальным путем.

А вот со вспышкой все несколько сложнее — начинающим фотографам не понятно, какие настройки выставить на вспышке и в каком режиме снимать.

Как раз об этом мы поговорим сегодня — о работе со вспышкой на репортажной съемке.

Многие начинающие фотографы вообще не используют вспышку на репортаже. Просто потому, что они не понимают, как с ней работать. Ведь намного проще использовать только естественное освещение.

Скажу сразу: вспышка на репортаже — штука необходимая. Так же, как без камеры и оптики, без вспышки репортажный фотограф просто не сможет качественно провести съемку.

В посте «Как выбрать вспышку» мы уже писали об основах выбора вспышки, а в моей прошлой статье «Оборудование репортажного фотографа» я рассказал об аксессуарах для вспышки. Если вам интересно узнать про софт-боксы, отражатели, бустеры и стробофреймы — вам туда.

Сегодня мы поговорим именно о практическом использовании вспышки на репортаже.

На съемке

Итак, вы приехали на мероприятие, до мероприятия еще полчаса, есть время «пристреляться».

Для начала разберемся с режимами работы вспышки.

На репортаже, как правило, используется два режима :

TTL

У Никона TTL система называется i-TTL, у Кэнона e-TTL.

Суть одна — камера сама выставляет мощность вспышки, исходя из анализа освещенности кадра. Практически универсальный режим, подходящий для большинства съемочных ситуаций.

Ее главный минус — если в кадре много белого или черного цвета, вспышка может выдать слишком слабый или чрезмерно сильный пых. Но это связано не с работой вспышки, а со сложностью анализа кадра.

Решается эта проблема ручным корректированием работы TTL вспышки.

С опытом вы будете уже заранее предвидеть ситуации, когда необходимо в ручную изменить мощность вспышки.

В кадре 4 мужчины в черных фраках?

Смело ставим мощность вспышки на ступень-полторы меньше.

Ведь камера воспринимает обилие черного цвета в кадре как «темноту» картинки и дает более мощный пых, полностью высвечивая черные фраки и страшно пережигая лица людей.

Аналогично с группой девушек в белых платьях или человеком на фоне белой стены в светлой одежде — вспышка в TTL режиме будет давать более слабый пых, чем обычно, поэтому полступени-ступень мощности можно смело «задрать»

Всем начинающим фотографам я рекомендую первое время снимать только в TTL режиме — будет меньше «косяков». А как начнете чувствовать себя более уверенно на съемке — начинайте экспериментировать с другими режимами.

Ручной режим

Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра.

Среди моих друзей-репортажников есть фотографы, которые постоянно снимают со вспышкой в ручном режиме, но, на мой взгляд, с «ручником» стоит работать лишь в некоторых ситуациях.

Прежде всего ручной режим удобен для съемки в «статичных» условиях. Типичный пример — фотосъемка конференций: все объекты съемки сидят на одних и тех же местах, практически неподвижно, условия освещения не меняются, и можно спокойно выставить мощность вспышки в ручном режиме.

Очень часто в manual режиме работают фотографы, которые держат вспышку в руке «на выносе» (об этом чуть ниже). Когда фотограф держит пыху в руке, условия по сути так же неизменны, и можно спокойно работать на ручных настройках.

Но начинающим фотографам я бы не советовал на ответственных съемках переключаться в manual. На репортаже самое главное — не упустить хороший кадр, а работая в ручном режиме, без опыта съемок очень просто «запороть» фотографию.

С режимами съемки разобрались, но это только полдела. Самое главное в работе со вспышкой — получить красивое освещение в кадре.

Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?

Все очень просто — вспышка работает «в лоб». То есть свет от вспышки светит прямо на людей в кадре и как результат — нет «светового рисунка» и объемной картинки, а лишь убогий плоский свет.

Поэтому главное правило съемки со вспышкой — работайте с отраженным светом.

Направьте вспышку в потолок или на стену — пусть свет отразится от нее и «ляжет» на людей в кадре.

Объемный свет — залог хорошего репортажного кадра

Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.

Что делать, когда отражаться не от чего?

Есть два варианта:

1) Пыхать «в лоб», а потом добавить жизни в кадр обработкой (особенно хорошо помогают инструменты типа Shadow/Highlights). Но это ужасный выход из ситуации, так как свет в любом случае будет плоский.

2) Снимать «на выносе». Многие фотографы пользуются этим приемом: надевают большой софт-бокс или «лопух» на вспышку, подключают к камере синхрокабелем и держат на вытянутой руке сверху-слева. Таким образом они сами ставят свет на объекты съемки.

У этого способа есть один главный минус — действительно хорошо он работает только для крупных планов, групповой портрет таким образом освещать большого смысла нет.

Как я уже писал в статье про аксессуары для вспышек, все «банки фонга», лопухи и прочие отражатели с рассеивателями могут помочь в помещении, но ждать от них чуда точно не стоит.

Со съемкой в помещении разобрались: если возможно — работаем вспышкой на отражение, плохие условия — лупим «в упор» или берем вспышку в руку.

Теперь поговорим о том, что делать с пыхой на улице.

На улице

Многие начинающие фотографы уверены, что вспышка на улице вообще не нужна. Это не совсем так. А точнее — совсем не так. Вспышка нужна, просто использовать ее нужно с умом.

По большей части вспышку на улице используют в двух случаях:

1) Чтобы подсветить тени на лицах людей в кадре

На улице «лопухи», рассеиватели и прочие насадки на вспышку практически бесполезны. Чтобы подсветить тени, можно смело лупить «в лоб».

2) При съемке против солнца

Съемка против солнца — классический прием использования вспышки на улице.

Поскольку сегодня мы говорим про работу со вспышкой на репортаже, обязательно нужно рассказать о двух вещах: радиосинхронизаторах и цветных фильтрах для вспышек.

Радиосинхронизаторы

Подробно о том, что такое радиосинхронизаторы и как они работают, мы уже писали в наших прошлых статьях.

Работа с радиосинхроизаторами — это уже иной, более высокий профессиональный уровень для репортажного фотографа, который требует большего съемочного опыта.

Поэтому сначала просто освойтесь работать со вспышкой на репортажной съемке, «пристреляйтесь» к ручному режиму управления. И только потом стоит задуматься о радиосинхронизаторах.

Как правило на репортаже радиосинхронизация вспышек используется в двух случаях:

1) Когда фотограф держит вспышку в руке «на выносе».

Для такой съемки радиосинхронизация по сути просто альтернатива кабелю «вспышка-камера». Синхронизация по радиоканалу позволяет обходиться без лишних проводов, что очень удобно.

2) Второй вариант использования — постановка вспышек на съемочной площадке для лучшего освещения кадра.

Типичный пример — съемка конференций или семинаров.

В помещении полный зал зрителей и спикер за трибуной. Хорошо, когда с освещением на площадке все в порядке — можно сделать красивый общий кадр и спикера, и зрительного зала.

Отличный зал с хорошим видео-светом

Если вы работаете с современной площадкой (например Digital October в Москве), где созданы все удобства для работы фотографа, все отлично, беспокоится не о чем.

Но снимая в обычном зале гостиницы, где как раз и проходит большинство корпоративных конференций, фотограф сталкивается с одной проблемой. Вспышка не может равномерно высветить все помещение, а снимать без вспышки не позволяет слабое освещение.

И если вы захотите сделать красивую фотографию спикера и зрительного зала, у вас просто не получится добиться равномерной освещенности кадра — света от вспышки не хватит, чтобы высветить спикера.

Что делают профессиональные фотографы в таких случаях? Используют радиосинхронизаторы!

В зале не было никакого дополнительного освещения сцены, поэтому между спикером и зрительным залом пришлось установить вспышку с радиосинхронизатором.

Фотограф ставит одну всыпшку с радиосинхронизатором рядом со спикером и может спокойно передвигаться по зрительному залу — освещенность спикера в кадре останется неизменной.

Важный момент. Старайтесь расположить вспышку выше зрителей в аудитории. Можно поставить ее на стол, шкаф или в идеале — привезти с собой стойку для вспышки.

Если вспышка будет стоять на полу, спикер и зал будут освещены снизу, а это дает «демонические» тени на лице и плохо смотрится в кадре. Хотя если вы снимаете конференцию сатанистов — все ок.

Но ставить свет на спикера нужно далеко не всегда. Очень часто дополнительные вспышки нужны, чтобы просто высветить само помещение, где происходит мероприятие.

На одной из недавних съемок я специально сделал три очень показательных кадра для этой статьи. Мы снимали конференцию крупной компании, и одно из заседаний проходило в большой, вытянутой комнате.

Вот какой кадр получался, если снимать одной накамерной вспышкой.

Ужасно уныло. Углы комнаты проваливаются в темноту — накамерная вспышка не может высветить все помещение.

Мы добавили еще одну вспышку — поставили ее на стойку в левом углу комнаты.

Стало лучше, но теперь правый угол заметно выпадает в тень.

Добавив третью вспышку, мы получили нужную картинку.

Разумеется, на кадрах для клиента стоек и вспышек не видно — только хорошо освещенная комната.

Небольшое отступление. Многие организаторы зачастую не понимают, почему профессиональный фотограф стоит своих денег и за что он вообще их получает. Именно за такие рабочие моменты.

Профессионал репортажа готов к любой сложной ситуации и знает, как получить хорошие кадры даже в плохих съемочных условиях. У него есть все необходимое оборудование для работы в сложных съемочных условиях и самое главное — он умеет им пользоваться.

Клиент не знает об этом (ему и не обязательно об этом знать), он просто всегда получает качественные и красивые фотографии. В этом и заключается профессионализм фотографа.

Но вернемся к нашей теме.

Еще один вариант использования радиосинхронизации на репортаже — организовать мобильную студию.

Допустим, вы снимаете небольшую вечеринку в ресторане. Найдите уголок с красивым интерьером, поставьте вспышку на стойку и установите красивый рисующий свет.

Пусть вспышка с синхронизатором так и стоит на стойке — ведь основное время вы будете снимать классические репортажные кадры.

Но если гости захотят сделать красивые постановочные фотографии — у вас будут готовы все условия для этого.

Конечно, можно поставить вспышку на стойке в режим светоловушки, но тогда она будет срабатывать каждый раз, когда кто-нибудь из гостей будет снимать своим фотоаппаратом. Работая с радиосинхронизаторами, вы полностью контролируете съемочный процесс.

Цветофильтры

Цветофильтры для вспышки, или как их еще называет цветные гели — незаменимая вещь на репортажной съемке.

По сути это простые цветные пленки. Можно купить специализированные наборы готовых гелев для вспышек, а можно просто купить несколько разных листов цветной пленки и нарезать их прямоугольниками. Эффект будет тот же, но раз в 5 дешевле.

Как правило, гели используются в двух случаях:

1) Чтобы приблизить цветовую температуру света от вспышки к условиям помещения, где проходит съемка.

Как это работает на практике?

Очень просто. Допустим, вы снимаете в зале, где все стены желто-оранжевого цвета, а освещается помещение желтоватыми лампами.

Если вы станете снимать без цветофильтров на вспышке, в кадре весь передний план будет освещен более холодным светом (от вспышки), а весь задний план будет желто-оранжевым.

Дело в том, что поскольку свет от вспышки холоднее цветовой температуры в помещении, вам придется выбирать, по какому свету выставлять баланс белого: или по холодному свету от вспышки (тогда задник будет чрезмерно «теплым») или по основному освещению в комнате (тогда люди на переднем плане будет синевато-холодными).

Надевая цветофильтр на вспышку, мы примерно уравниваем свет от пыхи с освещением в зале. Единственное, что нам останется сделать — вручную подобрать подходящий баланс белого, как правило это цифра в районе 3000 Кельвинов.

2) Второй случай, когда используют гели — для того чтобы создать цветовой контраст переднего и заднего плана.

Допустим, вы снимаете в скучном (по освещению) помещении, и вам хочется как-то «оживить» картинку. Очень эффективный прием — сделать передний план теплым, а задний холодным.

Не стоит путать этот прием с первым пунктом — там мы боремся с проблемами освещения помещения, которое плохо выглядит в кадре. Создавая контраст «холода/тепла», мы делаем это осознанно и только в тех условиях, которые позволяют это сделать.

Типичный пример:

Мы проводили съемку для Mersedes в одном из их автосалонов. Хорошее, просторное помещение, но скучное в плане освещения.

Вот что у нас получилось, просто надев оранжевый цветофильтр на вспышку:

Это тестовый кадр со мной на переднем плане и автосалоном на заднем. Как получилась такая картинка?

Для начала мы выставили на камере цветовую температуру в районе 2500-3000 К. Тем самым дневной свет стал синевато-холодным.

Но тогда и передний план должен был «посинеть». Именно для этого мы и использовали гель на вспышке — на людей в кадре вспышка светила оранжевым светом, но благодаря холодному ББ мы получаем натуральные цвета в кадре.

Как это применимо на репортаже?

Например, вы снимаете днем в зале с большими окнами. Отлично — надеваем гель на вспышку, выставляем «холодный» ББ и вперед — клиент точно будет доволен «необычными» кадрами.

Так же гели частенько используются, чтобы осветить модель цветным освещнием, но это уже отдельный разговор и не про репортаж.

Еще один прием использования гелей для вспышки — добавить скучному освещению зала ярких, цветных красок.

Полгода назад мы с Антоном Мараховским снимали одно корпоративное мероприятие в совершенно унылом (по освещению) помещении.

Чтобы как-то оживить картинку, мы поставили одну вспышку с фиолетовым фильтром в интерьере ресторана, а вторую (с оранжевым гелием) — на музыкальную колонку у сцены.

Таким образом мы добавили красок в освещение зала, а всех артистов на сцене подсветили красивым контровым светом.

И это только часть приемов работы со вспышкой на репортаже, основы, которые необходимо знать для работы на мероприятиях.

Еще одна большая и очень интересная тема — художественная съемка со вспышкой. Но это рассказ для совершенно отдельной статьи.

Руководство по стрит-фотографии со вспышкой от Two Cute Dogs

Каждый фотограф, снимающий со вспышкой на улице, знает, как это бывает сложно. Очень много технических особенностей и никаких возможностей скрыть то, что вы делаете, так что нужно быть готовым к конфликтам. Но результаты могут быть удивительными. Руководство от Two Cute Dogs (Charlie Kirk) — это то, с чего стоит начать, если вам интересна «темная сторона» стрит-фотографии. Давайте познакомимся с ним поближе.

Руководство по стрит-фотографии со вспышкой от Two Cute Dogs

Фото: Two Cute Dogs

Наверное, самый частый вопрос, который я получаю от студентов — это: «Научите меня пользоваться вспышкой». Так что я подумал, неплохо бы собрать все мои мысли по этому поводу здесь. Не буду называть себя экспертом в части техники и посоветую прочитать эту статью на сайте стробистов для более подробного изучения вспышек. Но все же надеюсь, это руководство будет неплохим началом для тех, кто хочет использовать вспышку в стрит-фотографии.

Пожалуйста, обратите внимание, что я писал руководство с точки зрения обладателя камеры Leica MP и как студенческое пособие. Но большая часть из него может использоваться всеми, кто хочет пользоваться вспышкой в ручном режиме.

Зачем нужна вспышка в стрит-фотографии?

Фото: Johan Jelbo

Полагаю, что первый вопрос, который встает — это: «Зачем вообще использовать вспышку?». Когда я только начал заниматься стрит-фотографией, я снимал в основном ночью и понял, что теряю много кадров из-за ручной фокусировки на диафрагме f/2. Вспышка все сильно упростила: она позволила мне выполнять фокусировку с большой глубиной резкости при f/11 и в большинстве случаев не беспокоиться о дистанции до объекта. Помимо свободы, которую я получал при съемке, я получал и простое удовольствие от своих фотографий. Они были резкими и создавали ощущение напряжения между объектом и окружающим его пространством. Предметы были резче, чем если бы я снимал даже с выдержкой 1/1000. И хотя вспышка стала для меня любовью с первого взгляда, она, конечно, подходит не всем. Даже если вы против использования вспышки, не помешало бы понять основные принципы ее работы.

Основы

При работе со вспышкой обычно приходится задумываться о двух экспозициях. Первая — «экспозиция естественного освещения», т. е. экспозиция без использования вспышки. На эту экспозицию влияют такие параметры как ISO, выдержка и диафрагма.

«Экспозиция вспышки» — экспозиция, которая получается в области, освещенной вспышкой. Экспозиция вспышки зависит от внутренней силы вспышки (ведущего числа), мощности (полная, половина и т. д.), ISO и диафрагмы. Выдержка не имеет никакого отношения к экспозиции вспышки, так как длительность срабатывания вспышки почти всегда короче длительности срабатывания затвора.

Взглянем на составляющие вспышки подробнее:

Сила вспышки

Мощность или сила вспышки характеризуется ее ведущим числом, которое представляет собой расстояние, на котором вспышка способна осветить объект. Чем выше ведущее число, тем больше расстояние, на котором объект будет нормально проэкспонирован.

Большинство современных вспышек достаточно мощные и подходят для стрит-фотографии. Единственный раз, когда мне не хватило мощности, это когда я снимал в солнечный день, пытаясь перебить свет солнца.

Мощность вспышки

Большинство вспышек имеет настройку, в которой вы можете уменьшить мощность, легко контролируя экспозицию вспышки. Обязательно посмотрите, имеет ли ваша вспышка быстрый доступ к этой функции, так как, скорее всего, вы будете часто использовать ее во время съемки на улице. Без этой функции вам придется компенсировать мощность вспышки за счет ISO и диафрагмы.

ISO

ISO влияет на экспозицию вспышки точно также, как и на экспозицию естественного света. Повышение ISO позволит вам освещать вспышкой более далекие объекты. Попробуйте увеличить ISO вспышки и проверьте расстояние на экране. Например, на моей Leica SF24D с диафрагмой, установленной на f/11 вспышка осветит дистанцию до 1,7 м при ISO100; 2,4 м при ISO200; 3,5 м при ISO400; 4,9 м при ISO800 и 7,0 м при ISO1600.

Диафрагма

Опять-таки, как и при естественном освещении, более открытая диафрагма пропустит больше света и кадр будет ярче. Другими словами, открывая диафрагму, вы увеличиваете дистанцию, которую охватывает вспышка, закрывая — уменьшаете. Например на моей SD24D на ISO400 я получаю следующее: 1,7 м на f/22; 2,5 м на f/16; 3,5 м на f/11; 5 м на f/8; 7 м на f/5.6; 10 м на f/4 и 14 м на f/2.8.

Короче говоря, чем меньше ISO и более закрытая диафрагма, тем слабее вспышка и наоборот — чем выше ISO и шире отверстие диафрагмы, тем мощнее вспышка.

Скорость затвора и выдержка синхронизации

Практически все камеры имеют максимальную скорость затвора, при которой возможно использование вспышки. Это называется выдержкой синхронизации (на моей Leica MP она слишком медленная — 1/50). Если вы попытаетесь снимать на более короткой выдержке на старых фотоаппаратах, то получите частично закрытое черной полосой изображение. Большинство современных камер имеют встроенное ограничение, которое не позволят вам менять выдержку синхронизации, если вы снимаете со вспышкой.

Следует отметить, что многие современные камеры используют специальные вспышки с режимом высокоскоростной синхронизации. Это определяет изготовитель и вам необходимо заглянуть в инструкцию к камере и к вспышке, чтобы получить дополнительную информацию. Fuji X100 примечателен тем, что использует лепестковый затвор, позволяющий синхронизироваться со вспышкой практически на любой скорости до 1/4000 с.

Несмотря на то, что выдержка не имеет значения для экспозиции вспышки, она по-прежнему влияет на экспозицию естественного освещения. Настройка ISO и диафрагмы позволит вам найти баланс между правильным экспонированием естественного и искусственного света с учетом скорости синхронизации камеры. Выдержка синхронизации 1/50 на моей Leica MP — существенное ограничение, не позволяющее мне использовать вспышку в солнечные дни.

Стрит-фотография и вспышка при разных условиях освещения

Теперь, когда мы рассмотрели основы, думаю полезно взглянуть на мои способы работы при различном освещении.

Пасмурные дни

Фото: Two Cute Dogs

Вот, например, пасмурные дни. Для начала замерим экспозицию по естественному свету. Я могу определить экспозицию на глаз довольно точно, но все же легко проверить ее встроенным в камеру экспонометром. Если не использовать вспышку, мои обычные настройки будут выглядеть примерно так: ISO 400, 1/500, f/5.6. С установленной вспышкой я скорректирую их до ISO 400, 1/50, f/16, чтобы правильно проэкспонировать задний план. Далее мне необходимо занести данные об ISO и диафрагме во вспышку, чтобы она смогла «пыхать» на 2,5 метра. Этого обычно достаточно, когда я делаю снимок человека в полный рост. Затем я решаю, достаточно ли мне этого расстояния. Обычно хватает, если я делаю снимки людей в полный рост. Но когда мне нужно подойти ближе, вспышка получается слишком сильной. Я просто уменьшаю мощность на несколько стопов. Так как в пасмурные дни окружающий свет равномерен, то все, что мне необходимо — это понять, добьет ли моя вспышка до объекта, и будет ли он в фокусе. Нажимаю всего одну кнопку на вспышке и кручу фокусировочное кольцо.

Солнечные дни

Фото: Johan Jelbo

Съемка со вспышкой в условиях яркого света гораздо сложнее. По крайней мере с моей обычной пленкой ISO 400. Мое сочетание выдержки и диафрагмы для солнечного дня — 1/500 + f/11. Не сложно понять, что для съемки при 1/50 мне нужна диафрагма f/22 (которой у меня нет). Чтобы обойти это, я должен использовать фильтр нейтральной плотности или заменить пленку на другую с более низким ISO. Однако эти методы создают другую проблему: вспышка не сможет осветить дальние объекты при низких ISO. Вариантов у меня немного. Единственное решение, которое я нашел — зумировать вспышку: узкий луч будет светить дальше. Но это создаст виньетку и неравномерное освещение. Иногда это выглядит неплохо, но мне нравится самому контролировать этот процесс, а не когда автоматика камеры делает это за меня.

Ночная стрит-фотография со вспышкой

Фото: Clifton Barker

Ночью вещи становятся в каком-то отношении проще. Я редко пытаюсь получить точную экспозицию окружающего света, если только нет чего-то, что мне бы хотелось включить в кадр. Если я не рядом с витриной, фон, как правило, черный. Так что не особо играет роль, когда диафрагма меняется на пару-тройку стопов. Это очень важно, поскольку я могу контролировать досягаемость вспышки просто поворачивая кольцо диафрагмы. Например, я знаю, что при полной мощности и ISO 400 моя вспышка будет бить на 1,7 м при f/22; 2,5 м при f/16; 3,5 м при f/11 и 5 м при f/8. Поэтому я закрываю диафрагму до f/16. А если вдруг вижу что-нибудь в 5 метрах от меня, я быстро открываю ее до f/8, фокусируюсь и делаю снимок.

Почему ручной режим?

Я не принадлежу к ярым сторонникам съемки в ручном режиме, просто раньше мне так было удобнее. Автоматический режим вспышки не всегда предсказуем (хотя я использую его, если хочу отразить вспышку от потолка), а TTL не работает с моей камерой. Ручной режим, конечно, имеет свои ограничения, т.к. требует постоянного участия в процессе экспонирования. Но я предпочитаю упустить снимок из-за своей медлительности, чем из-за ошибки камеры. В любом случае, советую поиграть со всеми режимами. Если вас устроит автоматический режим, то просто снимайте с ним.

Оценка расстояния

Если вы твердо решили снимать в ручном режиме, довольно трудно угадать расстояние от вспышки до объекта. Если у вас есть время, то лучше используйте видоискатель, чтобы сфокусироваться. Определив расстояние от объекта до камеры, задайте это расстояние на вспышке. Если времени нет, то важно попытаться определить дистанцию на глаз. Попрактикуйтесь в угадывании расстояний от разных объектов до камеры, а затем сверяйтесь с дальномером. Через какое-то время вы станете легко определять расстояние самостоятельно.

Фото: Karl Edwards

Также вам поможет понимание того, что есть всего 3 типа снимков в стрит-фотографии: портрет крупным планом, поясной портрет, портрет в полный рост. Если вы используете постоянное фокусное расстояние, то попросту определите, как далеко вы должны находится, чтобы сделать каждый из этих трех типов снимков. Например, я знаю, что с помощью моего 28-мм объектива я сниму портрет крупным планом с 70 см, поясной портрет — с 1,5 м, а фигуру во весь рост с 2,5 м. После того, как вы определите расстояние, увидев приближающийся объект, вы просто должны решить какой снимок вам нужен, затем установить фокус и вспышку на нужное расстояние и снять объект, когда он окажется в кадре. Это не так сложно и приходит с практикой.

Съемка с близкого расстояния и закон обратных квадратов

Я бы хотел предостеречь вас от одной опасности, которая ждет при съемке с близкого расстояния. Ввиду закона обратных квадратов, чем ближе вспышка находится к объекту, тем быстрее отражается свет. Поэтому очень легко недосветить объекты. Что я делаю, когда снимаю крупные планы — я добавляю мощности и если объект получается пересвеченным, то я редактирую его потом при постобработке. Съемка на пленку в этом случае помогает. Лучше пересветить пленку и потом приглушить яркие участки, особенно если у вашей пленки широкий динамический диапазон. На цифровых камерах снимайте в RAW.

Стоит отметить, что согласно закону обратных квадратов довольно трудно осветить одновременно несколько объектов, находящихся на разном расстоянии от вспышки. Особенно, если один из объектов расположен очень близко к вспышке. Поэтому либо отражайте вспышку от потолка, либо используйте несколько вспышек, либо отойдите подальше от ближайшего объекта.

Использовать вспышку на камере или вне ее?

Фото: Clifton Barker

Это уже решать вам. У обоих методов есть как плюсы так и минусы. Сейчас я предпочитаю снимать со вспышкой на камере. Не хочется держать в одной руке фотоаппарат, а в другой вспышку. Немного обременительно для меня. Кроме того, легко напугать человека при съемке — когда при съемке одновременно поднимаешь две руки, это выглядит угрожающе, чаще приводит к конфликтам и менее естественным фотографиям. Во многих случаях это бессмысленно. Если вы держите вспышку близко к камере, почему бы просто не поставить ее на горячий башмак? Конечно, есть и преимущества у съемки с выносной вспышкой. Что мне нравится, так это то, что можно создать более драматичные кадры. Свет, как правило, падает сверху (свет солнца, фонарей и т. д.), так что освещая людей на уровне головы или даже ниже, можно получить интересные снимки. В последнее время я только однажды использовал выносную вспышку, когда снимал постановочный портрет. Я призываю всех поэкспериментировать с этим приемом, результат может быть удивительным.

Радиосинхронизаторы/синхрокабели для управления внешней вспышкой

Я использую радиосинхронизаторы Flash Wave. Они довольно малы и уже много лет исправно служат мне. Только один раз они подвели меня, когда я забыл их включить. Я предпочитаю их синхрокабелям, так как последние постоянно болтаются перед видоискателем и мешают съемке. Недостаток использования радиосинхронизаторов (по крайней мере для пользователей Leica) в том, что они одеваются на горячий башмак. Таким образом съемка с объективом шире 28 мм становится съемкой вслепую, так как вы не можете использовать внешний видоискатель. Но если вы снимаете с фокусным расстоянием 28 мм или еще уже и хотите поэкспериментировать с выносной вспышкой, то советую купить радиосинхронизатор.

Последние комментарии

Фото: Two Cute Dogs

Как и во всем в жизни, чтобы стать профи в использовании вспышки, нужно много практиковаться. Прежде чем выйти на улицу, я рекомендую своим студентам попрактиковаться на друзьях и членах семьи или даже купить подержанный манекен. Снимайте на половине мощности вспышки, чтобы сберечь батарейки. Если есть цифровая камера, то лучше используйте ее, так вы сможете сразу видеть результат. Если же у вас нет цифровой камеры, то записывайте настройки, которые используете для каждого снимка — экспозицию естественного света и экспозицию вспышки. После того, как начнете чувствовать себя комфортно с технической стороны, выходите на улицу. Вот там и начнется все самое интересное…

Как только вы овладели навыком съемки со вспышкой, важно не увлекаться. Велик риск конфликтов, так что важно снимать с умом. Бахать вспышкой направо и налево — это глупо. Помните, использование вспышки не делает автоматически ваш снимок лучше.

Наконец, убедитесь, что вы хорошо изучили работы фотографов, использовавших вспышку. Таких много. Сразу на ум приходят Martin Parr, Bruce Gilden, Thobias Fäldt, Jacob Aue Sobol. Также стоит обратить внимание на работы современных фотографов — Simon Kossof и Charalampos Kydonakis.

Можете посмотреть и мой Instagram.

Заключение от StreetShootr

Вспышка — как никотин для стрит фотографов. Попробовал раз, остановиться будет уже сложно. Но результат стоит того, чтобы потратить немного времени на освоение работы со вспышкой.

Вы, конечно, можете использовать TTL вспышку в своей камере и надеяться на лучшее, но, если вы хотите контролировать результат, то используйте вспышку в ручном режиме. Руководство от Two Cute Dogs — отличная отправная точка, хоть и основано на применении пленочной камеры (которая прощает пересветы).

Те, кто снимает на цифровые камеры, помните, что пиксели бесплатны. Вы можете делать сколько угодно ошибок и учиться на них в реальном времени. Тщательно практикуйтесь, обращайте внимание на основы и вы быстро научитесь контролировать весь процесс.

Two Cute Dogs напоминают нам, что стрит-фотография со вспышкой ведет к еще большему количеству конфликтов, так что снимайте осторожно. Не бегайте по тротуару как Брюс Гилден, будьте дружелюбны с людьми, которых снимаете. Съемка со вспышкой это не нападение, но люди все равно будут шокированы от внезапного яркого света.

Автор: Karl Edwards

Источник: www.streetshootr.com

Фото вспышка — фото со вспышкой на улице, фото с внешней вспышкой – ФотоКто


Если к своему снаряжению фотографа вы добавите одну-две вспышки, это позволит значительно улучшить ваши фотографии. Сегодня мы представляем полное руководство по различным функциям вашей вспышки, а также реальное применение некоторых из них.


Оборудование


Есть много компаний, производящих вспышки. Некоторые устанавливаются в горячий башмак, другие же являются большими студийными вспышками. В этой статье мы рассматриваем вспышки, устанавливаемые на горячий башмак, поскольку они являются наиболее совместимыми с камерами и позволяют автоматически контролировать многие функции, например, экспозицию.


Все, что вам нужно, это подобрать вспышку в соответствии с фирмой-производителем вашей камеры. Canon выпускает серию вспышек Speedlite EX, а Nikon выпускает серию Speedlight SB. Топовые модели вспышек могут выступать в качестве ведущих, то есть управлять другими вспышками.


Для Canon это 580EX (выпуск прекращен) и 580EX II.


Для Nikon это вспышки SB – 800, SB – 700, SB – 900


Оба производителя, Canon и Nikon выпускают широкий ассортимент вспышек, но только верхние модели могут работать как управляющие вспышки. Младшие модели, такие как Canon 430EX II и Nikon SB – 600 могут использоваться только как ведомые вспышки при беспроводном управлении.


Есть несколько камер, например, Nikon D700 и Canon EOS 7D, которые используют встроенную вспышку для управления внешними. Это может быть полезно, если у вас уже есть внешняя вспышка, потому что теперь вы сможете снять ее с камеры и управлять ей. Проверьте инструкцию к камере, чтобы узнать, может ли она использовать встроенную вспышку для управления внешними.


Как контролируется экспозиция


Камера дает возможность фотографу управлять экспозицией тремя способами:


  1. Выдержкой

  2. Диафрагмой

  3. Значением ISO


Добавление вспышки дает фотографу четвертый способ управления экспозицией, за счет добавления света от вспышки. В противном случае фотограф будет ограничен только освещением окружающей обстановки. Конечно, можно использовать отражатели, рассеиватели, но они не способны дать много света.


Мы рассмотрим основные функции внешних вспышек, таких как Canon Speedlite 580EX II и Nikon Speedlight SB-900. Мы не собираемся охватывать все возможности, для этого у вас есть руководство пользователя, а рассмотрим только основные функции.


TTL – управление вспышкой


TTL означает «через объектив» и эта система замера имеется практически на каждой цифровой камере.  Canon имеет свой алгоритм, называемый E-TTL, а Nikon свой, называемый I – TTL. Общим является то, что в обоих случаях в камере размещаются специальные датчики, измеряющие освещенность сцены, цветовую температуру и т.д. через объектив, установленный на камере.


Затем камера обрабатывает данные и уведомляет фотографа, если снимаемая сцена слишком светлая или темная для данной комбинации выдержки, диафрагмы и ISO. В автоматических и полуавтоматических режимах камера делает коррекцию параметров сама. В ручном режиме М коррективы вносит уже сам фотограф.


Информация об освещенности сцены также передается и вспышке с поддержкой TTL, в результате чего рассчитывается мощность импульса. Мощность импульса можно регулировать автоматически или вручную. Даже в полностью автоматическом режиме съемки вы можете настроить мощность вспышки в определенном соотношении с окружающим освещением, в зависимости от результатов TTL-замера. Это настройка компенсации экспозиции на самой вспышке.


Компенсация экспозиции при съемке


Элементы управления для компенсации экспозиции вспышки практически идентичны подобным настройкам для компенсации экспозиции камеры, которая также называется величиной экспозиции (EV).  Вы можете настроить компенсацию экспозиции не только встроенной, но и внешней TTL-совместимой вспышки.


Это позволяет фотографу контролировать вспышку в пределах 5 ступеней экспозиции. Компенсация может быть установлена выше, ниже или равной величине экспозиции камеры (EV).


Компенсация экспозиции вспышки с использованием TTL замера, это отличный, быстрый и достаточно точный способ для балансировки света от вспышки и естественного освещения, чтобы добиться естественного вида изображения. Например, компенсация вспышки может быть установлена на  — 2/3 EV чтобы заполнить тени, не затрагивая основные тона и полутона.


Вспышка может также использоваться как основной источник, когда ее мощность превышает естественный свет, или в соотношении 50/50 с ним. Таким образом, вы сможете настраивать мощность вспышки в соответствии с сюжетом, который снимаете.

фото со вспышкой на улице

Зуммирующая головка вспышки

Зуммирующая головка позволяет регулировать расходимость пучка света от вспышки, чтобы оно соответствовало фокусному расстоянию объектива. В режиме TTL это происходит автоматически, зум настраивается таким образом, чтобы обеспечить полное покрытие области, захватываемой объективом с данным фокусным расстоянием.

Зуммирование также изменяет и дальность действия вспышки, то есть расстояние, на котором вспышка способна осветить объект для корректного экспонирования. Здесь такой же принцип, как у фонарика – более широкий пучок освещает большую площадь, но менее интенсивно. Узкий сфокусированный пучок освещает ограниченное пространство, но свет более сильный и способен осветить более далекие объекты.

Типовые настройки зума: 14 мм, 24 мм, 28 мм, 35 мм, 50 мм, 70 мм, 85 мм, 105 мм, 200 мм.

Контроль за распространением света является очень полезным при съемке со вспышкой. Например, можно поместить вспышку ближе к объекту и ограничить световой пучок с помощью зума, осветив только его часть.

Другой пример использования зума – чтобы свет от вспышки проходил дальше, даже через баскетбольную площадку. Уменьшение зума до 14 мм это отличный способ получить равномерное освещение для съемки групп людей.

Высокоскоростная синхронизация

Высокоскоростная синхронизация (FP-режим) очень пригодится, когда фотографу нужно использовать выдержку выше максимальной выдержки синхронизации со вспышкой для данной камеры,  как правило это 1/200 – 1/250 сек. В этом режиме можно использовать любую выдержку, вплоть до 1/8000 сек. Это полезно, когда фотограф  хочет использовать заполняющую вспышку в режиме приоритета диафрагмы (Av)

В этом режиме вспышка вместо одного импульса выдает серию импульсов с высокой частотой, пока щель затвора проходит через кадр. Это нужно, чтобы обеспечить равномерное экспонирование по полю кадра. Недостатком этого режима является снижение мощности вспышки, поэтому вспышка должна находиться ближе к объекту. Можно заморозить движение объекта при полуденном солнце, заполнить тени, при условии, что вспышка будет достаточно близко. Помните, что чем короче выдержка, тем ближе должна быть вспышка. Для увеличения дистанции можно увеличить EV или зуммировать головку вспышки на максимальное фокусное расстояние.

Этот снимок был сделан с выдержкой 1/800 и диафрагмой f/4. Сначала я оценил окружающий свет, а затем уже настраивал вспышку, чтобы подсветить листья, но не потерять и задний план. Я использую самое низкое ISO при съемке, поэтому мне не потребовалась слишком короткая выдержка и большая мощность вспышки.

фото с внешней вспышкой

Есть различные способы дистанционного управления вспышками, но современные вспышки и камеры используют более продвинутые алгоритмы с множеством сложных функций, контролируемых прямо из камеры. Этот контрольный блок называется Master (Canon) или Commander (Nikon). Только топовые вспышки имеют этот блок. Младшие модели могут работать только как накамерные вспышки. либо как ведомые при беспроводном управлении.

Ведомое устройство может управляться различными способами: оптическим, инфракрасным или по радиоканалу. Самые продвинутые устройства, в том числе большие студийные вспышки, поддерживают все три способа, а также и четвертый – с помощью синхрокабеля.

Для управления другими вспышками нужна одна, поддерживающая режим Master или Commander, а остальные вспышки должны быть совместимыми с этой системой управления. Ведомые вспышки должны быть установлены в режим Slave. Если используются другие вспышки, в зависимости от марки, их срабатывание можно вызвать различными способами, например, оптическим или по радиоканалу с использованием PocketWizard или других радиотриггеров.

Беспроводная система с использованием вспышек Canon или Nikon может контролировать достаточно много вспышек. Как правило, по 4 вспышки в группе, максимум 3 группы в режиме TTL. В ручном режиме количество ведомых вспышек может быть и больше.

Фотограф Joe McNally известен использованием сложного освещения и безумного количества небольших вспышек для достижения потрясающих эффектов. Он даже как-то использовал около 50 вспышек для освещения легких самолетов и небольших групп.

Беспроводные вспышки можно размещать где угодно относительно камеры, что значительно расширяет творческие возможности фотографа. Ограничения беспроводной системы обусловлены принципом ее действия. Например, оптические и инфракрасные системы должны работать в пределах прямой видимости, особенно на открытом воздухе, где нет поверхностей, например, стен. от которых может отражаться сигнал.

Расстояние также является ограничивающим фактором для инфракрасных и оптических систем. Например, при расстоянии около 18 м сигнал будет уже слишком слабым. Радиосистемы лишены этих недостатков и не требуют прямой видимости. Ведомую вспышку с приемником можно разместить хоть на другом конце футбольного поля. Платой за расширенные возможности радиотриггеров является высокая цена.

Есть более экономичные варианты для оптических и радиосистем поджига вспышек. Например, можно купить Vivitar 285HV и светосинхронизатор-приемник Wein примерно за 110$. Дополнительные Canon 430EX II или Nikon SB-600 будет стоить 270$.

Дешевыми альтернативами PocketWizard являются системы RadioPopper JX или совсем недорогой Cactus V2, котрые можно купить на e-Bay.

От переводчика: есть более современные, дешевые и надежные радиосинхронизаторы. Для TTL – систем это фирмы Pixel и Photixx, для обычного управления в ручном режиме это фирмы Yongnuo иCactus. Я пользуюсь набором Pixel King, стоимостью примерно 150$.

Соотношения мощностей вспышек

При работе с группами вспышек, а также с двумя и более вспышками можно устанавливать для них различные соотношения мощностей (при условии использования топовой вспышки в режиме ведущей или радиосинхронизатора, поддерживающего беспроводной режим TTL). Это полезно, когда фотограф хочет получить равномерный свет или разную мощность от групп.

Для вспышек  групп A:В это выглядит следующим образом (мощность самих вспышек можно регулировать с шагом 1/3 ступени): 8:1, 4:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:4, 1:8.

Это означает. что при соотношении 1:1 мощность вспышек групп А и В будет одинакова. В соотношении 4:1 мощность группы В будет в 4 раза меньше, чем А. При компенсации экспозиции соотношения мощностей сохраняются. Например, если фотограф ввел поправку +1EV, то в группе с соотношением 1:2 группа А будет работать с поправкой +1EV (100%), а группа В будет также работать с поправкой +1EV, но с мощностью 50%.

Неотразимый портрет с использованием одной вспышки | Strobius

Портрет в окружающей среде

Фотограф Ken Koskela окунулся в мир портрета в окружающей среде в 2014 году. С тех пор он не обращает внимание на другие жанры. В этой статье Кен поделится некоторыми советами по созданию портретов на широкоугольный объектив с одной вспышкой вне камеры.

Используйте объективы с низким значением фокусного расстояния

В портретной съемке выбор объектива — критически важен. Большинство фотографов работают с фокусным расстоянием 85 или 105мм. Эти объективы дают хорошую и реалистичную картинку. Как бы там ни было, я пришел к портретам, которые обладают неким сюрреализмом и содержат контент, помогающий раскрыть историю. Также, широкоугольные объективы заставляют вас подходить ближе к субъекту, что больше вовлекает зрителя в сцену.

Итак, первый шаг — отложить в сторону ваш 85 или 105-мм объектив и взять широкоугольный. Большинство портретов, которые опубликованы здесь сняты на 24мм установленных на фул фрейм камеру (для такого же вида на кропе, нужно использовать 16мм). На мой взгляд ткое фокусное расстояние идеально подходит для смешения реальности и искажения линзы. Если снимать шире, то элементы расположенные ближе к объективу, например, руки — будут выглядеть значительно больше или чрезмерно удлиненными. Также более широкие объективы приведут к увеличению влияния фона в фотографии, что тоже не желательно.

Находите изумительных моделей для портретов

Ваша модель — это важнейшая составляющая кадра. Индонезийский работник порта просто невероятный! Я потратил 20 минут на фотографии с ним и потом очень долго выбирал лучшую картинку. С другой стороны, вы можете целый день фотографировать меня в тех же доках, на фоне тех же кораблей, и в конце рабочего дня у вас будет только мусор.

Я ищу людей, в которых чувствуется жизненный опыт. У идеального человека в кадре есть какое-то особенное качество, вызывающее интерес. То, что выделяет его или ее из числа окружающих. Как бы там ни было, у моего персонажа есть и типичная ежедневная деятельность. Это может вызвать определенные трудности, найти такого персонажа. Особенно если вы живете в предместьях Чикаго, как я. В своих путешествиях я чаще всего нахожу субъектов для фотографии в сельской местности, где-то за рубежом. В любом случае, интересных людей можно найти везде.

Очень важна одежда. Если ваш 90-летний сельский житель носит кепку, на которой написано “I Love New York”, то скорее всего вы попросите его снять головной убор, ну или отвернуть надпись в другую сторону. Другими словами: не позволяйте вещам выпадающим из контекста разрушить или ослабить вашу фотографию.

Выбирайте сложный фон

Ваше изображение настолько хорошо, насколько сильный его самый слабый элемент. Чаще всего — это фон. Фотограф Jim Zuckerman говорит об этом так: «Мир — это композиционное безумие». Есть 2 важных составляющих которые нужны для хорошего фона:

Ваш фон не должен быть отвлекающим. Также можно отделить вашу модель от фона более длинным фокусным расстоянием. Влияние фона — это основной спорный момент при съемке на широкий угол. Начинающие или даже опытные фотографы могут не обратить внимания на явные отвлекающие объекты на фоне. Вы наверняка видели такие элементы в фотографии: деревья, которые словно растут из головы модели, похожие на заплатки, элементы повышенной яркости, цветные объекты, прямые линии и геометрические фигуры. Определенно стоит избегать чего-то такого, что сможет сильно отвлечь внимание от вашего субъекта фото.

Изображение индонезийского портового работника не давит на глаз и не более. Он буквально стоит напротив грузового контейнера и очевидно, что эта картинка не выиграет никаких премий за работу над фоном. Как бы там ни было — это все равно хорошая фотография из-за мощной роли главного героя.

Второе свойство фона — он должен усложнять картинку, добавляя контекст к ключевому персонажу.

Я отснял много изображений с простыми не отвлекающими фонами. Но мои любимые снимки сделаны с фоном, который рассказывает историю о субъекте. Именно по этому мне нравится снимать в местах на подобие сельской местности Китая или Индонезии. В этих странах очень много древних поселений, которые переполнены изумительными фонами, такими, как на картинке ниже.

Мне нравится оставлять все признаки современности за пределами фона. Мне не нравится всякие пластиковые штуки в кадре. Я не включаю в кадр современные постройки или автомобили. Вместо этого я предпочитаю сельскую местность с побитыми погодными условиями строениями. Конечно — это зависит от ваших целей. Важный аспект — фон должен дополнять субъект и не отвлекать внимание от него.

Снимайте в правильных условиях освещения

Учитывая то, что на большинство фонов не попадает свет от вспышки, многие из принципов освещения фотографии на локации остаются актуальными, даже при съемке со вспышкой. Постарайтесь снимать ранним утром или поздним днем (когда солнце низко в небе) или при пасмурной погоде. Лично мне больше по душе пасмурная погода, но все равно утром или поздно днем.

Не напрягайте вашу модель

Я не нанимаю профессиональных моделей, поэтому кто-то из моих персонажей смотрится в кадре хорошо, а кто-то не очень. Чего стоит однозначно избегать, так это того, что ваша модель будет стоять прямо перед камерой по стойке смирно и с натянутой неестественной улыбкой.

Чтобы избежать этого, правильно будет начать съемку заручившись их заинтересованностью и уверенность. Если у вас уже есть какие-то похожие изображения, то покажите их ему или ей, что бы стало ясно, чего вы именно хотите. Это должно сразу показать то, что вы не хотите сделать просто фотографию улыбающегося незнакомца. Также это покажет то, что вы ожидаете какого-то простого позирования.

Позирование и композиция

Т.к. я снимаю портрет на широкоугольный объектив, то мне приходится работать в непосредственной близости с субъектом, я предупреждаю об этом еще до первых кадров. Лично для меня, глаза — это критически важный элемент картинки и они обязательно должны быть в фокусе и оставаться резкими. Я фокусируюсь на ближнем ко мне глазе и постоянно корректирую фокус при перемещении.

Чаще всего я прошу его или ее просто посмотреть в объектив и не улыбаться, но не всегда. Затем я плавно двигаюсь влево или вправо, при этом прошу их держать голову в том же положении, просто слегка следить за моей камерой. Чаще всего я снимаю чуть ниже уровня глаз. Я прошу их встать или присесть и снимаю при определенном угле. Если субъект стоит, то я прошу перенести его вес на заднюю ногу.

Мне нравится, когда руки субъекта включены в кадр. С широкоугольным объективом их руки расположенные близко к камере будут выглядеть слишком большими. Избежать этого можно помещая руки в кадре ближе или дальше к камере, по отношению к телу.

Оборудование и настройки

Камера

Ваша камера должна быть оборудована синхронизатором, для управления вашей вспышки вне камеры.

Что бы создать качественный портрет, я придерживаюсь такого порядка:

  • Для начала не включайте вспышку или синхронизатор
  • Выставьте камеру в ручной режим
  • Если съемка на локации, я пытаюсь выставить ISO 100, f/7.1 и выдержка около 1/160. Вы можете подстраивать выдержку и диафрагму для корректной экспозиции и своей творческой мысли, но держите в уме то, что ваша камера не будет работать быстрее, чем скорость синхронизации со вспышкой.
  • Настройте экспозицию так, что бы слегка недоэкспонировать фон где-то на 1/3, 2/3 стопа. Чаще всего я подстраиваю выдержку, но не опускаюсь ниже 1/60 и не быстрее, чем 1/160. Если будет такая необходимость, я подстрою диафрагму до f/5.6 максимум. И только после этого я начну поднимать значение ISO.
  • Если вы снимаете в помещении, то придется начать съемку с более высоким показателем ISO, а затем подстраивать выдержку и диафрагму по тому же принципу.

Портрет: освещение

В 90% случаев я пользуюсь только одной вспышкой, под зонтом или софтбоксом. Самое важное правило для использования вспышки — «не испорти кадр». Чаще всего на вспышке устанавливается чрезмерная мощность. Вместо этого, необходимо получить точный баланс между естественным и искусственным светом. Это нужно сделать так, что бы свет от вспышки остался незаметным для неопытного глаза, но сделал ваш субъект лучше освещенным, чем фон.

Теперь, включите вспышку и синхронизатор:

  • Выставьте вспышку в ручной режим
  • Чаще всего я располагаю вспышку под углом в 45 градусов к субъекту, где-то в полуметре над ним. Выше головы, направленной вниз.
  • Чаще всего я начинаю с мощности 1/16 при съемке на локации, и подстраиваю мощность с этой позиции, пока субъект не будет отделен от фона, но не будет выглядеть явно освещенным вспышкой.

Обработка

В первую очередь нужно добиться хорошего результат сразу на камере. Но вам необходимо будет обладать некоторыми навыками, что бы обработать кадр так, как на картинках в этой статье. Я расскрою свои техники обработки в дальнейших статьях.

Статья переведена специально для Strobius.

Ссылка на оригинальный источник: //digital-photography-school.com/how-to-create-compelling-wide-angle-portraits-using-one-off-camera-flash/

Неотразимый портрет с использованием одной вспышки

Свадебная съёмка с естественным и искусственным светом

Дата публикации: 02.07.2019

Один из ключевых трендов свадебной фотографии – необычная интерпретация событий. Особенно ценится, если кадры не только интересны зрителям, но и показывают происходящее не таким, каким его видели сами гости. Посмотреть на историю с другой точки зрения можно не только благодаря особенностям локации и приёмам фотографов, но и с помощью правильной постановки света. Эксперты Nikon рассказывают о нескольких интересных идеях, которые в этом помогут.

Съёмка в помещении

Перед съёмкой лучше всего предварительно пройтись по комнатам, где начнётся свадебный день, и заранее спланировать shot-list того, что хочется снять. А после – определиться с правильными ракурсами. Например, поставить жениха или невесту рядом с окном и пройти вокруг с камерой, периодически меняя фокусные расстояния. Таким образом мы увидим, как меняется световой рисунок на лице, и станет ясно, какой свет подчёркивает достоинства пары, а какого лучше избегать.
Как для одиночных, так и для совместных фотографий можно использовать боковой свет, а, чтобы разнообразить кадры и сделать их поинтереснее – вспышки. Они не только открывают широкие возможности для фотосъёмки, но и являются настоящим спасательным кругом на тот случай, если света недостаточно, у него неправильная текстура или некомфортное направление. Например, жёсткий свет в спину, когда нужно, наоборот, получить более мягкую картинку.

© Артем Виндриевский

Для фотосессии лучше использовать сразу несколько вспышек с разными фильтрами, и одну – без. Хорошо подходит оранжевый свет, который добавляет кадрам яркости. С ним можно снимать на балконе, если нужно выделить объект не только за счёт освещенности, но и благодаря другой цветовой температуре. Так, модель будет подсвечена оранжевым, а фон на улице уходить в глубокий синий цвет – словно это не фотография, а кадр из фильма.

В совместных фотосессиях жениха и невесты можно попробовать сразу несколько приёмов: например, использовать на стоящей ближе невесте тёплый оранжевый свет, а на вставшем возле холодного по оттенкам окна женихе – вспышку без фильтра. Таким образом картинка получится очень необычной, объёмной и многоплановой. Кроме того, если помещение позволяет, стоит попробовать снимать со смешанным светом. Так, большие окна оставляют на полу световые прямоугольники, объекты в которых освещены жестким солнечным светом. Если попросить невесту сесть или встать в пятно света, а жениха расположить рядом и высветить из темноты мощной вспышкой, получится очень интересный кадр.

© Артем Виндриевский

Ещё один лайфхак, любимый многими фотографами – использование отражений. Особенно это актуально, если балкон тесен или же хочется добавить многоплановости. Если разместить пару перед закрытыми стеклянными дверями, направить на них вспышку и снимать со стороны улицы, то свадебный альбом пополнится как необычными фронтальными кадрами, где свет падает на лица влюбленных, так и силуэтные – в последнем случае вспышку нужно разместить сзади.

© Артем Виндриевский

Съёмка на улице

Если съёмка проходит в солнечный день, фотографу предстоит много работы с прямым солнечным жёстким светом. Самый простой лайфхак – найти границу между светом и тенью, что позволит сделать графичные фотографии. Когда фон красивый – можно поставить пару в тень и получатся силуэты с необычным задним планом. Если же позади пары нет ничего необычного, невесту и жениха стоит разместить на переднем плане и всё, что не нужно, уйдёт в тёмные тона. Свою роль сыграют и необычные предметы вокруг – так, разбитое стекло, через которое проходит свет, придаст портретам сказочности и особой атмосферы.

© Артем Виндриевский

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 400, F11, 1/640 с, 24.0 мм экв.

Интересным приёмом станет использование обстановки. Например, снимая в красивых туристических местах, можно увидеть фестиваль или другое яркое мероприятие. Тогда у фотографа два пути: снимать слегка снизу или отправить пару непосредственно в саму толпу. Последний вариант подойдёт не всем, но, если жених и невеста легко вливаются в любые активности, можно на выходе получить многоплановые кадры, полные жизни и динамики.

Самые простые, но любимые всеми фотографии – классические портреты жениха и невесты. Для них необходимо место с приятным фоном, где солнце не светит прямо в затылок, а свет мягкий. Лёгкий расфокус, большое фокусное расстояние, открытая диафрагма, красивое боке – такие приёмы нравятся абсолютно всем парам, а особенно – их родителям.

© Артем Виндриевский

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 35mm f/1.8 S УСТАНОВКИ: ISO 80, F4, 1/320 с, 35.0 мм экв.

Техника для съёмки

Конечно, для свадебного фотографа играют роль не только вспышки и игра света, но и техника, на которую он снимает. К примеру, Артём Виндриевский, профессиональный свадебный фотограф и амбассадор Nikon, пользуется флагманами серии Z. Лёгкие и удобные камеры с простым управлением и бесшумным режимом вот уже несколько месяцев являются главными компаньонами в его работе. В арсенале часто используемой оптики у Артёма NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S, AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED и NIKKOR Z 35mm f/1.8 S.

© Артем Виндриевский

NIKON Z 6 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F8, 1/15 с, 24.0 мм экв.

Один из эффектных и интересных приёмов фотографа – во время съёмки свадьбы помечать лучшие кадры «звёздочкой» и стараться снимать так, чтобы на ретушь и обработку потом уходило минимальное количество времени. Это нужно, чтобы успеть сделать небольшое слайд-шоу и показать его прямо во время свадебного банкета. Такие сюрпризы вызывают восторг как у молодожёнов, так и у их гостей.

Как совместить вспышку и естественный свет

Сочетание естественного света и вспышки – не самая простая техника. Я без проблем работаю с ней, но когда кто-то просит объяснить её, то просто теряюсь. Есть одна очень значительная причина, по которой сложно понять принципы этой техники: при её использовании вы опираетесь на правила съемки двух разных видов освещения сразу.

Вы можете быть лучшим студийным фотографом во всей округе, но это не значит, что вы хороши при съемке в условиях солнечного света. Аналогично, если вы отлично работаете с естественным светом, есть вероятность, что вы игнорируете вспышки, ведь они кажутся вам слишком яркими и создающими неестественный вид.

Для примера я использую фотосессию, которую освещал, работая с моим другом – фотографом Andy Hoang. Мы получили разрешение снимать в 5 утра в Кабот Серкус, популярном торговом центре, накрытом гигантской стеклянной крышей. Мы хотели, чтобы утренняя синева неба сочеталась со светом вспышки, и они оба не мешали друг другу. Также мы намеревались максимально сократить время постобработки (если вы умеете качественно работать со светом, можно сэкономить время и не копаться в Photoshop, исправляя ошибки).

Начнём с простого

Прежде всего, давайте начнем с простого. Мы расположили камеру близко к земле и направили вверх, чтобы запечатлеть синее небо за спиной модели.

Основная задача на данном этапе – получить подходящий естественный свет с такими параметрами экспозиции, чтобы сработала вспышка. Это означает, что ISO должен быть достаточно низким, около 100-400 (при любом значении выше вспышка даже на минимальной мощности будет слишком яркой). Выдержку нужно выбрать в районе 1/30 – 1/125 с (при более долгой выдержке снимок получится размытым, а при короткой некоторые вспышки не сработают). Диафрагма может быть любой, лишь бы экспозиция получилась правильной. Проще всего перевести камеру в режим приоритета выдержки, сделать несколько тестовых снимков, а затем использовать подобранные настройки в ручном режиме.

Еще раз: на данном этапе мы подбираем экспозицию для съемки в условиях только естественного освещения, поэтому включать вспышки еще рано. Остерегайтесь длинной выдержки и высоких значений ISO. Скорее всего субъект превратится в силуэт или будет выглядеть темнее, чем вам нужно, но сейчас нужно сконцентрироваться на том, чтобы экспонировать небо. Если вы хотите, чтобы оно было более насыщенным и приобрело темно-синий оттенок, можете немного недоэкспонировать.

1/100 с, f/9, ISO 100. В результате имеем глубокое синее небо и силуэт нашей модели. Именно то, что нужно.

Итак, естественный свет готов. Следующее, что нужно знать – естественным светом можно управлять при помощи выдержки.

Если вы видите, что небо становится слишком светлым, сократите её с 1/100 до 1/125. В противном случае сделайте выдержку длиннее – 1/60. Вы знаете, как это делается, а если нет – посмотрите статьи на тему треугольника экспозиции. Там вы быстро научитесь увеличивать или сокращать количество света, которое попадает на сенсор камеры.

Добавим свет

Отлично. С таким подходом можно фотографировать силуэты хоть весь день, но давайте всё-таки добавим свет. Мы использовали Profoto B1 на стойке и небольшую портретную тарелку. Поскольку рядом не было розеток, пришлось пользоваться аккумулятором. Портретную тарелку мы использовали по той причине, что она небольшого размера и дает отличный прямой свет (если вам нужен совет по выбору подходящего модификатора, можете найти тысячи видео, посвященных этой теме). Мы поставили вспышку достаточно близко к модели с левой стороны и направили её вниз.

1/100 с, f/9, ISO 100. Параметры такие же. Единственное, что поменялось – слева появилась вспышка.

Что делать, если снимок слишком тёмный или яркий

Нам повезло, и вспышка отлично сработала с первого раза. Но что делать, если ваш снимок слишком темный или слишком яркий? Не спешите менять параметры экспозиции – попробуйте отрегулировать мощность вспышки! Таким образом вы не начнете теряться еще больше, начав сначала корректировать настройки камеры, снова подстраивать их под естественный свет, потом под вспышку и т.д.

Если вы испытали все возможности вспышки, но снимок до сих пор слишком яркий даже на минимальной мощности или наоборот, придется менять настройки камеры. Я бы предложил прежде всего поменять ISO – с современными сенсорами можно спокойно использовать любое значение вплоть до 800. Если не получилось, отрегулируйте диафрагму. Не забывайте, что изменение одного из параметров повлияет на уровень естественного света, поэтому придется вернуться на начальный этап и снова всё откорректировать.

На самом деле всё весьма прямолинейно. Главное – помнить саму суть метода и не забывать порядок работы. В таком случае у вас никогда не будет проблем с совмещением вспышки и естественного света. При съемке на улице вам понадобятся более мощные лампы, в помещении хватит стандартных.

Еще раз пройдемся по всем пунктам:

  1. Подберите настройки для экспонирования в естественном освещении.
  2. Добавьте вспышку.
  3. Отрегулируйте мощность вспышки.
  4. Если предыдущий пункт не помог, измените параметры экспозиции.
  5. Вернитесь к шагу 1 и повторите.

Я понимаю, что большинство фотографов уже об этом знает и, если вы тоже к ним относитесь, замечательно! Эта статья предназначена людей со средним уровнем навыков, у которых возникают проблемы с сочетанием света, как в своё время возникали у меня.

Автор: Jon Sparkman

The Ultimate Guide Как снимать уличную фотографию со вспышкой

Лондон, 2014

Чтобы сделать уличные фотографии более динамичными, резкими и яркими, используйте вспышку.


ПОДНИМАЙТЕ СВОЮ УЛИЧНУЮ ФОТОГРАФИЮ НА СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ в МАСТЕРСКОЙ ЭРИКА КИМА


В этом руководстве я расскажу, как использовать вспышку в уличной фотографии.

Зачем прошивать?

Вспышка. Ricoh GR II, всплывающая вспышка, режим P. Токио, 2017

Преимущества вспышки в уличной фотографии:

  1. Отделение объекта от фона.Вы можете заставить объект «выскочить» из фона (принцип композиции фигура-фон).
  2. Повышенная контрастность и насыщенность объекта (делает снимки более эстетичными).
  3. Больше драмы, динамизма в ваших уличных фотографиях.
  4. Без размытия или не в фокусе: съемка со вспышкой в ​​уличной фотографии (с правильными настройками) устранит размытие и расфокусированные изображения.

Заблуждения о вспышке в уличной фотографии

Существует неправильное представление о том, что вы снимаете уличную фотографию со вспышкой, чтобы напугать людей и вызвать «шокирующую» реакцию на уличный снимок.Это неверно.

Вот что происходит при съемке уличной фотографии со вспышкой:

  1. Вы определяете человека, которого хотите сфотографировать на улице.
  2. Вы фотографируете их со вспышкой.
  3. Они замечают, что вы их сфотографировали (потому что они видели вспышку).

Это НЕ то, что происходит при съемке уличной фотографии со вспышкой:

  1. Вы определяете человека, которого хотите сфотографировать на улице.
  2. У них испуганное выражение лица от вспышки.
  3. Вы делаете снимок со вспышкой.

Другими словами,

Когда вы видите уличную фотографию, на которой кто-то выглядит «напуганным», это потому, что объект видел уличного фотографа, который собирался сделать снимок. Объект реагирует на поступательное движение уличного фотографа, а не на действие вспышки или саму съемку.

Я знаю, что мое объяснение плохое, позвольте мне попытаться объяснить лучше.

Может ли человек отреагировать до срабатывания вспышки?

Leica MP + Leica Summicron 35mm f2 ASPH + Kodak Portra 400 + вспышка

Если вы сделаете 2 снимка со вспышкой, то на втором снимке можно будет увидеть, как они получают шок от вспышки.

  1. Субъект не обращает на вас внимания.
  2. Вы делаете первую уличную фотографию со вспышкой.
  3. Субъект замечает, что вы фотографируете его со вспышкой, и пугается или пугается.
  4. Вы делаете еще один снимок со вспышкой, поэтому на втором снимке ваш объект выглядит испуганным или напуганным.

Пример: Jazz Hands, Голливуд, 2011 г.

Джазовые руки. Голливуд, 2011 ЭРИК КИМ

Это уличная фотография со вспышкой, которую я снял, и позвольте мне объяснить вам ее.

  1. Увидела интересную даму в шляпе.
  2. Я присел, собираясь сфотографировать ее.
  3. Дама видит, как я сижу на корточках и собираюсь сделать снимок, и поэтому позирует для меня (жест джазовой руки).
  4. Снимаю со вспышкой.
  5. Мы оба уходим.

Эрик Ким снимает джазовые руки. Фото за кадром.

Люди неверно истолковывают этот снимок: они думают, что женщина шокирована тем, что я фотографирую ее. На самом деле она позирует мне жестом джазовой руки — она ​​увидела, что я собирался сфотографировать ее (и поскольку она знает, что она такая гламурная), она дарит мне подарок, позируя для меня.И поскольку она позировала мне, картина получилась гораздо более динамичной и интересной.

Настройка вспышки: я использовал Canon 5D, объектив Canon 24 мм f2.8, выносной кабель для вспышки и вспышку YuongNuo YN, при этом вспышка была расположена под низким углом и направлена ​​вверх. Преимущество использования вспышки в этой ситуации заключалось в том, что женщина шла ко мне (солнце было позади нее), поэтому, если бы я не использовал вспышку, ее лицо было бы черным, темным и силуэтом. Используя вспышку, я осветил ее лицо и руки. И вы можете видеть маленькие солнечные лучи солнца за ее головой.


Пример использования: вспышка на большом расстоянии

Снято в ресторане со вспышкой в ​​Мичигане, Лансинг.

Снято на пленку LEICA MP, 35 мм, Leica SF 20, Kodak Portra 400.

  • Диафрагма: f8
  • Мощность вспышки: полная
  • Расстояние фокусировки: 3 метра

Я снял этот снимок в темном ресторане в Лансинге, штат Мичиган. Я увидел эту скучающую пару и подумал, что это отлично подойдет для моего проекта «КОСТЮМЫ». Я включил вспышку на полную мощность и сделал всего один снимок.

Сделав снимок, я напугал их и испугал, потому что вспышка была такой яркой. Они уставились на меня, и я сказал: «Классный ресторан, а?» (Делает вид, будто снимаю только фон). Затем они оба улыбнулись и сказали: «Ага!»

Урок: Если вы шокируете людей фотографированием улицы со вспышкой, просто сделайте вид, будто вы сняли что-то еще.

Leica MP и 35mm f / 2 Summicron + SF 20 flash

Съемка со вспышкой через прозрачные зонты

Токио.2015. Снято на RICOH GR II в РЕЖИМЕ P со вспышкой через полупрозрачный зонт.

Впервые на съемку уличных фотографий со вспышкой меня вдохновил мой друг Чарли Кирк. На многих из его великих картин в Токио были люди, державшие чистые зонтики, или он снимал через прозрачный зонтик.

RICOH GR со всплывающей вспышкой. Удобный доступ к вспышке сбоку. Почему я люблю RICOH GR за вспышку.

Вот несколько снимков, которые я сделал с помощью RICOH GR II в режиме «P» (программный), сквозь прозрачный зонтик и встроенную выдвижную вспышку.

Зонтик и вспышка в цвете. Киото, 2017. Ricoh GR II и вспышка, снято через ясный зонтик. Голубое небо под дождем. Снято с помощью RICOH GR II в режиме P со вспышкой через полупрозрачный прозрачный зонтик. Киото, 2017 г.


Пример из практики: одно мгновенное изображение без зрительного контакта и одно с зрительным контактом

Лондон, улица Фотография со вспышкой. Leica MP и вспышка.

Я видел эту женщину по телефону, она выглядела очень напряженной. Я увидел рекламный щит, на котором женщина билась о стену. Я подумал, что из этого получится хорошая картина «сопоставления».Затем я снял со вспышкой на свою пленку Leica MP, диафрагму f8, вспышку с 1/8 мощности, расстояние фокусировки 1,2 метра.

Второй снимок, после того, как она увидела, я сфотографировал ее со вспышкой. Я предпочитаю, чтобы она меня не замечала. Но вторую картину я снял «на всякий случай».

Какая лучшая вспышка для уличной фотографии?

Leica SF24D

В качестве примечания: лучшая компактная вспышка, которую я рекомендую, — это Leica SF 20 (оригинальная вспышка Leica для пленочных фотоаппаратов) или Leica SF 24D (предназначенная для цифровых Leica, поэтому буква D означает «цифровая»). Автоматические настройки вспышки TTL).Оба мощные, у них короткое время перезарядки вспышки, а батарейки служат долго. Купите их бывшими в употреблении.

Также, если у вас есть выбор, всегда используйте автоматические настройки вспышки, если настройки вашей камеры позволяют это. Это значительно упростит съемку со вспышкой в ​​уличной фотографии. По возможности используйте встроенную вспышку (если она есть в вашей камере). В противном случае купите для камеры самую маленькую и компактную вспышку.


Съемка со вспышкой на большом расстоянии в ночное время

Желтый знак выскакивает из сцены.Снято со вспышкой. Лондон, 2015

Здесь вы можете увидеть эффект съемки со вспышкой на большом расстоянии со вспышкой.

Вспышка насыщает цвета сцены и заставляет светоотражающие объекты сиять, что производит сногсшибательный эффект.

Многосъёмный снимок со вспышкой, ночью

Техника закругления со вспышкой, обратите внимание, как фигуры слева и справа помещают объект в центр кадра. Токио, 2017 г.

Вы также можете попробовать поэкспериментировать, снимая слои на улице в ночное время со вспышкой — техника, которую я не часто видел в уличной фотографии.

Сеул, 2016. Вспышка со слоями Синди и моей мамы.

Повышенная насыщенность цветов со вспышкой

Уличный портрет со вспышкой. Зеленая рубашка, макияж и голубое небо выскакивают ночью.

Некоторые снимки, снятые со вспышкой в ​​уличной фотографии — обратите внимание на улучшенные цвета и насыщенность.

Ricoh GRII x Flash, 28 мм, в режиме макросъемки. Ярко-зеленые тона. Рыжие волосы на красном фоне. Kodak Portra 400 со вспышкой. Лондон, 2014. Ярко-красные тона. Филли. Portra 400 и прошить. Рыжие волосы на зеленом фоне.

Задайте себе вопрос: что интересно будет смотреться на вспышке?

Отражение вспышки через стекло. Поэкспериментируйте со вспышкой через стекло и понаблюдайте за эффектом. Я обнаружил, что съемка со вспышкой через стекло затемняет фон и окружающую сцену.

Еще один совет по уличной фотографии со вспышкой: ищите интересные текстуры или материалы, которые будут отражать или интересно реагировать на вспышку. Ищите грубые текстуры, отражающие текстуры, зеркала и экспериментируйте с разными световыми ситуациями.

Костюм Стамбул, 2013. Съемка со вспышкой через стекло. Селфи через битое стекло со вспышкой. Женщина с вентиляционным отверстием на голове. Киото, 2017. Отражение вспышки от металла. Строительный человек со вспышкой. Сибуя, Токио, 2017. Обратите внимание, как вспышка реагирует на светоотражающий материал на его жилете.

Вы также можете поэкспериментировать, снимая себя и своего партнера в лифте с зеркалами и отражениями:

Вспышка позволяет вам более гибко выбирать места съемки

Мужчина выстрелил со вспышкой в ​​торговом центре, за ним двое человек, образуя треугольник.Сибуя, Токио, 2017 г.

Съемка со вспышкой даст вам свободу снимать уличную фотографию в большем количестве мест и ситуаций. Например, стрельба внутри ТРЦ, пока люди передвигаются.

Смещенная от центра композиция женщины в дальнем правом углу кадра. Снято на эскалаторе в торговом центре.

Или даже сфотографировать незнакомца в лифте:

Leica MP + Leica Summicron 35mm f2 ASPH + Kodak Portra 400 + вспышка. Симпатичная девушка, которую я встретил в лифте в Чикаго, в центре Лос-Анджелеса, 2016 год.Уличный портрет со вспышкой в ​​лифте, с фиолетовыми цветами.

Или переполненные вагоны метро:

Контактный лист. Стамбул, 2015.

Сопоставление вспышки и рекламного щита

Мужчина в маске и рекламном щите, снятый со вспышкой на RICOH GR II. Киото, 2017.

Кроме того, используя вспышку для сопоставления объекта и фона, вы создаете более сюрреалистическое изображение, потому что яркость / экспозиция объекта и фона одинаковы — выравниваются вспышкой.

Контактный лист съемки со вспышкой, и продолжайте снимать, пока он меня не заметил.

Мигает днем, в открытой тени

Женщина, стоящая перед Зарой. Киото, 2017

Я бы сказал, что лучше всего снимать со вспышкой днем, в тени.

Почему? Люди действительно не видят, как вспышка «срабатывает» днем ​​(она уже яркая). Ваша вспышка создаст на вашем снимке красивый «эффект» и отделит объект от фона.

Уличная фотография женщины, идущей в Киото, 2017 год, в тени. RICOH GR II

Медленная выдержка и вспышка (1/15 секунды)

«Сердца» в центре Лос-Анджелеса, 2011 г. (снято с помощью Leica M9, ​​35-мм объектива и вспышки)

Если вы попросите снять уличный портрет и получите разрешение, попробуйте поэкспериментировать с «перетаскиванием затвора», что означает использование более медленного выдержка (например, 1/15 секунды).Используя более длинную / длинную выдержку, вы покажете больше окружающего света на заднем плане.

Например, посмотрите на световые следы в виде «сердца» или «бабочки» на изображении мужчины с татуировками выше. Это было снято с выдержкой примерно 1/15. Если бы я использовал для вспышки 1/125 выдержки, фон был бы полностью черным.

Экспериментируйте также, когда люди ходят и движутся:

Сеул, 2012. Снимайте с выдержкой 1/15.

Вспышка и руки

Токио, 2011 г.Женщина с рукой.

Руки интересны со вспышкой. Используйте вспышку, чтобы раскрыть скрытые текстуры.

Центр Лос-Анджелеса, 2012. Leica M9 и вспышка. Руки. Париж, 2015. Снято со вспышкой. Руки 92-летней женщины. Ханой, 2017. Снято со вспышкой.

Практикуйтесь в съемке со вспышкой в ​​повседневной жизни

Фотография и изображение Синди. Вспышка в Сайгоне, 2017

Мне повезло, что Синди снимает портреты, многие из лучших снимков со вспышкой. Если у вас есть друг, партнер или ребенок — потренируйтесь вместе с ними.

Также попросите вашего партнера сфотографировать вас (со вспышкой), чтобы понять, каково это быть по другую сторону объектива.

Эрик Ким глаз. Фото Синди.

Или сфотографируйте своими руками:

Моя рука, полная миндаля, в спортзале, после становой тяги. Вспышка.

Эксперимент

Съемка уличной фотографии в центре Лос-Анджелеса с помощью Leica M9, ​​объектива 35 мм и выносной вспышки. Фото Ринзи Руиса

Не существует единственного «правильного» или «неправильного» способа использования вспышки в уличной фотографии.Просто поэкспериментируйте и попробуйте сами.

Несколько заданий по уличной фотографии со вспышкой, которые вы можете попробовать:

  1. Спросите у незнакомца разрешения снять его уличный портрет с разрешения. Сделайте два снимка: один со вспышкой и один без. Посмотрите, что вам больше нравится.
  2. Сделайте автопортрет самого себя: один со вспышкой, другой без вспышки. Проанализируйте картинку и посмотрите, как она влияет.
  3. В течение всего дня снимайте только со вспышкой.

ПОБЕДИТЕ СВОИ СТРАХЫ в МАСТЕРСКОЙ ФОТОГРАФИИ НА УЛИЦЕ ЭРИКА КИМА>


Если вы новичок в уличной фотографии, начните здесь:

Новые статьи об уличной фотографии


Не считая цифровой печати, мы сделали наши популярные УЛИЧНЫЕ ЗАПИСИ доступными для вашего Amazon Kindle.


ОСНОВЫ УЛИЧНОЙ ФОТОГРАФИИ

Вдохновение для уличной фотографии


Статьи об уличной фотографии для начинающих

Начни заниматься уличной фотографией:

Определения в уличной фотографии

Как снимать уличную фотографию

Оборудование для уличной фотографии

Посмотреть все артикулы оборудования>

Как победить страх в уличной фотографии

Посмотрите все статьи, чтобы победить свои страхи>


Статьи об уличной фотографии среднего уровня

Поднимите свою уличную фотографию на новый уровень:


Расширенные статьи об уличной фотографии

Найдите более глубокий смысл в своей уличной фотографии:


Советы и приемы уличной фотографии

Научитесь стрелять на улице:

См. Все советы и приемы уличной фотографии>

Руководства по уличной фотографии

Подробные руководства по уличной фотографии:

Оборудование для уличной фотографии

Лучшее оборудование для уличной фотографии:

Посмотреть все артикулы оборудования>

Уличная фотография Монтаж и рабочий процесс

Как начать проект уличной фотографии


ПРОТОТИП МАСТЕРА от HAPTIC

«У него без прошлого нет будущего.”

Начните здесь:

  1. Зачем учиться у магистров фотографии?
  2. Великие женщины-мастера-фотографы
  3. Шпаргалка мастеров фотографии
  4. 100 уроков от мастеров уличной фотографии
  5. Руководство для начинающих мастеров уличной фотографии
  6. Скачать все статьи>

Мастера фотографии

Прага, 1968. Йозеф Куделка / Magnum Photos

Классика никогда не умирает:


Бесплатные загрузки

Посмотреть все бесплатные загрузки>

Бесплатные книги по уличной фотографии

Очищенная информация об уличной фотографии:

Дополнительные ресурсы по фотографии см. Здесь>

Руководство по уличной фотографии со вспышкой (на камеру)

Введение в уличную фотографию со вспышкой

Вы, наверное, уже догадались, что мы здесь, в Streethunters.net — большие поклонники уличной фотографии со вспышкой. Мы записали не менее трех Street Hunts, посвященных уличной фотографии со вспышкой в ​​Ретимно, Крит, Греция, а также подготовили руководство по уличной фотографии со вспышкой в ​​течение дня в рамках нашей серии видеосюжетов Street Talk. Спирос Папаспиропулос регулярно проводит практические семинары по уличной фотографии со вспышкой для фотографов среднего и начального уровня в Афинах, и еще есть места для декабрьского семинара! Флэш-стрит-фотография была темой нашего ежемесячного тематического конкурса в марте 2017 года (победил Кристоф Вузелла), плюс мы составили потрясающий список лучших флеш-уличных фотографов, за которыми вы можете следить в социальных сетях.Среди всего этого мы собрали два руководства по использованию внешней вспышки в уличной фотографии и объяснение того, как использовать внешнюю вспышку с Fujifilm X-Pro1. Но мы поняли, что, несмотря на всю нашу любовь к уличной фотографии со вспышкой, на самом деле мы никогда не составили базовый учебник по съемке со вспышкой так, как большинство из вас хотели бы снимать, то есть на самой камере. Итак, теперь мы собираемся исправить это с помощью простого небольшого руководства по уличной фотографии со вспышкой (на камеру).

Что такое уличная фотография со вспышкой (на камеру)?

1/60, f / 11, ISO 6400 с внешней вспышкой, установленной на камеру.

Прежде всего, что именно мы имеем в виду, когда говорим о уличной фотографии со вспышкой «на камеру»? Неудивительно, что ключ к разгадке содержится в названии, поскольку мы описываем способ создания уличных фотографий, когда свет, создаваемый вспышкой, исходит из позиции на корпусе камеры. Это может быть либо маленькая вспышка, встроенная в саму камеру (на передней части корпуса камеры, либо как выдвижной блок), либо внешняя вспышка, установленная на горячем башмаке вспышки в верхней части камеры.Начать уличную фотосъемку со вспышкой со вспышкой немного проще, чем уличную съемку со вспышкой вне камеры, поскольку вам нужны только вспышка и камера, а не шнур вспышки или беспроводные триггеры, необходимые для уличной фотографии со вспышкой вне камеры. Уличная фотосъемка со вспышкой на камеру также является более простым способом получить доступ к простым автоматическим и полуавтоматическим настройкам, а также к творческим функциям, которые невозможно или очень дорого реализовать с помощью внешней установки вспышки. Какой бы тип встроенной вспышки вы ни использовали, вы получите множество вариантов творческих световых эффектов, о которых мы подробнее поговорим ниже.В зависимости от модели вашей камеры и модели вспышки, может случиться так, что вы не сможете добиться всех этих эффектов с вашей настройкой, но хорошая новость заключается в том, что даже с очень простым оборудованием вы все равно можете получить действительно великолепно выглядящую вспышку. уличные фото!

Важность скорости синхронизации

1/125, f / 8, ISO 6400. Экспозиция для оранжевого света и использование света от вспышки для выделения оранжевых полос высокой видимости и световозвращающих полос.

Так же, как и при уличной фотографии со вспышкой вне камеры, при любой уличной фотографии со вспышкой всегда нужно помнить о скорости синхронизации вспышки.Ваша скорость синхронизации вспышки — это, по сути, самая короткая выдержка, с которой ваша камера может справиться вместе со вспышкой. Если вы увеличите скорость затвора выше этой «скорости синхронизации», вы, вероятно, получите фотографию наполовину черным цветом из-за того, что затвор фактически блокирует сенсор или пленку. Скорость синхронизации вспышки варьируется от камеры к камере, и вы можете найти их в руководстве по эксплуатации камеры. Современные камеры Fujifilm имеют небольшой крестик рядом с самой быстрой выдержкой синхронизации на диске затвора. Общие скорости синхронизации для зеркальных и беззеркальных камер часто составляют около 1/180 точки.Скорости синхронизации для камер с листовыми шторками (Ricoh GR, серия Fuji X100) часто значительно выше (в 1/1000 с), что действительно полезно при съемке с заполняющей вспышкой в ​​дневное время, либо при использовании большой диафрагмы, либо для замораживания быстрое движение с высокой скоростью затвора, когда мощность вспышки недостаточно, чтобы «остановить» объект.

Встроенная или выдвижная вспышка Уличная фотография

Встроенная вспышка на Fuji X70. 1/30, f / 16, ISO 640. Медленная выдержка создает эффект размытия движения, когда вспышка (первая шторка) останавливает женщину, идущую по кадру.При второй синхронизации по шторке размытость движения будет появляться позади нее, а не впереди ее шага.

Самый простой путь к уличной фотографии со вспышкой — это использовать встроенную в камеру вспышку (если она, конечно, есть!). Множество компактных камер, таких как Fuji X100F, X70 и Ricoh GR, которые отлично подходят для уличной фотографии, будут иметь небольшую встроенную вспышку где-то на передней части корпуса камеры. Некоторые беззеркальные камеры и зеркалки начального и среднего класса, такие как Fuji X-T10, Canon EOS 100D и 800D, Nikon D3400 и D7500 (и это лишь некоторые из них), также имеют встроенные небольшие всплывающие вспышки.Использование встроенной вспышки на вашей камере — самый простой способ сделать уличные фотографии со вспышкой, поскольку камера делает за вас большую часть работы. Вы активируете вспышку, войдя в режим вспышки (либо в настройках камеры, либо в меню), или, в случае модели с выдвижной вспышкой, щелчком рычага или нажатием кнопки, чтобы выдвинуть вспышку. Как только вы это сделаете, камера будет срабатывать вспышку для каждого отдельного кадра, что также известно как принудительная вспышка. Если вы фотографируете уличную фотографию с полностью автоматическими настройками, вы вполне можете обнаружить, что использование встроенной вспышки вашей камеры таким образом даст довольно « плоские » результаты освещения, которым не хватает яркости, но это будет варьироваться в зависимости от окружающий свет и расстояние до объекта.Всегда нужно помнить, что встроенная вспышка вашей камеры не будет очень мощной, поэтому не ожидайте, что она сможет освещать объекты, находящиеся на приличном расстоянии от вас — фотосъемка со вспышкой в ​​этом стиле не подходит для фотографы, которые любят снимать уличную фотографию в сверхшироком стиле. Если вам нравится использовать ручной режим для уличной фотографии, вы скоро обнаружите, что использование выдвижной или встроенной вспышки вашей камеры — это простой способ получить хорошие резкие эффекты при использовании в сочетании с изменением экспозиции — либо для освещайте высококонтрастный объект ночью или как заполняющую вспышку днем.Огромным преимуществом встроенной вспышки является ее компактность и тот факт, что вы всегда носите ее с собой (в конце концов, она прикреплена к вашей камере). Для вашего объекта встроенная вспышка не выглядит угрожающей, внушительной или «профессиональной», как внешняя вспышка, что делает ее идеальной для уличного фотографа, который любит использовать широкоугольный объектив и снимать в непосредственной близости от объекта съемки. .

Плюсы: Компактный, простой в использовании, отлично подходит для съемки «с близкого расстояния»

Минусы: Ограниченная мощность и дальность, склонность к скучному освещению при съемке в автоматическом режиме

Авто TTL Уличная фотография с внешней вспышкой

TTL на вспышке камеры с Canon 6D и Canon 430 EXII Speedlite.1/125, f / 2,8, ISO 4000. Вспышка здесь немного плоская, но ей немного противодействует малая глубина резкости, которая отбрасывает фон фокуса.

Следующий простейший метод, который может использовать уличный фотограф со вспышкой, — это установка автоматического TTL на внешней вспышке. Для этого вам часто понадобится более продвинутая (читай дорогостоящая) внешняя вспышка, которая может взаимодействовать с вашей камерой для автоматической регулировки мощности вспышки для обеспечения равномерного освещения независимо от типа снимка и внешней экспозиции.По этой причине автоматический TTL часто используется папарацци и фотографами мероприятий, поскольку это самый быстрый способ получить хорошее освещение в быстро движущейся среде. Для уличного фотографа автоматическая TTL-вспышка может быть действительно полезной на таком оживленном мероприятии, как карнавал, для дневного или ночного освещения. Лучше всего работать с полностью автоматическими и полуавтоматическими режимами, такими как P (программа), A (приоритет диафрагмы) и S (приоритет выдержки). Вспышки с автоматическим TTL иногда позволяют использовать функцию «синхронизации с высокой выдержкой» (HSS), где они используют «читерский» эффект вспышки, позволяющий снимать с короткой выдержкой, намного превышающей обычную скорость синхронизации, что может быть полезно.Вспышки с автоматическим TTL, как правило, дороже, так как они должны синхронизироваться с компьютером экспозиции камеры, который требует доступа к их технологиям (например, вспышка Canon для камеры Canon, поэтому высокая наценка) или обратного проектирования третьей стороной ( что требует много времени на исследования и разработки). Однако они часто имеют и другие полезные функции, такие как возможность автоматического «масштабирования» и регулировки мощности в сочетании с зум-объективами и подсветкой для автофокусировки, что делает их идеальными для стремительного уличного фотографа, предпочитающего автоматические режимы.Обратной стороной является то, что для уличной фотографии TTL-вспышка будет иметь тенденцию давать довольно плоский вид, поскольку она будет очень равномерно освещать сцену и объект, создавая очень слабое ощущение глубины, если не используется в сочетании с компенсацией вспышки (подробнее об этом ниже).

Плюсы: Быстрый, простой в использовании (полный автоматический режим, такие функции, как HSS, подсветка автофокуса

Минусы: создание «плоских» фотографий, TTL-вспышки часто дороги

Уличная фотография с ручной внешней вспышкой на камере

1/60, f / 11, ISO 6400.Экспонируется для фона, чтобы показать окно, с заполняющей вспышкой, освещающей объект на переднем плане.

Использование полностью ручной внешней вспышки в сочетании с ручным режимом настройки экспозиции — мой предпочтительный метод для отработки уличной фотографии со вспышкой на камеру. Это дает вам полный контроль над каждым элементом освещения в кадре и позволяет экспериментировать с балансом между светом, обеспечиваемым вспышкой, и окружающим светом. Вспышки с полным ручным управлением также имеют очень разумную цену, так как они не требуют какой-либо сложной схемы TTL-вспышки и срабатывают «тупым» сигналом от горячего башмака камеры.Я лично использую небольшую вспышку Neewer NW-610II Speedlite с ведущим числом 27, которую я купил на Amazon всего за 20 фунтов стерлингов! Эта вспышка достаточно мощная, она дает достаточно света на камеру, чтобы служить заполняющей вспышкой в ​​дневное время, если я тщательно сбалансирую свою экспозицию. Огромным преимуществом ручной вспышки на камере является то, что после того, как я выберу экспозицию и настройки вспышки, я знаю, что могу продолжать снимать и получать одинаковые стабильные результаты снова и снова при условии, что окружающий свет и мое расстояние до объекта остается неизменным.Например, для обложки в верхней части этого сообщения в блоге я установил точную экспозицию для оранжевых настенных светильников на моем фоне, а затем изменил мощность вспышки. Я продолжал снимать разные объекты, пока они проезжали перед стеной, пока у меня не была мощность вспышки, которую я хотел, и композиция, которая мне понравилась. Напротив, автоматическая вспышка TTL устраняет этот элемент надежного повторяемого управления, который иногда может приводить к ошибочным результатам. Конечно, обратная сторона ручной внешней вспышки на камере заключается в том, что вам всегда нужно знать свои настройки, и вам нужно будет настраивать их на лету, если элементы вашей сцены изменяются.Поэтому он не всегда идеально подходит для быстро меняющихся сценариев или ситуаций, когда вы должны абсолютно любой ценой уловить решающий момент.

Плюсы: Полный контроль над поведением вспышки и количеством света. Предсказуемые результаты. Возможность сбалансировать вспышку с окружающим светом или с желаемой диафрагмой / выдержкой для создания творческих эффектов.

Минусы: не подходит для уличной фотографии «беги и стреляй», медленнее, чем в автоматическом режиме.

Уличная съемка со вспышкой с большой выдержкой

2.5 секунд, f / 11, ISO 640. Вспышка фиксирует объекты в центре кадра, а масштабирование объектива во время экспозиции создает следы от источников света на заднем плане.

Какую бы вспышку вы ни выбрали при уличной фотографии (будь то встроенная или внешняя вспышка), вы можете создавать действительно отличительные динамические снимки, используя длинную выдержку в сочетании со вспышкой. Как вы уже знаете из своих базовых знаний об экспозиции своей камеры, установка низкой скорости затвора создает размытый эффект от любого движения в кадре, а также в результате дрожания вашей собственной камеры при удерживании камеры.Обычно этот эффект не особенно желателен в уличной фотографии, так как полученная фотография имеет тенденцию выглядеть как довольно размытый беспорядок (конечно, есть исключения). Вот почему в «нормальных» условиях уличной фотографии при естественном освещении я стараюсь использовать выдержку не менее 1/500, чтобы гарантировать, что я всегда могу получить «резкий» снимок и заморозить любое движение. Уличная съемка со вспышкой позволяет не обращать на это внимания. Вы можете использовать более длинную выдержку и по-прежнему останавливать движение объекта из-за дополнительного света, обеспечиваемого вашей вспышкой.И вы также можете пойти дальше, используя сверхмалую выдержку для создания размытых эффектов на заднем фоне, при этом фактически замораживая человеческий объект «все еще» в кадре. Немного попрактиковавшись, вы сможете научиться создавать классные эффекты, перемещая камеру или масштабируя объектив, чтобы увидеть контрастный эффект световых следов на неподвижном статичном объекте. Вы также можете поиграть с мощностью вспышки относительно длинной выдержки и, в свою очередь, добавить небольшое размытие движения, которое фиксирует движение вашего объекта, сохраняя при этом его относительно четко очерченным в кадре.Медленная скорость затвора идеально подходит для уличной фотографии со вспышкой, поэтому не забывайте немного повозиться и поэкспериментировать с различными эффектами, которые можно получить с помощью этой техники!

Плюсы: очень креативен, добавляет динамизма и сюрреализма уличным фотографиям.

Минусы: требует небольшого количества проб и ошибок, поэтому лучше подходит для цифровой уличной фотографии, эффекты могут быть непредсказуемыми.

Компенсация вспышки в уличной фотографии

1/60, f / 3,6, ISO 6400. Мощность вспышки установлена ​​немного выше, что позволяет переэкспонировать объект для создания сюрреалистического эффекта.

Компенсация вспышки действительно полезна при использовании встроенной вспышки камеры или внешней вспышки в автоматическом TTL режиме. Так же, как компенсация экспозиции в автоматическом или полуавтоматическом режимах, компенсация вспышки позволяет вам отменить мощность, автоматически устанавливаемую вашей вспышкой, чтобы сделать снимки более творческими. На практике на улице вам, возможно, захочется увеличить компенсацию вспышки, чтобы увеличить мощность вспышки, чтобы выдувать блики на вашем объекте и создать странный призрачный эффект.Вы также можете увеличить компенсацию вспышки, если снимаете на большом расстоянии от объекта или при дневном свете и хотите получить от вспышки более резкий эффект. Вы также можете уменьшить компенсацию по своему усмотрению. Компенсация вспышки не идеальна и не позволяет полностью контролировать мощность вспышки (подробнее об этом позже), но она полезна, когда она вам нужна.

Плюсы: Более креативные эффекты вспышки — например, выделение ярких моментов

Минусы: только ограниченный набор настроек (часто на две ступени вверх или вниз), нет полного контроля, как в случае с ручной вспышкой

Синхронизация по задней или второй шторке со вспышкой Street Photography

1/4, f / 8, ISO 640.Настройка синхронизации всплывающей вспышки и задней (второй) шторки на Fuji X-T10 создает этот эффект двойной экспозиции, когда объекты проходят мимо зонтика и подвесных фонарей.

Этот творческий прием можно использовать в сочетании с длинной выдержкой, чтобы придать вашим уличным фотографиям ощущение движения и динамизма. Как и в случае со вспышкой TTL и высокоскоростной синхронизацией, синхронизация по второй или задней шторке часто доступна только как функция, если вы используете встроенную вспышку или одобренную производителем вспышку TTL, поскольку для этого требуется, чтобы ваша вспышка взаимодействовала с внутренними устройствами камеры.Стандартная настройка «немой» вспышки срабатывает в начале процесса экспонирования камеры, что означает, что любое движение (например, движущийся объект), захваченное вспышкой, фиксируется в начале движения, а не в конце, оставляя странный вид. эффект размытия движется «вперед». Напротив, синхронизация по второй шторке заставит вспышку срабатывать в конце процесса экспонирования камеры, создавая более естественный след размытия движения, когда объект останавливается в конце своего движения. Название происходит от того факта, что очень много фотоаппаратов (т.е. те, у кого нет листового затвора, он же зеркалки и беззеркалки) используют затвор в фокальной плоскости, который создает экспозицию, перемещая одну шторку по датчику или пленке, а затем почти сразу после нее вторую.

Плюсы: «Естественный» эффект размытия движения объекта.

Минусы: Ограниченная полезность, требуется встроенная или одобренная производителем внешняя вспышка с функцией.

Развлекайтесь, экспериментируя со вспышкой на камеру Уличная фотография!

1/4, f / 16, ISO 320. Внешняя вспышка Neewer NW-610 на Fuji X-T10.Длинная выдержка создает эффект размытой волны из стробирующего туннеля света на заднем плане. Вспышка замораживает объекты, идущие к камере.

Как вы теперь понимаете, существует множество способов использования вспышки на камере, чтобы добавить драматичности уличной фотографии. На самом деле нет необходимости уклоняться от творческого использования вспышки или думать, что встроенная вспышка на вашей камере хороша только для создания скучных любительских плоских снимков с ужасным балансом белого.Вас ждет захватывающий мир уличной фотографии со вспышкой, установленной на камеру, и это очень простой и экономичный способ поэкспериментировать с относительно простым оборудованием. И так, чего же ты ждешь? Отправляйтесь туда и попробуйте!

фото | Съемка уличной фотографии со вспышкой

Имея в наличии эту красивую вспышку после покупки Xt3, я не мог устоять перед призывом попробовать что-то новое. Путешествуя в Бангладеш и Индию еще раз в этом году, я решил по-настоящему подтолкнуть себя и свою фотографию на этот раз, чтобы вернуться домой с другими фотографиями.Сегодня на меня гораздо больше влияют уличные фотографы, и я чувствую необходимость пробовать новые стили, связанные с этим жанром. Я знаю прекрасные работы Рагхубира Сингха, и мне также было любопытно посмотреть, как они относятся к людям «Брюса Гилдена».

Я поставил его на свой Fujifilm Xt3 на последние несколько дней поездки в Бангладеш и начал там экспериментировать. Я понятия не имел, что с этим делать. Сначала я никогда раньше не использовал эту вспышку. Кроме того, я обычно использую вспышку в студии для модной фотографии или на танцполе во время свадебной вечеринки.Несмотря на то, что вспышка, которую я использую на свадьбах, — это фронтальная вспышка, я обычно рассеиваю ее или отражаю. Однако на этот раз я использовал жесткую вспышку «прямо в лицо», и моей целью было запечатлеть уличные сцены с использованием как вспышки, так и естественного света. Из-за того, что я ленив, мне не хотелось тратить время на изменение настроек вспышки в меню, поэтому я оставил ее на TTL (автоматический), меняя мощность только в зависимости от времени суток.

Что я обнаружил после недели игры со вспышкой, так это то, что она работает лучше, когда свет сильный, только как заполняющий свет.Полная мощность вспышки придает ей определенный стиль, который мне понравился в первые пару дней. Но это совершенно не то, чего я хочу.

Мне нравится красивый и мягкий естественный свет, поэтому я быстро научился использовать его более тонко, уменьшив мощность автоматического режима.

Здесь использовалась очень мягкая вспышка, чтобы заполнить только некоторые тени на переднем плане

Вспышка здесь использовалась очень неудачно, слишком резкая для моего объекта

Поскольку моя поездка в Индию была для семинара по уличной фотографии, я был одержим тем, чтобы в моем кадре было как можно больше слоев.Индия — прекрасное место для такого наложения слоев. Со вспышкой я понял, что теперь могу использовать любой доступный передний план, даже места в темноте, поскольку у меня есть возможность сделать его ярче с помощью вспышки. Это изменило то, как я работал со сценой, и следование хорошему переднему плану стало более приоритетным.

Я также узнал, что, привыкнув к съемке со вспышкой и зная, на какой мощности она установлена, я начал понимать, на каком расстоянии мне следует расположиться от своего переднего плана, чтобы дать ему желаемое количество света.Поскольку вспышка не всегда была настроена на правильную мощность, и поскольку у меня не было времени изменить ее в меню, мне часто приходилось корректировать свои композиции, чтобы мой передний план находился на правильном расстоянии от вспышки.

Еще одна вещь, которую я понял во время съемки со вспышкой, заключается в том, что, накладывая людей друг на друга и применяя свет от вспышки на переднем плане, мы значительно улучшаем этот объект. Поскольку теперь он выделен, кажется странным, когда фокус находится на заднем плане.Обычно при наложении слоев элементов мы фокусируемся на фоновых элементах, делая то, что находится на переднем плане, немного мягким (поскольку мы снимаем с маленькими диафрагмами, у нас большая глубина резкости). Теперь наш передний план находится в центре сцены, мы не можем позволить себе сделать его мягким.

Вспышка также создает отличные блики, которые отражаются в глазах вашего объекта, что является отличным способом оживить их.

Забавно то, что вы также можете освещать интерьеры, которые раньше были темными, например, автомобили и рикши! Это лучшая часть, открывается целый новый мир!

Я спросил кого-то, кого я знаю из социальных сетей, который, как я считаю, запечатлел очень особенные моменты своей вспышкой в ​​Бангладеш, и он был достаточно любезен, чтобы поделиться с нами некоторыми полезными советами.Познакомьтесь с Наимом Джабазом.

Наим родился в Читтагонге и работает фотографом в местной свадебной фотостудии Wedlane. Он также является одним из редакторов журнала Street Photography Bangladesh Magazine, который играет жизненно важную роль в развитии уличной фотографии в этой стране.

«Работать со вспышкой очень просто. Вы можете использовать вспышку, которая находится в вашей камере, или вы можете купить внешнюю вспышку. Проблема со встроенной вспышкой заключается в том, что вам придется подождать, пока вспышка перезарядится после первого выстрела, чего нельзя сказать о внешней вспышке.Я считаю, что вспышки на моем Canon DLSR достаточно, поэтому я использую именно ее.

Для начала предлагаю начать съемку днем ​​или до заката.

Самое главное — поэкспериментировать с разными огнями. Кроме того, игра с разной выдержкой даст разные результаты. Когда, например, темно, например, после заката, вы можете увеличить мощность вспышки и уменьшить выдержку (1/8 — одна из моих любимых выдержек для съемки после заката).Я предпочитаю, чтобы моя диафрагма была достаточно узкой, например, при f5.6, и я держу относительно низкое значение ISO между 100 и 400. Когда свет намного сильнее, днем ​​я закрываю диафрагму на максимум и устанавливаю ISO на самый низкий и уменьшите автоматическую мощность вспышки. Если вы установите слишком сильную вспышку в течение дня, она выделит все, и ваш объект может потерять интерес.

Еще одна вещь, о которой следует знать, — это то, что чем длиннее выдержка, тем больше света от вспышки будет распространяться и делать больше бликов на изображении.Чем меньше выдержка, тем меньше бликов на изображении, что особенно эффективно при съемке под дождем.

Кстати, если вы изучаете различные варианты, доступные для вспышки на вашей камере Fujifilm, вот отличная статья.

Заключение: Это был фантастический опыт, который определенно вывел меня из зоны комфорта. Очень приятно найти что-то новое, чтобы поиграть и увидеть новые уровни творчества для кого-то вроде меня, который часто путешествует по одним и тем же местам.Это заставляет вас смотреть на новые вещи и не тратить время на то, что вы уже сфотографировали. По мере того, как вы улучшаете свои фотографии, вы также видите больше мест, куда можно поехать.

Стрельба, как Брюс Гилден, сложнее, чем кажется

Брюс Гилден — один из лучших уличных фотографов нашего поколения. Он противоречивый, талантливый и у него свой собственный стиль … поэтому нет никаких сомнений в том, почему некоторые могут захотеть подражать ему.

Я смотрю на его работы и думаю: «Я мог бы это сделать, у меня есть 2 из 3 вещей, которыми он владеет.«Я уверен в себе на улице, я не боюсь подойти близко и лично. Его стиль, у меня также есть возможность видеть, как он стреляет, он довольно хорошо задокументирован, поэтому я не думал, что у меня возникнут проблемы с его воспроизведением. Единственное, чего у меня не было в то время, так это вспышки, и вы все знаете, что это было легко исправить.

Я взял самую дешевую вспышку, которая была похожа на вспышку Брюса Гилдена — ну, знаете, со шнуром. Я нашел кольцевую вспышку Neweer. Я подумал, что смогу подключить его к камере, но все равно получу такой вид вспышки вне камеры.

Насколько я помню, это работало очень хорошо. Кольцевая вспышка отлично справилась с выделением объекта и фона. Единственным недостатком было то, что это замедлило мою обычную скорость стрельбы. Вспышка должна была перезарядиться, и я не мог просто стрелять быстро. Это было и хорошо, и плохо.

Я говорю хорошо, потому что мне удалось сделать одно из моих любимых изображений на сегодняшний день. Если бы я копировал и бегал, как обычно, то, скорее всего, я бы не запечатлел это изображение.Мягкость изображения добавляет ему изящества, он выглядит почти винтажным. Эффект вспышки также выделяется на изображении, вы можете почувствовать движение, и мне нравится, как маленькие блики в его глазах. Это не совсем Брюс Гилден, но, на мой взгляд, он имеет свои позиции.

Людям понравилась идея этого испытания. Что ж, некоторым это не нравилось, но вы знаете, что это принесло пользу. Несколько человек вмешались и рассказали мне, как они восхищаются моей способностью просто выйти и попробовать что-то новое.Несколько человек даже ударили меня резкими, но столь необходимыми отзывами.

«У тебя есть мужество, чувак! Это одно из самых сложных упражнений, которое я мог видеть, и определенно я даже отдаленно не готов к этому. И мне бы очень хотелось увидеть великое произведение искусства, в котором все люди отрицательно относятся к этому видео. Так держать! »

«Это была светодиодная вспышка? они отлично подходят для макросъемки, но да, не самые яркие? Я бы порекомендовал найти небольшую вспышку Metz (лучше всего было бы 26 AF-2, так как вы можете получить их в TTL с камерами Panasonic, и они выглядят как вспышка Leica) »

Последний совет был очень точным.Кольцевая светодиодная вспышка, которую я использовал, в целом была крутой, но не подходила для работы. Мне нужно было что-то более мощное, что-то, что находилось бы поверх камеры. В конце концов, я просто взял кольцевую вспышку и поместил ее над камерой, установка одной в холодный башмак камеры дала бы мне точно такой же эффект.

Я планировал сделать это сразу, но позже выяснил, что для такого стиля стрельбы нужно быть в настроении. Это так долго, так медленно, что мне пришла в голову идея.Точнее, почти два года назад, только в октябре 2018 года я решил вернуться туда. На этот раз вспышка лучше подходит для работы.

Я взял вспышку от Flashpoint. Это была гораздо большая вспышка, и когда она была оснащена Sony a7iii, в целом она была более крупной. Это снова меня замедлило… но к лучшему. Еще одно препятствие, сдерживавшее меня, было то, что я снимал днем ​​… Я говорю в 12 часов дня. У меня не было нейтрального фильтра, и я не мог увеличить скорость затвора.Обычно я бы мог снимать примерно на 1/800 секунды, но не в этот раз.

Сессия началась довольно грубо, я пытался получить несколько откровенных моментов людей, но на 28 мм это было просто невозможно. В конце концов, я просто сдался и остановил нескольких человек, попросил разрешения и изо всех сил старался проработать сцену. Я начал думать о некоторых фотографиях Брюса Гилдена и подумал … что он тоже должен был это сделать.

После этого подхода у меня остались гораздо лучшие изображения.Опять же, ничего особенного (хотя я вроде как делаю это), но определенно лучший результат, чем моя предыдущая попытка. Ниже вы можете увидеть некоторых из них, которых я считал хранителями.

Добившись хороших результатов, я подумал, что решу бросить вызов. Я обнаружил, что на этой стрельбе Брюс Гилден может дать отличные результаты, но, как я уже говорил ранее, это слишком непредсказуемо.Так было до тех пор, пока я не получил вспышку от LightPix Labs. Это была идеальная вспышка для такого рода задач, маленькая и компактная, но мощная, и она дала вам возможность использовать базу в качестве спускового крючка, что означает, что вы можете получить настоящий опыт Брюса Гилдена.

Я установил спусковой крючок на камеру, подключил вспышку и менее чем через 30 секунд я был готов к работе. Я думаю, это потрясающе, как эти штуки просто подключаются, без Bluetooth, без кнопок, это просто работает. Те из вас, кто снимает в студии, наверняка спросят: «Что в этом такого особенного?» Но для меня это было большим делом!

Я вышел на улицу с нетерпением, как всегда, и да, это длилось недолго.Примерно через 10 минут я оказался ни с чем. На улице было холодно, немного туманно, а было раннее пятницу. Люди либо оставались в доме навсегда, либо собирались выйти. Но я не сдавался, я ходил вокруг, пытаясь найти интересного человека для стрельбы … и тут меня впервые осенило. При съемке со вспышкой объект является объектом. Это образ, а не ваш типичный уличный образ, на котором происходит что-то крутое, вы, по сути, выделяете их как ключевую часть вашего образа.Если они скучные, то и имидж тоже. Я не мог ничего форсировать, это была хорошая тема или провал.

Понимание, что это деморализует, но опять же, я продолжил. После 20 минут, когда я не делал ни одного снимка, я решил сделать несколько выстрелов для практики. Я хотел почувствовать вспышку. Мой первый снимок был переэкспонирован, второй снимок был немного лучше, этим нужно было управлять вручную, так что это была небольшая кривая обучения для всех, кто мог подумать о том, чтобы подобрать этот аппарат.

После нескольких пробных снимков я начал более комфортно настраивать вспышку, но не мог понять, куда ее направить. Вспышка была настолько свободна, что я не знал, стоит ли мне подняться высоко и выстрелить или, может быть, отложить ее в сторону. В конце концов, я начал слишком много думать, и это действительно проявилось в кадрах. Мне нужно было найти объект, подумать о кадре, составить для него композицию и подготовиться к тому, что мой объект пройдет мимо… только для того, чтобы они ударили меня боком. Рама, которую я установил … они просто обошли ее.

Можно с уверенностью сказать, что моя третья попытка была не в духе Брюса Гилдена, но я получил много удовольствия от игры со вспышкой. Из этого опыта я понял, что нелегко пойти и сделать то, что он делает. Его работа — это намного больше, чем бравада и вспышка. Скомпоновать объект со вспышкой на улице очень сложно, особенно если вы живете в таком городе, как Детройт, где только вы и ваш объект на тротуаре… они просто проходят мимо вас.

То, что он делает, настолько сложно, и он делает это таким простым. Так много людей думают, что то, что создает Брюс, не является искусством. Попробовав его стиль стрельбы, я вынужден не согласиться. Это чертовски верное искусство. Возможно, вам не нравится искусство, но это наверняка одни из лучших работ, созданных за последние 60 лет. Мне бы хотелось, чтобы другие вышли и попробовали попробовать стиль съемки вашего любимого фотографа. Я не говорю никому становиться копией, но попытка чужого подхода может помочь вам найти свой…

Я узнал, что я не следующий Брюс Гилден, у меня нет терпения, глаз или желания носить с собой большую вспышку.Помимо этого, я также узнал, что мне очень нравилось разговаривать со своими испытуемыми, я также осознал важность работы над сценой, при использовании вспышки вы можете не получить правильного результата с первого раза, поэтому вы вынуждены сказать «Эй, еще один выстрел». Несмотря на то, что я ненавидел его процесс, я ушел с некоторыми знаниями, которые я могу использовать для любого стиля уличной фотографии.

Попробовать чужой подход поможет вам найти свой! Не могу дождаться, чтобы увидеть, что вы создаете, и, что более важно, чему вы научитесь благодаря своим усилиям!


Об авторе: Кинан Гастингс — фотограф и блогер из Детройта, штат Мичиган.Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору. Вы можете найти больше его работ на его сайте. Эта статья также была опубликована здесь.

Как снимать уличную фотографию ночью и проявлять творческий подход

То, что солнце садится и небо становится темным, не означает, что вы не можете выходить на улицу и снимать уличную фотографию.

Съемка уличной фотографии ночью — это очень весело. К сожалению, многих стрелков (особенно новичков) отталкивает тот факт, что у них нет естественного света для освещения своих сцен.Хотя условия съемки ночью другие, вы все равно можете создавать качественные уличные фотографии. На самом деле съемка в темноте ночи побуждает вас быть более творческими. В результате вы можете получить более привлекательные изображения. Конечно, есть некоторые приемы и подходы, с которыми нужно хорошо разбираться в уличной фотографии в ночное время. В этой части мы собираемся пройтись по ним, чтобы вы были готовы снимать, когда солнце садится.

Поднимите ISO для ночной уличной фотографии

Ночная уличная фотография — это не ракетостроение.К сожалению, самым большим препятствием является нежелание фотографов использовать имеющиеся у них инструменты. «Если я увеличу ISO, мои фотографии будут зернистыми». Закатывание глаз. Непонятно, когда началось движение «против зерна», может быть, это было, когда цифровые фотоаппараты стали мейнстримом? Но когда бы то ни было, это было худшее движение, и его нужно прекратить. Вы думаете, что такие люди, как Анри Картье-Брессон, беспокоятся о зернистости его изображений? Кто-нибудь смотрит на его шедевры и думает: «Если бы зерна было чуть меньше?» Ответ на оба вопроса — нет.

Непонятно, когда началось движение «против зерна», может быть, это было, когда цифровые фотоаппараты стали мейнстримом?

Может быть, зерно имеет значение в мире коммерческой фотографии, где костюмы наверху требуют своих довольно небольших маркетинговых кампаний, но зерно никогда не должно быть проблемой в уличной фотографии. Зерно может быть эстетичным, если вы позволите своему разуму принять его. Это может сделать грубую, темную, откровенную уличную фотографию еще более резкой. Что наиболее важно, это позволяет вашему датчику быть более чувствительным к доступному свету: это очень важно, когда вам не с чем играть.

Снизьте скорость затвора

«Но мои изображения будут размытыми». Опять закатываю глаза — вы драгоценны, не так ли? Чем длиннее выдержка, тем больше света проходит и попадает на сенсор. Опять же, это очень важно при съемке в условиях низкой освещенности. И это размытие движения, которого опасаются многие уличные фотографы, может придать фотографии глубину и характер. Это может сделать обычную сцену более убедительной и привлекательной.

Уличная фотография — один из самых творчески раскрепощенных жанров.Любой, кто серьезно относится к этому ремеслу, знает, что оно выходит далеко за рамки четких, идеальных, красивых изображений. Так что пользуйтесь этой свободой и наслаждайтесь ею. Небольшое размытие не повредит вашей репутации на улице.

Снимайте уличную фотографию широко открытыми глазами

Распространенное «правило» в уличной фотографии — снимать с диафрагмой примерно от f8 до f16. Причина этого в том, что он сохраняет вашу сцену резкой от края до края, придавая ей больше глубины и сюжета. Что ж, правила предназначены, чтобы их нарушать, и ночная съемка — лучшее время для этого.

Регулярно снимаю уличную фотографию с широко открытой диафрагмой. Мой 50-миллиметровый объектив открывается с диафрагмой f1.8 и отлично подходит для изоляции объектов от остальной суеты на улицах. Выделение объекта подчеркивает важность его роли в изображении. Это также придает изображению более творческий вид, особенно если у вас есть свет на заднем или переднем плане, который становится боке.

Но помните, что съемка на открытой диафрагме — это не только изоляция объекта. Вы все равно можете сохранить резкость вашей сцены даже с широкой диафрагмой.Если вы хотите избежать размытого, не в фокусе фона и / или переднего плана, отойдите подальше от сцены, которую вы снимаете. Убедитесь, что между вами и вашим объектом ничего нет: в противном случае на переднем плане вашего изображения появится элемент не в фокусе. То же самое и с фоном. Делая это, вы можете получить относительно резкое изображение, но при этом получить больше света с широкой диафрагмой.

Стенд на Хай-стрит

Центральная улица со всем ее потребительским настроем и универсальными брендами может быть печальным местом.Но ночью он предлагает кое-что очень важное: свет — и его много!

Огромный брендинг и витрины ярко освещены для привлечения покупателей. Итак, хорошая новость заключается в том, что вы не только получаете освещенную сцену, но и получаете много шагов! Встаньте спиной к любому универмагу и просто наблюдайте. Люди, проходящие через вращающуюся дверь, могут показаться неинтересными, потому что, честно говоря, это не так. Однако если вы не торопитесь и воспользуетесь некоторыми из вышеперечисленных приемов, вы можете создать интересный образ.

Я сделал это изображение, стоя перед огромным универмагом с широко открытой диафрагмой. Основной объект не в фокусе, но изображение по-прежнему работает и интересно. Помните, как было сказано выше, вы работаете в жанре фотографии, где вас поощряют нарушать правила!

Прелесть многих из этих магазинов в том, что они используют разное яркое освещение. Таким образом, яркие цвета, такие как красный, фиолетовый и синий, могут придать вашему изображению более эстетичный вид по сравнению со стандартным светом.

Стоит ли использовать Flash?

Нельзя говорить о ночной уличной фотографии, не говоря уже о вспышке. Это, естественно, идеальное решение для освещения сцены, которая в противном случае может быть темной. Лично я использую вспышку в зависимости от окружающей среды. Например, если сцена слишком темная и нет доступного света, я не буду использовать вспышку. Может показаться, что это лучшее время для его использования, но вот почему я этого не делаю. Вспышка вспышки почти в полной темноте будет слишком агрессивной и может шокировать или напугать кого-нибудь на улице.Я не хочу такой конфронтации и предлагаю вам тоже этого не хотеть. Да, как уличные фотографы, мы раздвигаем границы. Однако нам также необходимо уважать тех, кто ходит по улицам и позволяет нам делать то, что мы делаем.

В более хорошо освещенном помещении вспышка не будет такой мощной. Если вы не встанете прямо перед объектом, это тоже не будет таким шокирующим и ослепляющим. Вы также можете использовать вспышку в своих творческих целях.

Как вы можете видеть на изображении выше, происходят две вещи.Во-первых, у меня хороший и резкий объект. Во-вторых, свет вокруг них расплывчатый и движется. Это моя вспышка позволила мне выполнить этот образ.

Я использовал выдержку 1/4 секунды, что в большинстве случаев приводит к сильному размытию движения. Однако при использовании вспышки мой объект «замораживается» и остается резким. Как я создал световые дорожки? После нажатия кнопки спуска затвора я перетащил камеру влево. Моя вспышка уже заморозила мой объект, и движение потянуло за собой огни.Попробуйте сами; вы получите массу удовольствия, используя эту технику.

Выходи и наслаждайся

Ночная стрельба — это хорошо. Нет причин, по которым вы должны рассматривать это как препятствие для создания хорошей уличной фотографии. Конечно, помните о своем окружении и убедитесь, что вы в безопасности. Будьте мудрыми; если останешься в населенных пунктах, все будет хорошо. Используйте предоставленные выше знания, решите любые проблемы, связанные с размытием и зернистостью, и получайте много удовольствия.

Связанные

Легкая фотосъемка со вспышкой: от простых снимков до передовых технологий

Выйдите за пределы ограничений естественного света, чтобы освещать объекты в любом месте и в любое время дня.Независимо от того, просто ли вы освещаете объект, снимаете стильное студийное освещение или добавляете творческий поворот к своим изображениям, вспышка — это тот инструмент, который может сделать все это.

На самом базовом уровне вспышка — это способ добавить света к сцене или ситуации, когда темно или уровень освещенности слишком низкий. Но это также может быть невероятно творческим инструментом в сочетании с длинной выдержкой или вспышкой, управляемой с помощью модификаторов света, таких как софтбоксы, для создания более контролируемых световых эффектов.

Вспышка может быть как простой, так и сложной, в зависимости от ваших навыков, знаний и творческих амбиций, и вот все, что вам нужно знать, чтобы начать работу с выдвижной вспышкой, вспышками и базовой внешней вспышкой.

Базовая экспозиция вспышки

При использовании вспышки самый простой способ подумать о том, как она влияет на экспозицию, состоит в том, что диафрагма управляет экспозицией вспышки, выдержка учитывает окружающий свет, а ISO позволяет использовать более короткую или более длинную выдержку. Таким образом, вы можете комбинировать более короткую выдержку со вспышкой для более темного фона или более длинную выдержку для более нормально экспонированного фона.

Что касается выдержки, важно помнить, что камеры имеют максимальную выдержку для использования со вспышкой, которая обычно составляет около 1/200 с и варьируется от производителя, поэтому проверьте инструкции камеры, если вы не уверены. Если вы выберете скорость затвора выше, чем скорость синхронизации, на ваших изображениях будет зафиксирована черная полоса — на самом деле это шторка затвора, которая фиксируется на изображении.

Выдвижная вспышка — это самый простой тип вспышки, и это просто небольшая вспышка, встроенная в вашу камеру.Как следует из названия, он просто появляется при активации. Они отлично подходят для групповых съемок на вечеринках и добавления заполняющего света в яркие солнечные дни, но для серьезных съемок со вспышкой необходима вспышка. Вот некоторые из основных приемов и настроек, которые вам необходимо знать при использовании выдвижной вспышки или вспышки:

через объектив (TTL)

через объектив (TTL) вспышка просто означает, что вспышка будет измерять сцену как обычный и отрегулируйте выходную мощность вспышки для правильной экспозиции.Это будет работать с приоритетом диафрагмы, приоритетом выдержки и даже когда камера установлена ​​в ручной режим. Хотя для последнего вы должны убедиться, что настройки камеры соответствуют окружающему освещению и желаемому эффекту.

Ручной

Ручной режим вспышки — это где вы вручную устанавливаете выходную мощность вспышки в соответствии с настройками камеры и желаемым эффектом. Чаще всего вы будете использовать ручную вспышку с камерой, установленной в ручной режим экспозиции. Еще один элемент управления вспышкой, который вы можете установить вручную, — это масштабирование, и это связано с фокусным расстоянием используемого объектива.Его также можно использовать для управления распространением света от вспышки.

Компенсация экспозиции вспышки

При съемке со вспышкой в ​​режиме TTL возможна неправильная установка выходной мощности.

Это сводится исключительно к замеру и тонам, присутствующим в сцене. Если снимок слишком светлый, установите компенсацию экспозиции вспышки на недоэкспонирование, например. -1,0, а если слишком темно, установите передержку, например. +1.0. Компенсацию экспозиции вспышки можно установить с шагом 1/3 ступени.

Заполняющая вспышка

При съемке на открытом воздухе, когда солнце отбрасывает тени на объект, заполняющая вспышка — это метод, используемый для заполнения теней светом вспышки, чтобы удалить их и получить равномерную экспозицию. Для этой техники часто лучше снимать с приоритетом диафрагмы со вспышкой в ​​режиме TTL. Вам также может потребоваться использовать компенсацию экспозиции вспышки для настройки экспозиции.

Медленная синхронизация вспышки

Медленная синхронизация вспышки — это когда вы используете медленную выдержку, обычно от 1/15 до 1/125 с, в зависимости от скорости движущегося объекта, чтобы заморозить движение объекта, но сохранить движение фона.Для этой синхронизации по задней шторке лучше всего, потому что вспышка срабатывает в конце затвора, а не в начале, что приводит к замороженному объекту с размытием позади него.

Уменьшение эффекта «красных глаз»

Эффект «красных глаз» возникает из-за того, что вспышка может отражать кровеносные сосуды сетчатки, что проявляется в виде красных дисков в глазах. Уменьшение эффекта красных глаз — это настройка, при которой перед срабатыванием затвора срабатывает предварительная вспышка, чтобы зрачки сужались при нажатии кнопки спуска затвора. Затем срабатывает затвор и срабатывает вспышка, чтобы осветить объект — это произошло за доли секунды, и в результате не будет красных глаз.

Обновление до вспышки

Если вы обнаружите, что регулярно используете вспышку, вы быстро обнаружите ограничения всплывающей вспышки.

А именно, что их выходная мощность ограничена и практически невозможно изменить излучаемый ими свет. Некоторые люди скажут, что всплывающую вспышку можно модифицировать, и вы, конечно, можете ее смягчить.

Но помимо этого, вам действительно может понадобиться установить внешнюю вспышку. Первой и наиболее очевидной причиной обновления было бы получение большей выходной мощности, что, конечно же, означает больше света.В конечном итоге это означает, что вы можете освещать объекты, которые находятся дальше, и при этом добиваться желаемых настроек диафрагмы при использовании модификаторов света, которые могут уменьшить количество света, попадающего на объекты, иногда до двух ступеней.

Еще одним преимуществом вспышки является то, что ее голова поворачивается и наклоняется, что означает, что вы можете направить ее вверх, чтобы отражать свет от потолка и смягчить его.

Еще одно преимущество вспышки состоит в том, что голова поворачивается и наклоняется, что означает вы можете направить его вверх, чтобы свет отражался от потолка, чтобы смягчить его, или поверните голову так, чтобы свет отражался от стены или отражателя.

Причины для выполнения любого из этих действий — смягчение света и уменьшение теней, а также отход от очевидных характеристик, создаваемых встроенной вспышкой. Более продвинутый метод — это внешняя вспышка, при которой вспышки используются так же, как и студийные вспышки, и часто включают модификаторы света для создания световых эффектов.

Модификаторы света

Модификаторы света используются для управления поведением света, что означает его рассеивание, делая его более мягким и контролируя то, как он распространяется от источника света и достигает объекта.Свет от пустой вспышки «жесткий» по своей природе, а это означает, что он резкий и дает сильные тени и контраст. Если вы действительно хотите немедленно улучшить свою вспышку, модификаторы света в стиле фотостудии просто необходимы. Вот некоторые из основных вариантов, которые стоит рассмотреть.

Изображение 1 из 4

Lastolite EzyBounce

Lastolite EzyBounce от Manfrotto — это отражательная карта, которой можно управлять, чтобы направлять свет на объект, а вспышка не направлена ​​прямо на него.Модификатор может иметь такую ​​форму, что свет направляется вверх к потолку, чтобы отражаться обратно вниз, или отражаться внутри самого модификатора.

Изображение 2 из 4

Софтбокс

Софтбоксы бывают разных форм и размеров и являются одними из самых эффективных и популярных доступных модификаторов. Софтбоксы смягчают свет, чтобы уменьшить контраст и раскрыть больше деталей на объекте, чем голая вспышка. Формы софтбокса включают восьмиугольник, квадрат, прямоугольник и полосу.

Изображение 3 из 4

Соты и сопли

Если вам нужно добавить контролируемое освещение поверх небольшой области объекта, сотовая сетка — отличный вариант.Сопли — это коническая трубка, которая прикрепляется к вспышке и создает еще меньший, более концентрированный свет, чем соты. Хотя у большинства соплей тоже есть соты.

Изображение 4 из 4

Гели

Гели — это цветные листы пластика, которые помещаются перед вспышкой для изменения цвета света. Их можно использовать для согласования света вспышки с окружающим светом, например лампой накаливания, которая может быть желтого цвета. Гели также можно использовать для творческого придания предметам неестественного цвета.

Как снимать со вспышкой вне камеры

Если вы хотите получить максимум от своей вспышки, единственный выход — снять ее с камеры. Используя выносной кабель TTL или, в идеале, беспроводные триггеры вспышки, вы можете добиться более направленного освещения в студийном стиле.

Но преимущество вспышек в том, что они маленькие и легкие, поэтому их можно брать и использовать практически где угодно. Простая установка освещения состоит из одного основного источника света, а затем либо рефлектора, либо второй вспышки для заполнения теней.Когда вы только начинаете, лучше всего использовать одну вспышку с отражателем, потому что с ней гораздо проще работать, чем с двумя или более источниками света. Затем, по мере того, как вы становитесь увереннее, вы можете начать использовать дополнительные источники света для еще более впечатляющих результатов. Вот базовая настройка с использованием ручных триггеров и ручной вспышки:

1. Внешняя вспышка: настройка основного света

Для выносной вспышки вам понадобится световая подставка или даже штатив, для поддержки вспышки. Присоедините вспышку к горячему башмаку беспроводного триггера и прикрепите его к подставке.Затем установите вспышку так, чтобы она находилась под углом 45 градусов перед объектом. Либо снимайте с голой вспышкой, либо, если у вас есть один, прикрепите софтбокс к передней части вспышки.

2. Внешняя вспышка: наберите в настройках камеры

Установите камеру в ручной режим с ISO 100, выдержкой 1/125 с и диафрагмой f / 5.6. Эти настройки обеспечат отличную резкость и общее качество изображения, и их можно часто использовать как в помещении, так и на улице, за исключением самых ярких и солнечных дней.Чтобы добиться правильной экспозиции, мы вручную установим мощность вспышки позже.

3. Внешняя вспышка: установите мощность вспышки

Установите мощность вспышки на 1/32 на вашей вспышке в качестве отправной точки (мы можем увеличить мощность при необходимости позже). Теперь поднесите или поместите отражатель сбоку от объекта — сторону, противоположную вспышке. Это отразит свет от вспышки обратно на более темную сторону объекта, чтобы помочь осветлить тени. Возможно, вам придется поэкспериментировать, чтобы найти лучший угол для отражателя.

4. Внешняя вспышка: настройте параметры экспозиции.

Сделайте пробный снимок и оцените экспозицию на ЖК-экране камеры. Если изображение слишком темное, увеличьте выходную мощность вспышки. И наоборот, если слишком светло, уменьшите мощность вспышки. Вы также можете настроить диафрагму для управления экспозицией, но только убедитесь, что вы остановились только до f / 11, потому что любое большее значение приведет к дифракции (смягчению изображения).

Это 28 распространенных ошибок в уличной фотографии, которых следует избегать

1.Всегда использую ручной режим

Одно распространенное заблуждение и ошибка уличной фотографии — это убеждение, что профессиональные фотографы всегда используют ручной режим, и поэтому он также полезен для уличной фотографии, верно?

Во-первых, профессиональные фотографы не используют каждый раз ручной режим. Они используют его, когда это приносит им пользу, но они также выбирают автоматический режим, когда условия быстро меняются, что означает слишком частую корректировку настроек камеры. Автоматические режимы, которые поставляются с камерой, уже хорошо разработаны и испытаны в полевых условиях.Их используют многие профессиональные свадебные фотографы, а также фотожурналисты.

Улица — это не то место, где можно задать настройки один раз и использовать их весь день. Выбор автоматических режимов позволяет больше сосредоточиться на съемке и тратить меньше времени на возню с камерой.

2. Использование встроенной вспышки

Большинство фотоаппаратов имеют встроенную вспышку, которую очень заманчиво использовать, если у вас еще нет другой вспышки.По правде говоря, решение для камеры очень разочаровывает и не помогает вашим изображениям. Вместо этого вы очень расстраиваетесь из-за плохих результатов и не оправдываете своих ожиданий. Поэтому обязательно отключите функцию автоматической встроенной вспышки, как только получите камеру, чтобы вспышка не сработала случайно. Лучше измените настройки камеры, чтобы иметь возможность работать с доступным светом, чем полагаться на этот неудачный выбор вспышки.

3. Ни в коем случае не использовать вспышку

В то время как встроенная вспышка — плохой выбор, выносная вспышка или стандартная внешняя вспышка — прекрасная возможность улучшить ваши снимки при дневном свете, а также позволяют использовать ночное время.Если вы считаете, что уличная фотография со вспышкой может быть более «пугающей», чем обычная дневная съемка, я бы порекомендовал вам получить собственный опыт. Вопреки моему предубеждению, использовать вспышку намного проще, чем ожидалось, и я еще не встретил никаких негативных последствий. Вместо этого я открыл для себя уличную фотографию совершенно новым способом. Со вспышкой создается впечатление, будто снимается совершенно новый жанр, и вы не должны отказываться от попыток, просто потому, что это выглядит очень устрашающе.

Читайте также о моем опыте съемки улиц со вспышкой.

4. Выбор неправильного режима фокусировки

Еще одна ошибка уличной фотографии — неправильный выбор режима фокусировки. В зависимости от вашей камеры автоматические режимы могут быть более или менее надежными. Использование полностью автоматического режима может вас устраивать, но с моей первой камерой около 20% снимков были не в фокусе, когда камера выбирала точки фокусировки. Чтобы получить более надежные снимки, выберите точку фокусировки вручную. Например, вы можете установить фокус в центр камеры.Если вы хотите сфокусироваться по бокам, вы можете нажать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться, а затем повернуть камеру, чтобы сфокусироваться, сохраняя фокус.

Другой метод, который вы, возможно, захотите попробовать, — это метод предварительной фокусировки. Вы заранее устанавливаете расстояние фокусировки, может быть, на расстоянии одного или полутора метров перед камерой, и продолжаете с этой настройкой во время вашей фотопрогулки. Совместите это с большой глубиной резкости, например, установив диафрагму на f 1/8.

5. Установка неправильного ISO

Не теряйте слишком много времени, подбирая правильную настройку ISO.Лучше выберите автоматический режим, в котором камера устанавливает значение ISO. Если ваша камера позволяет это, вы также должны определить некоторые максимальные диапазоны для этого параметра, чтобы камера не выбрала внезапно какое-то завышенное значение. Чем ниже ISO, тем лучше, но переход от 100 до 400 не испортит ваши снимки, и небольшая зернистость не испортит их.

6. Слишком малая глубина резкости

Вы гордитесь своим превосходным объективом с диафрагмой 1,4 или даже 1,2? Это здорово для вас, но не означает, что вы всегда должны снимать с широко открытой диафрагмой.Малая глубина резкости обычно является визуальным эффектом, который пытается скрыть слабые места изображения. Когда ваши снимки достаточно хороши, чтобы их можно было показать во всей красе, не заблудитесь с небольшой глубиной резкости.

7. Слишком тяжелая передача

Вы боитесь пропустить снимок из-за того, что оставили дома свой специализированный объектив? Тогда привыкните не делать все возможное на улице. Лучше возьмите небольшую камеру с одним фиксированным фокусным расстоянием, которая позволит вам часами веселиться на улице, чем взять с собой весь свой арсенал оборудования и вымотаться уже через 15 минут съемки.Лучше путешествовать налегке и быть мобильным, чем покрывать все фокусные расстояния. У тебя все равно не будет времени на смену линз.

8. Ношение неудобной одежды

Что касается снаряжения, меня больше волнует удобная одежда, чем любое фотоаппарат. Лучше сосредоточьтесь на ношении обуви, которая поможет вам преодолеть лишнюю милю, чем на стильной обуви, которая не так удобна для ходьбы на большие расстояния.

Зимой также рекомендуется приобрести перчатки, которые позволят вам работать с камерой в холодные дни.

9. Не снимается в RAW

Производители фотоаппаратов используют разные стили изображения для рекламы своей новой топовой камеры. На самом деле эти эффекты или фильтры бесполезны. Лучше снимайте в формате RAW и экспортируйте их в Lightroom или бесплатную альтернативу для редактирования. Это может занять еще 5 минут вашего времени, но оно того стоит. Практически все фотографии, опубликованные в книгах или в Интернете, не сняты прямо с камеры, но впоследствии были отредактированы.

Вы также можете настроить общий профиль для своих изображений, чтобы вам не приходилось редактировать каждое изображение по отдельности.RAW дает вам больше свободы в то время, когда дисковое пространство редко является ограничением.

10. Отказ от резервного копирования изображений

Наверное, каждый знает фотографа, который потерял целые архивы из-за сбоя оборудования. Тем не менее мы считаем, что с нами не случится такой ужасной истории, потому что мы считаем, что мы более разбираемся в технике или что такое катастрофическое событие случается только с другими.

На самом деле никто не застрахован от таких бедствий, и их легче предотвратить, чем исправить.Поэтому я рекомендую хранить все ваши важные изображения не только на одном физическом устройстве, но и тоже. Например, вы можете настроить внешний жесткий диск только для своих изображений. Кроме того, вы можете использовать онлайн-сервисы, такие как Flickr, или решения для облачных хранилищ, такие как Dropbox, чтобы сохранить ваши изображения от любого вреда.

11. Выбор телеобъектива

Трудно впервые попробовать уличную фотографию, особенно когда вы делаете снимки, чувствуя себя комфортно среди людей.Хотя заманчиво выбрать более длинный объектив, чтобы «приблизиться», телеобъектив не является подходящим решением для такого жанра. Нет короткого пути, позволяющего избежать трудного этапа обретения уверенности, чтобы приблизиться. В общем, старайтесь работать над собой, а не над снаряжением, которое вы выбираете.

12. Редактирование фотографий

Как уже упоминалось, отказ от редактирования изображений — это упущенная возможность быстро улучшить их. Еще одна ошибка, которую следует избегать, — это перейти к другой крайности — чрезмерному редактированию фотографий, чтобы сделать скучный снимок более захватывающим.Редактирование уличной картинки не должно занимать больше 5 минут. Обычно для получения наилучших результатов достаточно добавить немного контраста, четкости и виньетки.

Если вы думаете, что ваше изображение выглядит слишком искусственно, и вы перестарались с постобработкой, вы, вероятно, правы. Возьмите несколько выходных и вернитесь к своему снимку позже, и вы обычно заметите, что оно далеко.

13. Сложная уличная фотография

Уличная фотография может быть очень сложным предметом, и это является причиной многих фотографических ошибок, которые вы можете совершить.Статьи на этой странице созданы, чтобы помочь вам получить изображения, которые вы всегда хотели. Если вы думаете о фотографии больше, чем просто фотографируете, это не делает вас лучшим фотографом, это делает вас лучшим теоретиком. Лучший совет — выйти на улицу и потратить на тренировку как можно больше времени. Постепенно усваивайте правила композиции и не торопитесь с теорией.

14. Не стреляет во время транзита

Стрельба на публике — это путешествие из одного места в другое.Конечно, у нас есть любимые места, где мы чувствуем больше вдохновения, чем скучный поезд или грязный автобус. Но не использовать возможность выстрелить где угодно — одна ошибка, которую вы не должны совершать. Всегда будьте готовы сделать снимок, когда у вас есть фотоаппарат.

15. Как избежать действия

Вы когда-нибудь замечали удаленность публики от исполнителей и музыкантов, играющих на Улице? Наша цель как уличных фотографов — не быть постоянным зрителем с безопасного расстояния.Если вы решите заниматься только обычными делами, ваши результаты никогда не будут ошеломляющими. Вместо этого попытайтесь подойти ближе и прыгнуть прямо в бой, даже если поначалу может быть немного страшно выделиться из толпы. Попробуйте разные ракурсы и точки обзора, снимайте из плавильного котла, чтобы делать захватывающие снимки.

16. Стрельба запрещена рядом с вашим домом

Как и в случае со съемкой в ​​пути, мы часто начинаем фотографировать по прибытии в нужное место.На наш взгляд, наша домашняя территория кажется скучной, потому что мы знаем ее изнутри и поэтому ошибаемся, что нам нужно другое место, чтобы делать интересные снимки. Правда в том, что публика не знает вашего места так же хорошо, как вы, и очень заинтригована, увидев фотографии. Будьте готовы сделать снимки возле своего дома, это интереснее, чем вы думаете.

17. Копирование культовых фотографий

Иметь образцы для подражания и любимые картинки — это здорово. Явное копирование их — это нормально, если вы учитесь у них.После этого первого этапа обучения попробуйте выработать свой собственный стиль. Хотя может быть очень трудно отличить себя от своих мастеров, и это трудный и болезненный путь, если вы только попытаетесь ступить по следам других, вы не оставите свои собственные следы. Поэтому постарайтесь как можно скорее воплотить в жизнь свое собственное видение уличной фотографии, даже если оно может быть немного нетрадиционным или непопулярным.

18. Никогда не печатать изображение

Вы боитесь, что ваши фотографии недостаточно хороши для печати, потому что они не выглядят идеально на экране компьютера? Вы будете удивлены, насколько удачными получаются эти картинки на самом деле.Картина в руке — это особенное чувство, даже если вы думаете, что ваши фотографии хуже других, не бойтесь поместить свои фотографии в рамку и повесить их на стену. Вы можете гордиться своими первыми фотографиями, и очень дорого помнить эти ранние воспоминания.

19. Недостаточно близко

Вероятно, это первый совет, который вы слышите, и, возможно, вас уже раздражает эта фраза, но, тем не менее, это очень верно. Особенно вначале вы можете бояться сблизиться и получить негативную реакцию.На самом деле, если вы будете дружелюбны и настроены позитивно, люди сами отреагируют более позитивно.

У того, чтобы быть ближе, есть много преимуществ. Вы сможете лучше понять свой предмет. Это может показаться немного эзотерическим, но, на мой взгляд, это видно на картинке, когда вы физически приближаетесь и больше линза не дает того же эффекта.

С первого дня постарайтесь подойти как можно ближе. Не застаивайтесь на «безопасном расстоянии», преодолевайте комфортную зону и общайтесь со своими объектами.

20. Пытаться собрать все в одном кадре

Еще один момент парадигмы «недостаточно близко» заключается в том, что мы часто чувствуем, что нам нужно поместить как можно больше материала в наши изображения, чтобы каждый мог найти в них что-то интересное. На самом деле эти хаотичные картинки с множеством разных сцен не учитывают все интересные моменты. Вместо того, чтобы иметь 5 фокусных точек на одном снимке, сделайте 5 снимков с одной интересной историей.

В любом случае нельзя угодить всем, и если из 5 картинок 4 скучные, а 1 — настоящий хит, то это больший успех, чем наличие 1 посредственной картинки.Поэтому, прежде чем делать снимок, убедитесь, что вы думаете о реальном предмете снимка, а затем заполните рамку только теми объектами, которые имеют отношение к этому предмету и их истории.

21. Слишком быстрое желание

Фотография и особенно уличный жанр — это не забег на 50 метров. Вы можете получить удивительно хорошие результаты на раннем этапе и уже почувствовать себя следующим профессиональным фотографом. Правда в том, что в уличной фотографии всегда есть удача, и время от времени делать отличные снимки не значит стать квалифицированным фотографом.

Когда приходит время, и вам приходится пережить время, когда вы чувствуете себя скучным и не можете делать отличные снимки, это не должно демотивировать вас. Все известные имена, которые приходят вам в голову, занимаются фотографией в течение многих лет или даже десятилетий, чтобы оставаться там, где они есть сейчас.

22. Нетерпение

Вам нужно много времени не только для личного развития, но и для фотографирования на улице. Когда вы видите потенциал для создания отличного снимка, не отступайте после 5 минут попыток получить идеальный снимок.Наберитесь терпения и не торопитесь, пока не получите окончательный снимок, даже если это займет час работы.

Не делайте только один снимок, а попробуйте поработать сцену, пробуя разные перспективы и другие точки зрения.

23. Стрельба всегда с уровня глаз

Установить камеру перед глазами и фотографировать оттуда, не меняя точки зрения, очень легко. Но это также означает, что изображения со стандартного уровня глаз очень правильные и поначалу кажутся неинтересными.Выбирая другой ракурс, вы предлагаете точку зрения, которую мы не всегда понимаем. Например, вы можете положить камеру на землю и делать снимки оттуда, если у вашей камеры есть откидной дисплей.

Будьте изобретательны и вкладывайте усилия в каждую фотографию, что также означает изменение точки зрения. Не ленитесь, фотографируя только на уровне глаз.

24. Не использовать свет в своих интересах

Вначале нам нужно «измерить» свет и применить его к настройкам камеры, чтобы получить правильную экспозицию.Мы совершенно забываем, что можем интегрировать в композицию фотографии интересные световые ситуации. Естественный свет не только влияет на настройки камеры, но и может стать неотъемлемым элементом окончательного изображения.

25. Забыть подробности

Поначалу хорошо мыслить в терминах полных изображений, но разница между хорошими и отличными изображениями заключается в деталях. Все эти положительные мелочи складываются, создавая душу изображения. Если вы думаете только о большой схеме вещей, вы можете пропустить мелкие аспекты фотографии, которые либо делают, либо портят фотографию, просматривая их.

26. Игнорирование фона

Вы можете подумать, что наиболее важной частью изображения является сам объект, но фон играет не менее важную роль в формировании эстетически приятного изображения. У вас может быть самая красивая сцена, лежащая перед вами, если ваш фон разрушает фотографию, это не сработает.

Однако есть способы избавиться от отвлекающего фона, например, изменив перспективу или просто подойдя ближе к объекту.

Прочтите более подробное руководство по фонам в уличной фотографии

27. Нарушение всех правил возможно

Съемка на улице заставляет вас чувствовать себя преступником или бунтарем, а нарушение всех возможных правил с точки зрения композиции фотографий соответствует вашему образу жизни. Истина в том, что нарушение всех естественных правил или формул не создает художественной картины, а лишь порождает чушь.

Постарайтесь как можно лучше применить правила композиции. Не думайте, что только потому, что вы составляете свою картинку так, чтобы она была визуально приятной, она автоматически должна быть скучной.В великих и знаковых картинах есть и то, и другое. Они визуально приятны, но также рассказывают захватывающую историю.

28. Строгое соблюдение всех правил

С другой стороны, следование каждому правилу, как будто это установленный богом закон, может отвлечь вас от захватывающего сюжета. Иногда приходится идти на компромисс между визуально привлекательной картинкой или рассказом всей истории.

В уличной фотографии у нас нет возможности организовать сцену, как в постановочной студийной фотографии.Поэтому иногда приходится жертвовать конкретными правилами. Лично я стараюсь рассказать историю оптимальным образом, и композиция должна соответствовать, а не наоборот.

Об авторе

Себастьян Якобиц — уличный фотограф из Берлина, Германия. Вы можете увидеть больше его работ в его ленте Flickr.