Эффект при кино видеосъемке: Эффект при кино или видеосъемке — 5 букв ✅| сканворд

Введение в эффекты кинопленки для начинающих

Видео с участием художника Пола Трилло из Adobe Create.

Чтобы ознакомиться с несколькими потрясающими примерами двойной экспозиции (и других впечатляющих эффектов), посмотрите видео с участием режиссера и видеохудожника Пола Трилло.

Устранение (или избежание) эффекта роллинг-шаттер

Если вы снимаете объект, который очень быстро движется, например, роторы вертолета, при воспроизведении могут возникнуть странные эффекты (изгиб или дрожание). Такой эффект вызван тем, что датчик камеры снимает изображение сверху вниз. Несмотря на то что выдержка короткая, она не мгновенная, поэтому она фиксирует роторы в немного разных моментах времени.

Эмпирическое правило для противодействия этому явлению состоит в том, чтобы установить выдержку в два раза выше частоты кадров. (Частота кадров измеряется количеством кадров, появляющихся в секунду.) Кинематографическая частота кадров составляет 24 кадра в секунду (к/с), поэтому съемка должна осуществляться с выдержкой 1/48 секунды. Это позволит избежать эффекта роллинг-шаттер. «Однако, — предупреждает фотограф и видеооператор Кентон Вальц, — в наших глазах имеется естественный механизм размытия движущихся объектов, который в некоторой степени необходимо сохранить, чтобы изображение не выглядело слишком четким».

Еще одним способом избежания эффекта роллинг-шаттер является изменение положения или угла камеры. Можно также снимать с более длинной выдержкой, что вызовет достаточное размытие при движении, скрывающее эффект роллинг-шаттер. Также это можно исправить в процессе постпроизводства: воспользуйтесь эффектом устранения роллинг-шаттера в Premiere Pro.

Другие эффекты

Если вы снимаете на iPhone или смартфон на базе Android, в вашем распоряжении есть другие спецэффекты. Попробуйте фильтры в Adobe Premiere Rush, которые создают различные образы в стиле ретро и винтажных фильмов.

Узнайте о других спецэффектах, например, о рассеянном свете, эффектах VHS, эффектах помех и линиях скорости в Adobe After Effects. Чем больше инструментов вы добавляете в набор инструментов для видеооператоров, тем быстрее и эффективнее вы сможете работать.

Эффект рисунка | Руководство пользователя Cyber-shot

Эффект рисунка

Позволяет делать фотоснимки с текстурой оригинала в соответствии с требуемым эффектом.

  1. Установите переключатель режимов в положение (Фотоснимок).

  1. MENU
    (Режим ЗАПИСИ)

    (Эффект рисунка) требуемый режим

(HDR Живопись)

Позволяет делать несколько изображений с разной экспозицией для создания одиночного изображения, похожего на картину, написанную масляными красками. Уровень эффекта можно изменить, используя пункт
MENU
[Эффект HDR Живописи].

(Насыщ. монохром.)

Позволяет делать несколько изображений с разной экспозицией для создания одиночного четкого черно-белого изображения.

(Миниатюра)

Позволяет обработать изображение таким образом, чтобы оно выглядело как снимок диорамы. Один из фрагментов изображения будет размытым для создания высококонтрастного изображения. Размытый фрагмент можно изменить, используя пункт
MENU
[Область выделения].

(Дешевый фотоапп.)

Позволяет снимать изображения с такими эффектами, как эффект туннеля, высокой контрастности или преобладания одного цветового тона, как если бы они были сняты с помощью игрушечного фотоаппарата. Цветовой тон можно изменить, используя пункт
MENU
[Цветовой тон].

(Манипуляции с цветом)

Позволяет выполнять съемку цветных изображений в стиле поп-арт с усилением цветового тона.

(Выделение цвета)

Позволяет снимать изображение, которое производит сильное впечатление, оставляя определенный цвет на фрагментах черно-белого изображения. Цвет для выделения можно выбрать, используя пункт
MENU
[Выделенный цвет].

(Мягкие светл. тона)

Позволяет снимать мягкие, четкие изображения с выделением яркости.

(Акварель)

Позволяет снимать изображение с эффектами растекания красок и размытости, как будто оно нарисовано акварельными красками.

(Иллюстрация)

Путем выделения контуров позволяет получать изображение, похожее на иллюстрацию. Уровень эффекта можно изменить, используя пункт
MENU
[Эффект иллюстрации].

Добавление эффекта при съемке панорамных изображений

Добавление эффекта в фильм

  • Если переключатель режимов установлен в положение (Реж. видеосъемк.), установка режима “Эффект рисунка” невозможна.

Смежная тема

Правила видеосъемки и видеомонтажа Rutorika Digital Agency

Чаще всего наши пятничные посиделки в офисе заканчиваются заливанием в соцсети коротких дурацких видеороликов о том, как мы проводили время. Мы решили, что талант нужно развивать, поэтому на прошедшей Digital-среде начали познавать азы видеосъемки и монтажа.

Основные правила видеосъемки.

1. Первая и главная проблема начинающего оператора — это дрожание и рывки камеры при съемке «с рук». Чтобы этого избежать, лучше всего пользоваться штативом или «стедикамом» (steadycam). Но поскольку это не всегда возможно, запомните основные правила:

1) не держите камеру на вытянутой руке.
2) держите двумя руками (одна под объективом, вторая держит тушку камеры).
3) при возможности используйте дополнительную опору (перила, дверной косяк и пр.).

Старайтесь не снимать на ходу, если не хотите такой результат:

2. При панорамной съемке камеру двигайте плавно, не спеша, иначе получите сплошное мелькание. В начале и конце панорамы желательна остановка камеры хотя бы на секунду. Длительность панорамы — не более 8 секунд.

Пример неправильной видеосъемки:

Пожалуйста, не заваливайте горизонт. Это не так сложно — просто держите вертикаль, ориентируясь на столбы, стены и т.п.

3. Не снимайте «длинный кадр».  Лучше снимать кусками, менять планы и ракурсы, чтоб при монтаже было, из чего выбрать.

Этот кадр уже считается длинным:

Гораздо интереснее смотрится следующее видео:

4. При искусственном освещении обязательно настройте баланс белого вручную, иначе можете получить неестественные цвета. Особенно это касается лиц людей (без балансировки вас ждут желтоватые или синеватые оттенки).

Сравните следующие два видео по цвету. На первом баланс белого не был выставлен заранее, нежели на втором.

Прочие распространенные ошибки:

1) не снимайте маленьких детей или животных с высоты своего роста. Это крайне неудачный ракурс. Лучше присесть, а в некоторых случаях, даже поставить камеру на стул или пол.

2) зачастую при съемке человек забывает остановить запись или наоборот включить ее. Поэтому возьмите за правило постоянно проверять индикацию записи на экране.

Правила монтажа

План — это обозначение масштаба съемки, выбор «крупности» объекта съемки.

Различаются следующие виды планов:

1) деталь — например, глаз человека с бровью и частью носа.

2) крупный план — лицо человека во весь экран.

3) первый средний план — часть фигуры человека, взятая в рамку кадра, чуть выше пояса.

4) второй средний план — фигура человека по колено.

5) общий план — человек во весь рост располагается в кадре так, что над его головой и под его ногами остается небольшое пространство.

6) дальний план — фигура человека в этом случае чрезвычайно мала. Она составляет 1/7 часть высоты кадра и меньше.

1. Одно из главных правил монтажа — монтаж по «крупности». Установлено, что лучше воспринимаются кадры, смонтированные «через план», например, крупный со вторым средним, первый средний с общим.
Поставленные рядом похожие или соседние по «крупности» планы вызывают ощущение рывка и смотрятся плохо.

2. Монтаж по ориентации в пространстве.

В общем виде принцип монтажа двух кадров по ориентации в пространстве гласит: съемка двух объектов , взаимодействующих друг с другом, должна производиться строго с одной стороны от линии их взаимодействия. Если камеры при съемке двух беседующих людей располагать на точках, лежащих по одну сторону от линии взаимных взглядов друг на друга этих людей, то у зрителя, смотрящего на экран, сложится такое же представление о расположении двух персонажей в пространстве, как если бы он сам наблюдал в жизни это событие своими глазами. Этот принцип распространяется на все взаимодействующие объекты.

Пример: Мысленно проведем между двумя разговаривающими людьми ось АБ, называемую осью действия. При съемке парных монтажных кадров видеокамеру нельзя устанавливать позади этой линии (3). Во всех случаях необходимо придерживаться генерального направления съемки (1-2).

3. Монтаж по свету.

Очень важным при монтаже является учет освещенности, или монтаж по свету. Плохо, когда соседние кадры резко отличаются по освещенности. Если вам нужно сделать переход от яркого света к затенению, поставьте между ними нейтральный кадр, чтобы смягчить переход.

4. Монтаж по темпу движущихся объектов

Если вы монтируете кадры с движением чего-либо, например, идущих людей, то частота шагов в каждую секунду на экране должна быть одной и той же — иными словами, героям необходимо с равной частотой перебирать ногами в каждом кадре. Это относится ко всем движущимся объектам.

5. Монтаж видеофильма короткими кадрам.

Одно из основных правил видеомонтажа — не делать длинные кадры. Средняя продолжительность кадра — 5 секунд. В любом фильме кадр сменяется примерно через 5 секунд, а то и чаще. Такое видео легче воспринимается, смотрится живее и интереснее. 12-секундный кадр считается сверхдлинным и используется нечасто (хотя и допустим, если таков замысел режиссера).

6. Не увлекайтесь эффектами.

Начинающий монтажер чаще всего чрезмерно увлекается различными эффектами, переходами, и лепит их на каждом шагу. Нужно иметь чувство меры.

Но вот это видео — шедевр!

Мастерская творчества

Зачем снимать видео на зеркальную фотокамеру?

Каждый, кто когда-либо занимался видеосъемкой, мечтал получить «киношную» картинку. Однако, по разным причинам, желаемого результата добиться чрезвычайно сложно. Конечно, стоит учитывать, что в кинопроизводстве помимо оператора задействовано множество специалистов из совершенно разных сфер: художники, декораторы, осветители, цветокорректоры и так далее. Их единственная задача — создать на экране нужное настроение, увлечь зрителя. Да и бюджеты топовых блокбастеров значительно превосходят возможности среднестатистического любителя. Однако многие «признаки» голливудской «картинки» даже с помощью команды лучших специалистов не удастся получить на бытовой видеокамере. Так какие именно особенности профессиональных кинокамер позволяют получить объемное, приятное глазу изображение?

Главным параметром любой фото- или видео- системы был и остается размер используемого светочувствительного элемента: матрицы или пленки камеры. Именно поэтому фотографы, нуждающиеся в бескомпромиссном качестве изображения, до сих пор используют громоздкие большеформатные камеры-«гармошки». Так, современным цифровым стандартом считается размер  матрицы 13. 8х24.6мм, соответствующий пленочному стандарту Super-35. При этом даже самые продвинутые любительские видеокамеры не могут похвастаться сенсором больше 6,5х8мм.

Итак, одним из важнейших составляющих профессиональной камеры является большая матрица, которая:

1. Позволяет получить более резкое изображение благодаря относительно скромным требованиям к разрешению объектива.

2. Дает картинку с относительно небольшим количеством шумов практически в любых условиях освещения.

3. Позволяет работать с маленькой глубиной резкости, «размывать» фон, акцентируя внимание зрителя на сюжетно важных деталях кадра.

Сравнение размеров матриц

Также к преимуществам профессиональных кинокамер стоит отнести возможность использования обширного парка сменной оптики под самые разные задачи. Любительские видеокамеры, напротив, используют несменные зум-объективы.  Из-за стремления производителей к максимальной компактности оптики и увеличению кратности зума (трансфокатора) такие «линзы» не могут похвастаться ничем, кроме универсальности. Думаю, не стоит говорить о том, что специализированный инструмент всегда качественно превосходит универсальный.

А теперь представьте, какой сенсацией был выход в сентябре 2008 года камеры Canon EOS 5D Mark II – первой в мире «зеркалки», поддерживающей съемку видео Full HD, да еще и с «киношной» частотой съемки (24 кадра в секунду). Помимо доступной цены (3000$ против 40 000$ — 50 000$ за цифровые кинокамеры), новинка отличилась сенсором, превосходящим по площади формат Super-35 более чем в 2 раза (24х36мм против 13.8х24.6мм, преимущества больших матриц были описаны выше.). 5D Mark II стал событием в сфере малобюджетного кино: помимо доступности самой камеры, этому способствовал ее малый вес и компактность, что также уменьшает конечную стоимость кинопроизводства. Высокая чувствительность матрицы «Марка» открыла новые возможности для репортажных и документальных съемок — многие сцены стало возможным снимать без использования дополнительного света.

Однако в последние годы даже серьезные кинематографисты в некоторых случаях предпочитают громоздкие кинокамеры «зеркалкам» Canon 5D Mark II и Canon 7D (Которые сейчас заменены более совершенными 5D Mark III и 7D Mark II). Так, зеркальные камеры использовали Дамьен Шазелл («Одержимость», оператор Ш. Мейр, Canon EOS 7D) и Джосс Уидон («Мстители», оператор Ш. МакГарви, Canon EOS 7D, 5D Mark II). В обоих фильмах DSLR использованы, конечно, лишь в отдельных случаях — когда требовалось легкое и компактное решение для динамичных съемок или так называемая «крэш-камера», которую применяют в опасных для дорогостоящих кинокамер сценах.

Однако из этих фактов следуют интересные выводы. Во-первых, смотря на огромном экране кинотеатра эти фильмы, мы ни в коем случае не заметим каких-либо скачков по качеству или общему характеру изображения. DSLR, использованные в небольшом проценте эпизодов, смогли выдать картинку, не уступающую на монтаже основным съемочным кинокамерам («Одержимость», «Мстители» — Arri Alexa, 80 000$). Конечно, «зеркалки» создают определенные ограничения на постобработке и, в частности, при работе со спецэффектами, но это не помешало создателям фильмов добиться эффектного киноизображения. Во-вторых, стоит отметить бюджет «Мстителей» — 100 000 000$. То, что создатели картины с таким баснословным бюджетом использовали зеркальные камеры в очередной раз подтверждает: преимущества DSLR не ограничиваются относительной финансовой доступностью.

 Свет — наше всё

Видеосъемка, как и фотография, является искусством записи света — поток электромагнитного излучения, проходя через объектив камеры, становится оптическим изображением, которое в свою очередь попадает на светочувствительный элемент (матрицу) камеры. Таким образом, именно свет является главным техническим фактором получения изображения.

Ко второй половине века, когда получение технически качественного фотографического изображения уже не было серьезной проблемой, черно-белые фотоматериалы обзавелись достаточной чувствительностью, а объективы — светосилой, фотографы получили возможность экспериментировать с освещением при портретной фотосъемке. Методом дорогостоящих проб и ошибок стали формироваться основные каноны работы с искусственным и естественным светом. Удивительно, но уже в те времена создавались по-настоящему художественные фотопортреты. Авторы этих работ ориентировались на классическую портретную живопись — полотна Рембрандта, Рубенса, Караваджо и других мастеров, исследовавших выразительные возможности освещения задолго до появления фотографии. Таким образом, полтора столетия назад освещение перестало быть технической необходимостью, а спустя еще полвека отработанные фотографами световые схемы перекочевали в кинематограф.

Работа со сложным искусственным освещением выходит за рамки концепции данной статьи. Однако для того, чтобы читатели в будущем смогли самостоятельно изучить основные световые схемы, я приведу классификацию источников света по принципу их расположения относительно снимаемого объекта:

Рисующий свет — основной источник света, направленный на сюжетно важную часть изображения, в большинстве случаев определяющий общий характер освещения.

Заполняющий свет — равномерное рассеянное освещение, воздействующее, как правило, на большую часть снимаемой сцены. Заполняет светом глубокие тени, уменьшает общий тональный (яркостный) контраст сцены.

Моделирующий свет — узкий направленный пучок света, используемый для получения бликов и выявления объема предмета.

Контровой свет — яркий направленный пучок света, расположенный за объектом съемки. Служит для подсветки контура объекта.

Фоновый свет — различные источники, обеспечивающие подсветку заднего плана.

Работа с естественным светом подразумевает использование солнца, как единственного источника света. Однако характер освещения при этом можно получить совершенно разный.

Так, главный параметр при съемке на улице в ясную погоду — положение камеры относительно солнца. Наиболее техничное изображение можно получить при съемке «по солнцу», когда светило находится за спиной оператора. Но «плоское» изображение, получаемое при такой схеме освещения, может не устроить автора с художественной точки зрения, поэтому зачастую солнце располагают чуть сбоку, получая при этом некоторый светотеневой рисунок на снимаемом объекте. Отдельный случай — съемка в контровом освещении, когда источник света располагается позади снимаемого объекта. Сам объект при этом оказывается в тени, а солнце играет роль контрового или моделирующего света. Попытки получить изображение с проработанными тенями в такой ситуации будут сопряжены с  техническими трудностями. Однако зачастую перед оператором стоит задача показать красивый силуэт, и тогда такая световая схема становится вполне оправданной. Особенно эффектно выглядят «силуэтные» кадры, снятые на закате. При этом, используя длиннофокусную оптику, само солнце можно сделать элементом композиции. Другой вариант использования солнца «в контровике» — съемка с использованием отражателя. Отражатель ставится перед объектом съемки, и направляет смягченный солнечный свет в область тени. При этом отражатель становится рисующим светом, а солнце — контровым или моделирующим, то есть воспроизводится схема из двух источников. В качестве отражателя не обязательно использовать специальные приспособления — к примеру, герой может идти вдоль белой стены или застекленного небоскреба.

Гораздо проще получить технически правильное видео в пасмурную погоду — тучи, рассеивая солнечный свет, становятся огромным источником заполняющего света. Картинка получается практически бестеневой, и снимать можно в любом направлении.  Выразительных возможностей у такого света, конечно же, меньше.

При съемке в помещении главным естественным источником света становятся окна. Правила здесь действуют такие же, как и на улице — солнце, бьющее через окно, может стать прекрасным направленным источником рисующего света, а в пасмурную погоду или на теневой стороне здания есть возможность получить от окна мягкий рисующий свет, не уступающий по качеству дорогостоящей светодиодной панели или софтбоксу.

Искусственные источники света для видеопроизводства отличаются не только своим многообразием, но и огромным разбросом цен. В данной статье мы рассмотрим приборы, доступные практически каждому обладателю DSLR-камеры.

Светодиодные источники

Бывают двух типов — в виде панелей, состоящих из большого количества линзовых светодиодов и направленные источники с несколькими мощными диодами, объединенными одной общей линзой френеля или рефлектором.

Для первых характерен относительно мягкий свет. Чем больше площадь такой светодиодной панели, тем большую поверхность она сможет мягко осветить. Компактные панели обычно комплектуются креплением на горячий башмак и питаются от аккумуляторов, что позволяет использовать их в качестве универсальных накамерных осветителей. Такая панель — идеальный вариант единственного источника света для начинающего видеооператора. Также к преимуществам светодиодного света можно отнести возможность плавной регулировки мощности без изменений цветовой температуры освещения.

Направленные светодиодные источники более эффективны на больших расстояниях и дают относительно жесткий световой рисунок. Их также можно использовать в качестве накамерных источников для репортажной съемки, или при помощи штатива/стойки ставить на контровой или моделирующий свет при съемке интервью.

Галогеновые источники

Галогеновыми источниками, как правило, комплектуются бюджетные наборы студийного постоянного света. Недорогой набор, состоящий из двух-трех источников, стоек к ним и пары зонтиков стоимостью в 500$ покроет основные потребности начинающего оператора для постановочных съемок в помещении.

Источники из бытовых светильников

При этом для любительских домашних съемок помимо репортажного светодиодного света вполне подойдут и обычные лампы или небольшие прожекторы. Главное — не использовать   источники с разной цветовой температурой и не покупать прожекторы с некачественными линзами. Также стоит обратить внимание на индекс цветопередачи ламп (CRI).

Установка параметров экспозиции: выдержка, диафрагма, ISO

Несмотря на пугающее количество различных кнопок, рычажков и джойстиков, даже у самых «продвинутых» кинокамер не так много настроек, как это может показаться на первый взгляд. В видеосъемке работают те же законы, что и в фотографии, но с некоторыми оговорками, нюансами и дополнительными ограничениями.

При любительской фотосъемке на современные зеркальные камеры эти установки можно со спокойной совестью доверить автоматике, не сомневаясь в результате. Но для работы с DSLR-видео о такой роскоши можно забыть  — «Зеркалка», как и гоночный автомобиль, требует ручных настроек для получения качественного и контролируемого результата.

Начнем с экспозиции — настройки яркости получаемого изображения. «Выставить экспозицию» — значит заранее отрегулировать яркость получаемого фото или видео. Экспозиция измеряется в ступенях (стопах). К примеру, коррекция экспозиции на +1 ступень означает, что экспозицию увеличили на одну ступень, сделав картинку ярче. Причем увеличение экспозиции на 1 ступень всегда означает ее увеличение в два раза относительно текущей настройки, на 2 ступени — в 4 раза и так далее. Экспозиция регулируется при помощи трех основных установок, использование которых объединяет все фото- и видеосистемы: выдержка, диафрагма и ISO. Все эти параметры в равной степени отвечают за количество поступающего на матрицу света и в этом отношении взаимозаменяемы. То есть, если мы хотим уменьшить яркость кадра на 2 ступени, это в большинстве ситуаций можно сделать, выбрав любой из трех параметров или их произвольную комбинацию.   Однако каждая из установок помимо яркости воздействует и на другие аспекты изображения и позволяет добиться разного как в качественном, так и в художественном отношении результата.

ISO

ISO – регулировка общей светочувствительности матрицы. С этим параметром все достаточно просто — чем выше его значение, тем более светлую картинку мы получим, не изменяя при этом диафрагму или выдержку. При этом чем ближе ISO к базовому (У всех современных зеркальных камер Canon базовое ISO – 100), тем более качественным будет изображение. Увеличение ISO ведет к появлению шумов, ухудшению детализации и цветопередачи. Лучше, конечно, всегда использовать значение ISO  в пределах 200-400 единиц, но это возможно не всегда.

Например, если на вечерних съемках или в достаточно темном помещении у вас нет возможности использовать накамерный свет — только высокое ISO позволит получить хоть какое-то изображение. Именно качественные высокие ISO – одно из главных преимуществ DSLR камер. И если на бытовых видеокамерах с маленькими матрицами лучше не «залезать» выше ISO 400, то «зеркалки» вполне реально использовать на ISO вплоть до 3200-6400, что расширяет не только технические возможности репортажной съемки, но и художественные — можно снимать при мягком сумеречном освещении или свете свечи.

Пример шумов на ISO 1600.

Слева Canon 5D Mark III, справа — бытовая видеокамера.

Выдержка

Выдержка — интервал времени, на протяжении которого свет попадает на матрицу камеры. Измеряется в секундах. Чем длиннее выдержка, тем больше света успеет попасть на матрицу и тем ярче получится изображение. Но при этом возрастает риск получить смазанное, нерезкое изображение, снимая с рук или снимая движущиеся объекты. Выдержки современных фотокамер варьируются от сверхкоротких (1/16000 секунды) до длинных (нескольких минут). При фотосъемке, если отсутствует задача получить какие-либо специальные эффекты (Например, размытие движущихся объектов или намеренный смаз всего кадра), фотограф или автоматика камеры стремятся выставить максимально короткую выдержку, возможную в данных условиях освещения. В видеосъемке игра ведется по другим правилам. По сути, мы имеем дело с набором фотографий, снятых на определенной выдержке. Количество этих кадров на секунду видеозаписи определяется частотой (FPS – Frame per second). Именно частоту стоит учитывать в первую очередь. Классическая частота, которую мы привыкли видеть в кинотеатре — 24 кадра в секунду. Естественно, что при частоте съемки 24 кадра в секунду использовать выдержку длиннее 1/24 секунды у нас не получится чисто физически. С другой стороны, при использовании очень коротких выдержек (Примерно от 1/400 секунды) интервал между кадрами на такой частоте становится слишком длинным и изображение не плавно перетекает, а скачет от кадра к кадру. Видео смотрится, как очень быстрое слайд-шоу из четких фотографий — возникает так называемый «строб-эффект», который, к слову, заметен не всегда. Таким образом, оптимальную выдержку для видеосъемки стоит выбирать в промежутке между 1/30 и 1/160 секунды. При съемке в помещении с искусственным светом есть высокая вероятность столкнутся с мерцанием света, обусловленным частотой переменного тока в сети — 50Гц. На практике это проявляется в виде достаточно неприятного эффекта — на видео можно заметить горизонтальные полосы. Избежать этого эффекта можно лишь одним способом — используя выдержку 1/50 или 1/100 секунды.

Горизонтальные полосы из-за неверно выставленной выдержки

Таким образом,при съёмке в помещении, для получения плавного, приятного глазу видео в большинстве съемочных ситуаций при 24 кадрах в секунду, оператор выбирает между двумя выдержками — 1/50 и 1/100. Исключением является съемка быстро движущихся объектов (Спортивных соревнований, движущихся автомобилей и так далее). В таких ситуациях на вышеупомянутых выдержках можно получить не плавность, а полный смаз фактуры снимаемого объекта. И, конечно, лучше все-таки установить более короткую выдержку, смирившись со строб-эффектом или использовать частоту съемки 50 или 60 кадров в секунду, при которой строб-эффект практически не проявляется.

Смаз при съемке быстродвижущихся объектов

Диафрагма

Диафрагма (обозначается как f/ номер) — третий параметр, отвечающий за экспозицию (яркость) изображения. Представляет собой устройство, регулирующее относительное отверстие объектива. Чем меньше физический размер диафрагмы, тем менее яркое изображение мы получим. Вместе с выдержкой диафрагма составляет экспопару. Помимо изменения яркости, диафрагма позволяет регулировать глубину резкости. Так, чем шире значение диафрагмы (Например, f/2.8 или f/1.4), тем сильнее будет размыт фон за снимаемым объектом, и тем меньше предметов, расположенных на разном расстоянии от камеры, попадет в резкую область. Соответственно, при съемке ростового портрета можно использовать максимально открытую диафрагму, чтобы эффектно размыть фон и сконцентрировать внимание зрителя на объекте съемки (Например, подойдет диафрагма f/2). Также глубина резкости зависит от расстояния до снимаемого объекта — чем оно меньше, тем меньше будет глубина резкости и тем сильнее размоется фон. Так, при съемке лицевого портрета далеко не всегда стоит «открывать» диафрагму шире f/2.8, чтобы получить равномерную резкость по всему лицу человека. При этом, использование открытых диафрагм (Вплоть до f1.4) на лицевых и поясных портретах позволяет получить удивительно объемное и в какой-то степени «сказочное» изображение, но при такой съемке нужно особенно тщательно следить за положением модели — из глубины резкости могут «выпасть» и размыться сюжетно важные части снимка — например, глаз портретируемого. Кроме того, глубина резкости зависит от фокусного расстояния объектива — чем оно длиннее, тем сильнее будет размыт фон и тем меньше объектов объектов войдет в область резкости. Например, на сверхширокоугольных объективах с фокусным расстоянием менее 20мм даже на открытой диафрагме (f/2.8-4, в зависимости от объектива) можно получить ростовой портрет с резким задним планом, что, в свою очередь, практически невозможно на портретных объективах с фокусным расстоянием длиннее 100мм.

И конечно стоит учитывать, что возможность управлять глубиной резкости зависит от размера матрицы камеры. Получить малую глубину резкости и размыть фон на ростовом портрете, используя бытовую видеокамеру с матрицей размером 1/5 дюйма (5мм) практически невозможно на любом фокусном расстоянии. Аналогичные преимущества имеют и полнокадровые камеры (Canon EOS 5D mark II/III, 6D, 1DX) относительно камер с сенсором формата APS-C (Canon EOS 70D, 7D, 100D и так далее), однако выражено это не столь ярко.

Зависимость глубины резкости от значения диафрагмы

Также стоит отметить, что большая часть оптики дает наиболее резкое изображение на прикрытой диафрагме — от f/5.6 до f/11, в зависимости от объектива и используемой камеры.

Таким образом, все три параметра экспозиции отвечают не только за яркость изображения, но и за его отдельные технические и художественные аспекты. Именно поэтому полезно знать эти особенности и уметь их использовать, а не слепо доверять автоматике.

Как уже было сказано выше, экспозиция измеряется в ступенях (стопах). Для удобства выдержка, диафрагма и ISO всегда имеют шаг в 1 стоп или меньше и полностью взаимозаменяемы, когда речь идет о яркости изображения.

То есть, имея недоэкспонированное на 1 ступень изображение с экспопарой f/4 1/100, снятое на ISO 200, мы можем его переснять, увеличив яркость на +1 ступень тремя способами:

1. Увеличить длину выдержки с 1/100 до 1/50, получив при этом более плавные, а в некоторых ситуациях размазанные движения объектов в кадре.

2. Открыть диафрагму с f/4 до f/2.8 (если позволяет светосила объектива), получив при этом меньшую глубину резкости и более размытый фон.

3. Увеличив ISO с 200 до 400, получив при этом более «шумное» изображение.

При этом во всех случаях яркость изображения изменится одинаково — ровно на +1 ступень, так что логика изменения параметров зависит от конкретной ситуации. Базовое представление об освещенности снимаемой сцены и требуемой экспозиции можно получить, выставив экспозицию в соответствии с замером камеры и сделав тестовый кадр.

Если условия освещения не позволяют выставить достаточно длинную выдержку (1/50 или 1/100) на нужной диафрагме из-за переизбытка света, имеет смысл использовать нейтрально-серый светофильтр. В продаже такие фильтры обозначаются аббревиатурой ND (Neutral Density) и позволяют уменьшить световой поток на некоторое количество ступеней. ND бывают с фиксированной плотностью (ND-8, ND-16 и так далее, в зависимости от степени затемнения) и с изменяемой (Vari-ND). Фильтры с изменяемой плотностью более универсальны и удобны в использовании, но стоят дороже и иногда негативно влияют на изображение. Числовой индекс после ND обозначает кратность затемнения (плотность). ND-8, например, затемняет изображение в 8 раз, что соответствует — 3 стопам экспозиции. Фильтры с изменяемой плотностью позволяют варьировать затемнение от 2 ступеней (ND4) до 11 (ND1000)(а разве не от 1 ступени?), однако я не рекомендую использовать данный фильтр на плотностях более ND128 из-за значительного влияния на характер изображения. При этом с фильтрами Vari-ND очень удобно работать в условиях переизбытка освещения — достаточно выставить нужную экспопару и просто вращать фильтр, пока картинка не примет желаемый вид.

Таблица соответствия плотности

ND-фильтров и их маркировки.

Рассмотрим несколько съемочных задач и соответствующую логику изменения параметров:

Съемка людей в помещении

Персонажи движутся хаотично, в течение одного дубля возможны как крупные планы, так и групповые портреты. Исходные параметры с правильной экспозицией, полученные по замеру камеры — 1/100, f/2.8, ISO 400.

В данном случае имеет смысл «прикрыть» диафрагму на пару стопов, чтобы увеличить глубину резкости для съемки групповых портретов. Уменьшаем диафрагму до f/5.6, получаем недодержанное на -2 стопа изображение. Чтобы восполнить такую света мы можем выставить более длинную выдержку и/или увеличить ISO. Запас по выдержке мы имеем небольшой — всего +1 ступень — до 1/50. Более длинные выдержки без крайней необходимости или соответствующей художественной задумки использовать не стоит. Еще одну ступень можно «выиграть», увеличив ISO до 800. При съемке на современные зеркальные камеры такое изменение будет практически незаметным, в то время как для бытовых камер ISO 800 стоит использовать лишь в крайних случаях. Таким образом, «прикрыв» диафрагму до f/5.6, мы получили достаточную глубину резкости для съемки групповых портретов в помещении.

Съемка спортивного мероприятия с быстро движущимися объектами

Пасмурный день, съемка на длиннофокусный объектив. Исходные параметры, рекомендуемые на автоматикой — 1/100, f/5.6, ISO 100. Для получения четких объектов съемки нам придется сократить выдержку на 2 ступени — до 1/400 и, если есть такая возможность — снимать с частотой кадров 50/60 FPS для избежания строба. Диафрагму стоит «прикрыть» как минимум на ступень — до f/8, чтобы было проще «ловить» объекты в глубину резкости длиннофокусного объектива. Таким образом, мы потеряли в яркости 3 ступени. Восполним это, подняв ISO до 800.

Съемка в условиях переизбытка освещения с использованием фильтра ND

Стоит задача снять выразительный портрет с размытым задним планом на улице при дневном свете. Соответственно, нужно использовать светосильный объектив, на диафрагме, близкой к открытой. Для примера возьмем значение f/1.8. Без фильтра получаем следующие параметры: 1/1000, f/1.8, ISO 100. Основная задача — удлинить выдержку до 1/100, чтобы получить более плавные, не режущие глаз движения. Значение ISO у нас уже нет возможности понижать (ISO 50, получаемое на камерах Canon программным методом, рекомендуется использовать лишь в крайних случаях). Таким образом, единственный выход — использовать нейтрально-серый фильтр. Чтобы увеличить выдержку с 1/1000 до 1/100, то есть на 3 1/3 стопа, нам потребуется нейтрально-серый фильтр. Можно выбрать один из двух вариантов, в зависимости от типа фильтра:

1. Использовать нейтральный фильтр с постоянной плотностью ND-8 (3 стопа), а недостающие 1/3 стопа компенсировать закрытием диафрагмы с f/1.8 до f/2.0.

2. Выставить требуемые параметры и использовать фильтр Vari-ND, выставив нужную яркость плавным вращением фильтра.

Таким образом, фильтр Vari-ND дает больше возможностей в выборе параметров экспозиции, чем ND-фильтры с фиксированной плотностью, жестко привязанные к определенному с значению. К тому же, для большинства съемочных ситуаций достаточно одного Vari-ND фильтра. Преимущества качественных традиционных фильтров в практически безупречной цветопередаче, равномерности яркости на широкоугольной оптике при любой плотности и относительно невысокой цене.

 Другие параметры видеосъемки: баланс белого, FPS

Один из важнейших параметров видеосъемки — установка баланса белого. Баланс белого определяет цветопередачу изображения и измеряется в кельвинах (К). При его верной установке цвет изображения максимально соответствует реальному цвету предметов. Снимаю видео на DSLR, нужно стараться использовать только ручной баланс белого, в противном случае при монтаже видео могут возникнуть явные «скачки» по цвету, которые чрезвычайно сложно, а иногда и вовсе невозможно убрать при постобработке. У камер Canon есть 3 режима ручной установки баланса белого:

1. По пресетам («Дневной свет», «тень», «облачно», «лампы накаливания», «флуоресцентные лампы», «вспышка»).

2. Ручной выбор температуры (от 2500К до 10000К). 3. Полностью ручной, по фотографии нейтрально-серого предмета.

Баланс белого выставляется в зависимости от условий окружающего света. Наиболее точного результата можно добиться, используя полностью ручной режим. По фотографии нейтрально-серого предмета (Например, куска плотной белой бумаги) камера автоматически выставит нужное значение с достаточно высокой точностью. Баланс белого нужно выставлять при каждой смене локации или освещения.

Таблица значений цветовой температуры (Баланс белого)

Еще один важный параметр — частота съемки (FPS). Как уже было сказано выше, скорость съемки напрямую влияет на характер изображения. DSLR Canon позволяют пользователям выбрать одно из 5 значений: 24 fps, 25 fps, 30 fps, 50 fps, 60 fps. Если полученное видео не планируется к вещанию по ТВ, можно смело выбирать любую частоту. Кинематографическим стандартом является частота 24 fps и именно к такой скорости привыкли зрители. Частоты 50 и 60 fps имеет смысл использовать при съемке динамичных сюжетов на коротких выдержках (Диапазон выдержек не ограничен строб-эффектом.) и для рапид-съемки (Футаж (видео) подгоняется под стандартную частоту, результат — эффект замедленного движения).

Фокусировка в DSLR-видео

Зеркальные фотоаппараты традиционно используют фазовый метод автофокуса, работающий только при наличии зеркала. Поскольку при съемке видео зеркало находится в поднятом положении, возможно использовать только контрастный метод автофокуса, значительно уступающий по скорости фазовому. К тому же, шум мотора автофокуса объектива не позволяет записывать звук со встроенного или накамерного микрофона. Таким образом, снимать видео на DSLR, как и на кинокамеры, принято с ручным фокусом.

Наиболее удобную и точную ручную фокусировку обеспечивают объективы с ультразвуковым мотором Canon USM благодаря длинному и плавному ходу кольца фокусировки.

Объектив Canon EF 100 f/2 с USM-мотором

Однако технологии не стоят на месте, и в 2013 году инженеры Canon порадовали нас новой системой контрастной автофокусировки в видео. Быстрый «следящий» автофокус в режиме видео уже получили камеры Canon EOS 7D mark II и 70D. В дополнение была выпущена линейка объективов с бесшумным шаговым автофокусом Canon STM, позволяющая производить запись звука со встроенного микрофона. В числе «бесшумной» оптики есть и сверхкомпактный EF 40/2.8 STM, превращающий средние по размеру DSLR Canon (EOS 6D, 100D, 600D, 700D) в карманные решения для качественной фото- и видеосъемки.

Объективы Canon с STM-мотором

Canon 100D + EF 40/2.8 STM – карманный комплект

Звук в видео

Все DSLR Canon имеют как встроенный микрофон, так и вход Mini Jack (без фантомного питания) для подключения внешнего. Для получения высококачественного синхронного звука лучше использовать внешний микрофон, так как встроенный записывает паразитные звуки работы оператора с камерой. Для использования профессиональных микрофонов с интерфейсом XLR существуют специальные адаптеры-микшеры, позволяющие не только «писать» звук с XLR-микрофонов, но и производить поканальную регулироку звука, хотя в большинстве ситуаций возможностей обычного внешнего микрофона будет достаточно.

Накамерный микрофон на Canon 7D

XLR-адаптер на камере Canon 7D

Цветокоррекция

Помимо работы с цветом на стадии постобработки, Canon предлагает пользователям функцию Picture Style, позволяющую настраивать изображение (Цвет, контраст, насыщенность, «резкость») перед съемкой. Кроме встроенных режимов («Портрет», «Пейзаж», «Ч/Б» и так далее), есть возможность создавать свои собственные стили при помощи программы Picture Style Editor. Созданные пресеты устанавливаются посредством программы EOS Utility, идущей в комплекте с каждой зеркальной камерой Canon. Также дополнительные стили можно без труда найти и скачать в интернете. К примеру, на сайте Canon представлены интересные режимы «Сумерки» (Twilight) и «Оттенки осени» (Autumn Hues), скачать их можно здесь.

В заключение необходимо отметить, что съемка видео на профессиональном уровне, конечно, является большим искусством и всегда требует опыта и серьезной подготовки. Однако DSLR Canon благодаря множеству высокотехнологичных решений максимально нивелирует грань между профессиональным оператором и стремящимся к совершенству любителем.

ПРИ СЪЕМКЕ МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ. СОВЕТЫ ВИДЕОЛЮБИТЕЛЯ

Предлагаемые в порядке обмена опытом рекомендации
для бывалого кино- и видеолюбителя, скорее всего, не содержат ничего нового,
но начинающий наверняка найдет в них немало коротких, конкретных и очень
полезных рецептов.

«Ловить» в объектив высоко летящий объект гораздо проще в видоискатель с прямым тубусом.

Специальный штатив для видеосъемки очень удобен, но тяжел и громоздок.

Панарамировать начинают, стоя лицом к середине будущей панорамы и повернувшись к ее началу. Плавно ведя камеру, поворачиваются в другую сторону до угла 180о. Переступать с ноги на ногу во время съемки нельзя.

Камеру следует держать горизонтально и прямо. Направив ее вверх, вы получите «падающее» изображение, а завалив в сторону — наклонную линию горизонта.

Снимая динамичные сюжеты вроде футбольного матча, следует одновременно следить и за развитием событий. Это позволит быстро перевести камеру в нужное место и «поймать» наиболее острый момент состязания.



Трансфокатор

Первый совет: пользуйтесь этим устройством
медленно. Быстрый «наезд» или «отъезд» воспринимается зрителями довольно
болезненно и может вызвать не только раздражение, но даже головокружение.
И уж совершенно недопустимо «дерганье» трансфокатором туда-сюда, что иногда
практикуется профессиональными операторами, особенно в рок-клипах и рекламе.
На мой взгляд, это просто проявление дурного вкуса.

К сожалению, у большинства любительских
камер управление трансфокатором сконструировано не очень удачно. Во-первых,
часто в систему закладывается чрезмерная максимальная скорость эффекта
— почти скачком. Во-вторых, сами кнопки управления, как «коромыслового»,
нажимного типа, так и движковые, неудобны в пользовании: они имеют слишком
«острое» действие, затрудняя установку нужной, особенно малой скорости
трансфокации.

Чтобы упростить работу с трансфокатором,
я применил простейшие механические ограничители хода кнопки — полоски картона,
приклеенные к корпусу камеры. Очень удобно использовать для этой цели имеющиеся
в продаже липкие картонки для заклейки выломанного окна защиты записи в
видеокассетах. Таким способом максимальную скорость трансфокации можно
сделать достаточно малой даже при сдвиге кнопки до отказа. Я выбрал скорость,
которая задается дистанционным пультом управления и представляется оптимальной:
5-7 секунд на весь диапазон трансфокации. Ограничители уже не раз спасали
меня от брака при съемке — например, если кто-то неожиданно толкнет правую
руку. Вообще же, как правило, работать трансфокатором следует так, чтобы
зритель почти не замечал приближения или удаления объекта. Особенно это
важно при съемке концертов и других подобных сюжетов, когда длительность
эффекта практически не ограничивается.

Ни в коем случае нельзя сразу менять направление
эффекта. Если почему-либо вместо «приближения» потребуется дать «удаление»
или, наоборот, нужно остановиться, по крайней мере, на 3-5 секунд.

Если нужно снять серию однородных объектов,
скажем, картин и скульптур на выставке, следует избегать повторения одного
и того же операторского приема. Например, при съемке скульптур напрашивается
такой прием: сначала — общий вид, затем — «наезд», дающий возможность увидеть
какую-то деталь или прочитать надпись на табличке. Это можно повторить
от силы раза два, дальнейшее повторение приема станет назойливым. Тогда
снимите два-три сюжета в обратной последовательности: сначала — надпись,
детали, потом — общий вид.

Вообще же следует иметь в виду, что простая
последовательность планов, снятых с постоянным фокусом, никогда не приедается
зрителю, тогда как злоупотребление трансфокатором раздражает и утомляет.

Нужно учитывать, что при съемке без штатива
уже при двух-трехкратном приближении даже у оператора с самой твердой рукой
начинает дрожать камера. При еще большей трансфокации из-за этого дрожания
съемка теряет всякую художественную ценность, оставаясь только документом.
При максимальном 30-кратном приближении камера на обычном фотографическом
штативе вздрагивает не только от ветра, но и от близких шагов, не говоря
уж о малейшем прикосновении к кнопкам. В связи с этим лучше вообще не пользоваться
электронным трансфокатором и, если это возможно, даже заблокировать его,
оставив в действии только оптическую часть.

Фирменные штативы для любительских камер
более устойчивы, но тяжелы и громоздки, поэтому имеет смысл их приобретать
только при наличии автомобиля и ассистента.

В заключение хочу подчеркнуть, что съемка
с близкого расстояния и съемка трансфокатором, «приблизившим» объект на
такое же расстояние, — совсем не одно и то же. Тем не менее, когда можно,
просто подходите к объекту поближе.


Панорамирование

Панорамировать (то есть поворачивать камеру
в горизонтальной плоскости, рассматривая пространство «от края до края»)
тоже не следует слишком быстро, иначе все равно ничего не удастся разглядеть.
При нормальной скорости затвора (1/50 с) каждый кадр получается мазаным,
а при специальных режимах съемки («спорт») движение панорамы получается
скачкообразным. Да и вообще слишком быстрое мелькание изображения на экране
неприятно.

Панорамировать следует только в одном направлении,
не изменяя скорости движения. Допустимы задержки на специально акцентируемых
объектах, но с плавным подходом к ним и плавным отходом, без рывков. Если
следующий план будет сниматься с панорамированием в другом направлении,
между ними должна быть сделана «перебивка»
— неподвижный план длительностью в несколько секунд.

При съемке движущегося пейзажа из автомашины
или другого транспортного средства снимать следует только с одного борта,
чтобы панорама двигалась в одном и том же направлении. Если внезапно начать
снимать с другого борта, у зрителя создастся впечатление, что вы поехали
назад. Если совершенно необходимо перейти на другую сторону, то вначале
проведите камеру, не прерывая съемку, через ветровое стекло, а потом таким
же способом вернитесь обратно. Не пытайтесь
отслеживать камерой близко проносящиеся объекты.

Выбирать направление панорамирования следует
обдуманно. Помимо уже упомянутого эффекта «обратной езды» нужно оценить,
как предполагаемая панорама будет смотреться в контексте смежных планов.
Иначе говоря, нужно мысленно «проиграть» задуманный план, чтобы избежать
неувязок и обеспечить «плавность повествования».

Весьма эффектно выглядят панорамные съемки
пейзажей с очень широким углом охвата, при съемке с рук удается довести
его до 180о. Но при этом надо избежать распространенной ошибки,
когда оператор начинает съемку, стоя лицом к началу панорамы. Следует делать
так: встать лицом к середине намеченной панорамы, затем, повернувшись до
отказа к ее краю, начать снимать, пройти через середину и закончить съемку,
повернувшись в противоположном направлении. Ни в коем случае нельзя переступать
во время съемки — будет заведомый брак.

При панорамной съемке и вообще при движении
камеры меньше сказывается ее дрожание. Это связано, во-первых, с особенностью
двигательно-мышечного аппарата человека, который плохо фиксируется в полностью
неподвижном состоянии. А во-вторых, при движении кадра дрожание меньше
заметно. Этим можно воспользоваться при съемке панорамы, чтобы уменьшить
часть кадра, занятую небом и обычно малоинтересным ближним планом, дав
трансфокатором приближение в 2-3 раза. Возникнет прекрасный эффект: кадр
скользит по пейзажу, словно при съемке из автомашины или с самолета.

Мне удалось освоить съемку с велосипеда,
которая в известном смысле даже более эффектна, чем из автомашины, потому
что дает совершенно открытое поле зрения, не заслоняемое стойками кузова,
капотом и прочими деталями. Для этого нужно одной рукой держать камеру,
а другой — управлять рулем. Снимать можно в любом направлении — вперед,
вправо и влево. Конечно, прежде всего нужно думать о безопасности, отказавшись,
например, от съемки, если есть встречное движение. Желательно, чтобы дорога
шла под небольшой уклон и можно было ехать накатом; на ровном участке при
легком педалировании тоже получаются хорошие результаты. При езде в гору
снимать нельзя — велосипед слишком сильно раскачивается.


Видоискатель

Многие фирмы — изготовители видеокамер
широко рекламируют жидкокристаллические видоискатели в виде откидных панелей.
Не отрицая пользы и удобства таких устройств, следует, однако, иметь в
виду, что они неприменимы для людей, страдающих некоторыми дефектами зрения.

Дело в том, что в процессе съемки видеокамерой
(да и фотоаппаратом тоже) приходится попеременно фокусировать глаз то на
снимаемую сцену (обычно достаточно удаленную), то на изображение в видоискателе.
В фотоаппаратах видоискатель, как правило, установлен на бесконечность,
так что в перефокусировке зрения нет надобности. А вот жидкокристаллический
видоискатель приходится рассматривать с довольно близкого расстояния, и
оператор должен попеременно фокусировать глаза то на нем, то на удаленном
объекте. Если глаза обладают нормальной аккомодационной способностью, то
есть достаточным диапазоном фокусировки, это затруднений не вызовет.

Но, к сожалению, с возрастом пределы аккомодации
из-за затвердения хрусталика очень часто уменьшаются. Это приводит к «возрастной
дальнозоркости», вынуждая для рассматривания близких предметов пользоваться
очками. Для дальнозорких людей жидкокристаллический видоискатель бесполезен:
если очки помогут хорошо видеть видоискатель, то помешают видеть снимаемую
сцену, и наоборот.

В таких случаях видеолюбителю следует приобрести
камеру с видоискателем «закрытого» типа, со светозащит ным кожухом, с регулируемой
окулярной линзой и черно-белым кинескопом (реже — полупроводниковой активной
матрицей). Линзу можно отрегулировать так, чтобы перевод взгляда с «внешнего
мира» на видоискатель не вызывал затруднений.

Однако «закрытый» видоискатель с кинескопом
дает изображение неважного качества: цвета отсутствуют, четкость недостаточна.
Это в ряде случаев мешает распознавать снимаемые объекты и кадрировать
изображение. Поэтому опытные фотографы и операторы снимают, глядя обоими
глазами: правым — в видоискатель, левым — на натуру. Этот очень полезный
прием позволяет мысленно спроецировать рамку кадра на снимаемую сцену и
выбрать желаемый участок, сохраняя ориентировку в общей обстановке. Например,
на футбольном матче оператор может снимать проход игрока с мячом крупным
планом и одновременно следить за действиями соперников, чтобы в соответствии
с развитием событий своевременно перевести камеру на наиболее интересный
участок спортивной схватки.

В этой связи следует остановиться на «прицеливании»
камеры, которое особенно важно при репортажной съемке быстропротекающих
и непредсказуемых событий.

Видоискатели «закрытого» типа могут подниматься
на большой угол, а жидкокристаллические панели поворачиваются во всех направлениях.
Разумеется, эта возможность в некоторых случаях очень полезна и даже незаменима,
например при съемке с уровня земли. Однако при обычной съемке с рук она
просто вредна, потому что затрудняет прицеливание, в особенности на мелкий
объект при трансфокации.

Пусть, например, требуется заснять самолет
в воздухе, летящую птицу или воздушный шарик. Эти объекты, во-первых, малы
и требуют применения трансфокатора и, во-вторых, движутся быстро. Если
ось видоискателя параллельна оптической оси камеры, оператор сначала грубо
наводит камеру, как ружье, на объект, а затем
легко ловит его видоискателем и отслеживает перемещение.

Если же видоискатель повернут, поймать
объект очень трудно, даже если он случайно и мелькнет в кадре. Оператор
инстинктивно ориентируется на направление оптической оси камеры и ожидает,
что взгляд через видоискатель будет направлен туда же. На самом же деле
при отклоненном видоискателе он видит объект совсем в другом направлении.
Поэтому следует взять за правило: если нет особой необходимости, не отгибать
видоискатель, а всегда держать его параллельно оси камеры.

Выбор камеры для видеосъемки: критерии и модели

Этот материал рассчитан на среднестатистического любителя, который не знает, с чего начать. Для опытных видеолюбителей он, скорее всего, окажется бесполезен, хотя в отношении некоторых аспектов продвинутые пользователи могут лишний раз кивнуть, либо задаться вопросом.

Прежде всего нужно разобраться с теорией, без которой никуда. Усвоив главные положения, читатель сумеет выделить и обозначить свои собственные предпочтения, после чего можно обратить внимание на конкретные модели фотоаппаратов и видеокамер. Эти модели приведены не в качестве жестких рекомендаций к приобретению и не с целью в очередной раз столкнуть бренды лбами, а лишь для того, чтобы задать направление поиска. Тем более, что стоимость некоторых изделий является естественным отсеивающим фильтром, поскольку способна охладить пыл самого ярого любителя.

Критерии выбора

Чем нынче снимают любительское видео? Подавляющее большинство ответит: «Смартфонами». И это, к сожалению, будет правдой. Смартфон всегда в кармане, готов к съемке. И мало кого смущает то обстоятельство, что конечная остановка полученных роликов — это загрузка в какой-нибудь веб-видеосервис с последующим ожиданием лайков. Важен сам факт: я снял это!

Впрочем, многие умудряются снимать смартфоном не только кошечек. В качестве примера можно привести кинофильм, вышедший на экраны в этом году. Вероятно, это первый полнометражный фильм (или один из первых), который полностью снят смартфоном и при этом получил прокатное удостоверение. Здесь роль камеры играл iPhone 7 Plus с водруженным на него объективом Moment Lens, вся конструкция крепилась к гиростабилизирующему подвесу, а запись велась мобильным приложением Filmic Pro с включенным пресетом Log, который дает малоконтрастную картинку, что позволило провести тщательную постобработку (цветокоррекцию) материала.

Перечисленные «мелочи» переводят эту съемку из разряда любительской (что определяется использованием смартфона) в профессиональную сферу. Осветительной техники в кадре не видно, но не извольте сомневаться в ее непременном наличии. Да что тут говорить, один лишь факт горизонтального расположения смартфона — смотрите, как оператор удерживает кадр — является неслыханным надругательством над любительской смартфонной съемкой, которая по определению обязана быть вертикальной!

Между прочим, фильм получился вполне смотрибельным, если судить по рейтингу IMDb. Но за это нужно сказать спасибо талантливым актерам, а вовсе не съемочному оборудованию, поскольку высокого качества видео, зрелищности, размытого фона и прочих киноплюшек по сюжету не требовалось.

Этот пример — исключение из правил. Потому, что в бытовой любительской съемке обычно не бывает режиссуры, вспомогательного оборудования, а уж с талантливыми актерами и вовсе полный швах. Вот для того, чтобы компенсировать отсутствие сюжетной игры, любителю требуется камера с достойным качеством съемки. Это привычный киношный ход, когда отсутствие сюжета вытягивается спецэффектами. Итак, первый критерий для выбора камеры мы определили — это качество видео.

Второе по важности условие, предъявляемое к видеоснимающему гаджету, напрямую связано с предполагаемыми условиями съемки. Например, туристу-экстремалу не нужен хрупкий дорогостоящий фотоаппарат с чемоданом сменной оптики, а видеоблогера, который взялся обучать человечество новым способам приготовления яичницы, вряд ли заинтересует миниатюрная экшн-камера. А значит, помимо качества видео, существует второй, не менее важный критерий: форм-фактор аппарата. К сожалению, конструкцией камеры определяются ее ключевые возможности, поэтому здесь, скорее всего, придется идти на компромисс.

Третий фактор, в соответствии с которым выбирается камера, состоит из множества характеристик, назовем их «прочими». Сюда можно отнести наличие в камере оптического зума, того или иного программного обеспечения, возможность удаленного управления и многие другие параметры, которые уникальны и неповторимы для каждой модели.

Теперь, когда основные критерии выбора определены, перейдем к детальному изучению этих параметров, ведь от них зависит выбор камеры для видеосъемки.

Качество

Каждый читатель, наткнувшись на слово «качество», наверняка представил это определение по-своему. Однако существует достаточно точный список признаков, которым определяется качество видео в целом. Здесь и далее мы будем оперировать только любительскими понятиями, поскольку в кинопроизводстве эталоны качества абсолютно другие.

Итак, качество любительского видео определяется тремя основными элементами:

  1. Разрешающая способность
  2. Чувствительность
  3. Стабилизация

Прочие аспекты, вроде правильности цветопередачи или ширины динамического диапазона, на первых порах можно смело игнорировать (если какой-то любитель с этим не согласен, то поздравляем: вы уже не любитель).

Разрешающая способность

Термин разрешающая способность не является синонимом термину разрешение, как бы вас ни уверяли в обратном продавцы электроники из торговых сетей. Разрешение — это всего лишь количество точек (пикселей), из которых состоит видеокадр, дисплей телевизора или матрица проектора. В отличие от разрешения, разрешающая способность камеры выражается не в точках или пикселях. Она никогда не указывается в спецификациях камер (к официальным спецификациям вообще следует относиться с прохладной сдержанностью). Этот параметр проще всего объяснить так: разрешающая способность отражает уровень детализации картинки, которая формируется камерой.

Определить точное разрешение (размер) видеокадра проще простого — достаточно заглянуть в свойства файла. Но узнать разрешающую способность камеры гораздо сложнее. Самый доступный и наглядный способ определения разрешающей способности камеры — визуальный. Делается это с помощью съемки специальной тестовой таблицы, после чего полученный кадр изучается. Точнее, изучаются те его области, в которых расположены эти тонкие сходящиеся линии.

Зоны, в которых линии начинают «слипаться в кашу», указывают на разрешающую способность аппарата. Она выражается в количестве ТВ-линий — тех самых сходящихся линий — которые камера в состоянии отобразить по отдельности. В следующем примере показан участок таблицы, говорящий о том, что эта камера дает разрешающую способность около 900 ТВ-линий по горизонтальной стороне кадра.

Чтобы читатель имел представление о примерном уровне разрешающей способности современных камер, скажем: 900 ТВ-линий является невысоким, средним показателем для Full HD камер. Высоким результатом для Full HD считается 1000 и более ТВ-линий, а для 4K — 1600 ТВ-линий или выше.

Таким образом, прямой связи между размером кадра в пикселях (его разрешением) и разрешающей способностью камеры не существует. Имеется лишь косвенная связь, которая является скорее следствием: например, сколь бы высокой детализацией ни обладала та или иная камера, но в кадре шириной 1920 пикселей физически не может содержаться такое же или большее количество ТВ-линий. Их, как правило, меньше, чем пикселей, в два и более раз. В доказательство приведем два нагляднейших примера.

Эти кадры сняты двумя разными экшн-камерами, которые имеют почти одинаковую конструкцию и дают одинаковый размер кадра 4K (3840×2160). Несмотря на эту одинаковость, можно видеть разительные отличия в разрешающей способности. Которые, в свою очередь, отражаются на степени детализации в обычной съемке.

Несмотря на технологическую схожесть обоих устройств, разница в результатах съемки огромна: 1100 ТВ-линий у первой камеры против 1700 у второй. Это объясняется тем, что первая камера с ее дешевой оптико-электронной системой формирует 4K-изображение из банального Full HD. То есть, по сути, происходит программное увеличение размера кадра из 1920×1080 в 3840×2160. Причем довольно неряшливое увеличение, с использованием скоростных алгоритмов, позволяющих сэкономить процессорное время. Кстати, стоимость этой камеры в разы ниже второй, что совсем неудивительно.

Да, такой технологический подход некоторых разработчиков можно и нужно называть обманом. Хотя, если покупатель приобрел гаджет, будучи в здравом уме и при памяти, соблазнившись его доступной ценой — это уже не мошенничество, а добровольное пожертвование.

За отсутствие обмана и высокое качество требуется платить большие деньги, как это ни прискорбно.

Кстати, мы только что, изучив для примера съемки миниатюрными экшн-камерами, развеяли еще одну маркетинговую байку, которая повествует о том, что разрешающая способность камеры зависит от размера матрицы, оптики и вообще от конструкции аппарата. Это опять не так. Вполне реальна ситуация, когда камера хорошего смартфона дает более детализированную видеокартинку, чем это получается у иной профессиональной фото- или видеокамеры. И ничего в этом удивительного нет. Например, некоторые фотоаппараты формируют видеокадр методом пропуска строк при сканировании датчика (существует такая технология адресного сканирования, помогающая увеличить частоту опроса многомегапиксельной матрицы).

Подведем промежуточный итог: при выборе камеры нужно помнить, что разрешающая способность, или детализация, не зависит от конструкции аппарата. Если пользователь желает приобрести камеру, которая способна зафиксировать мельчайшие детали, но сомневается в том, что конкретная модель обладает высокой разрешающей способностью, то совет может быть только один: узнать ее разрешающую способность самостоятельно. Хоть такая информация и не публикуется производителями, но ее иногда предоставляют владельцы камер. Нужно лишь хорошенько поискать их публикации в тематических форумах, причем крайне желательно, чтобы эти высказывания подтверждались чем-то более материальным. Мы не в состоянии отследить и вовремя протестировать все выпускаемые фото/видеокамеры, но обзоры некоторых наиболее значимых моделей фото/видеотехники у нас все же присутствуют.

Чтобы этот материал имел практический смысл, приведем несколько примеров съемок разными моделями камер. Повторим: эти примеры не являются прямым указанием на конкретные модели, которому нужно жестко следовать. Например, какие-то присутствующие в сравнении модели могут не выпускаться производителем и отсутствовать в продаже. Таким образом, данные примеры следует рассматривать не в качестве безусловной рекомендации к покупке, а лишь как ориентир.

Разрешающая способность некоторых видеокамер

Panasonic HC-VXF990 (4K)Sony FDR-AX700 (4K)

«Исторически» сложилось так, что лидерами по разрешающей способности среди видеокамер являются аппараты Panasonic и Sony. Что характерно — несколько лет назад самой высокой разрешающей способностью обладали камеры Panasonic, об этом могут помнить завсегдатаи цифрового видео.

Однако сегодня эти бренды по разрешающей способности начинают догонять и другие участники видеорынка, ранее находившиеся в тени: Canon и JVC.

Такая резкая, «звенящая» деталями картинка идеально подходит для фиксации сцен с большим количеством мелких контрастных объектов — это архитектура, пейзажи и т. д. А вот съемка такими камерами лиц, да еще и крупным планом, грозит критикой со стороны представительниц прекрасной половины человечества, которые обычно не в восторге от лицезрения на экране своих высокодетализированных морщинок. Шутка. Но с долей правды.

Разрешающая способность некоторых фотоаппаратов

Фотоаппаратная детализация в видеосъемке сильно зависит от способа снятия сигнала с датчика. Например, прежние зеркальные фотокамеры, которые только еще научились снимать приличное видео, обладали наихудшей разрешающей способностью ввиду того, что их многомегапиксельные матрицы, предназначенные для фотографирования, были избыточны для видеосъемки, слишком медленны и велики. Для увеличения скорости считывания инженеры пользовались адресным принципом сканирования, пропуском строк, что приводило к появлению алиасинга (выраженные ступеньки на краях контрастных объектов, эффект дуршлага) и сильному муару. В последнее время ситуация значительно улучшилась, матрицы стали быстрее, и по разрешающей способности фотокамеры в массе своей если и отстают от видеокамер, то ненамного. Но существуют и очевидные рекордсмены, дающие детализацию, удивительную даже для видеокамер. Ниже приведены такие положительные примеры, это фотокамеры Canon, Fujifilm и Nikon.

Увы, в приведенных примерах отсутствуют фотокамеры Sony — эти аппараты слишком долгое время не предоставлялись нам для тестирования. Однако если судить по ранее изученным моделям и по информации с многочисленных форумов от неофициальных тестировщиков, с детализацией в современных фотокамерах Sony все великолепно. По крайней мере, не хуже, чем в видеокамерах этого бренда.

Разрешающая способность некоторых экшн-камер

Это грустная картина. В подавляющем большинстве приведенных экшн-камер используется фотоаппаратный пропуск строк при сканировании сенсора, что приводит к появлению вот этих выраженных ступенек и, как следствие, к низкой разрешающей способности. Лишь два участника достойно прошли наш тест — это камеры производства Nikon и Yi Technology.

Nikon Keymission 170 (4K)YI 4K Action Camera (4K)

Добавим, что известнейший экшн-бренд GoPro также выпускал и выпускает камеры с высокой разрешающей способностью, кроме некоторых откровенно неудачных — скорее, экспериментальных — моделей. Например, GoPro Hero4 Session.

Завершая главу, посвященную детализации в видеосъемке, добавим важное уточнение: до сих пор имелась в виду только съемка в условиях хорошей освещенности. Иное дело — недостаток света. Эти сложные условия требуют наличия другой важной для камер характеристики: высокой чувствительности.

Чувствительность

В отличие от съемки на свету, при скудной освещенности начинают действовать известные физические законы. Согласно им, количество света, попадающего на матрицу, зависит от диаметра светового пучка на входе в оптическую систему. Уточним: речь не о диафрагменном числе, где при его высчитывании диаметр входного зрачка всегда равен какой-то условной единице. Это число в разных камерах вполне может быть одинаковым, однако это не означает равную чувствительность. Простой вопрос: даже если сенсоры у двух камер имеют одинаковые размер и чувствительность, а их объективы имеют одинаковое диафрагменное число, какая из этих оптических систем доставит к сенсору больше фотонов?

Пропорции соблюдены

Ответ очевиден. Поэтому, если речь идет о видеосъемке в полутьме и тем более в темноте, то экшн-камеры, смартфоны и прочие достижения компактной электроники в расчет не принимаются. Существуют, конечно, исключения — редкие экземпляры с режимом сверхусиления, реализованным за счет чувствительного сенсора и долгой выдержки (а других способов увеличить чувствительность не существует). Впрочем, толку от такого режима в видеосъемке — с гулькин нос. Зато смазанных объектов и цифрового шума в подобном видео будет в избытке.

Описанная естественная причина в свое время заставила нас отказаться от тестирования экшн-камер в одинаковых условиях освещенности, методика которого приведена здесь. Просто потому, что это не имеет никакого смысла. Кроме разве что получения очередного черного прямоугольника с вкраплениями ярких точек.

Гораздо более познавательными — а зачастую и непредсказуемыми — являются результаты такого тестирования, когда они получены с помощью полноразмерных камер. Количество шума, появляющегося в кадре вследствие включенного усиления — это прямой показатель чувствительности камеры. Для того, чтобы читатель имел представление о возможностях камер, вновь приведем примеры тестовой съемки.

Она производилась при освещенности 5 люкс, что в реальной жизни соответствует количеству света в помещении площадью 25 м², освещенном одной лампой накаливания мощностью 60 Вт. Приведем парочку удачных примеров, которые снабжены стоп-кадрами из реальной ночной съемки этими камерами.

Чувствительность некоторых видеокамер

Canon Legria HF-G40Sony FDR-AX700

Приятно взглянуть на видео, которое получено камерой Canon Legria HF-G40. Мягкие детали, не шумная и не рваная картинка. Достаточно светлая и контрастная, какая-то «художественная», в отличие от кадров с других камер, показывающих суровую реальность без приукрашивания.

Картинка с камеры Sony выглядит пожестче, но здесь ценность заключается в большей реалистичности, в отсутствии шумов и откровенного «замыливания» деталей шумоподавителем.

Иногда результаты можно улучшить с помощью ручных настроек аппарата — снизить количество шума, сделать картинку чуть посветлее и т. д. Однако во время тестирования мы обычно исходим из того постулата, что любительская камера, фото- или видео, просто обязана иметь самый умный, самый продвинутый автомат, который априори даст такой результат, которого добиться ручными настройками очень непросто.

Справедливости ради отметим, иногда встречаются камеры, которые дают слишком неудовлетворительную — казалось бы — картинку при съемке в потемках. Например, камкордер JVC GY-HM170 дает большое количество шума в съемке при недостатке освещенности. Но объясняется это чрезвычайно просто: эта камера имеет особое предназначение. Это скорее репортажный аппарат со своими плюсами, которые отсутствуют в других аппаратах (особые уникальные настройки, живая трансляция видеопотока по сети и т. д.). Как видим, в лагере фото-и видеокамер имеется существенная градация, которую необходимо учитывать при выборе.

Чувствительность некоторых фотоаппаратов

Считается, что фотоаппараты чаще всего обгоняют видеокамеры по чувствительности. Обычно это объясняется большей площадью фотоаппаратных матриц и их более крупной оптикой (которую, кстати, можно заменить на еще более просветленную). У любительских недорогих видеокамер сенсоры и оптика поскромнее, однако хорошие (а значит, дорогие) камкордеры иногда справляются с недостатком освещенности даже получше фотоаппаратов. Таким образом, нельзя однозначно утверждать, что любой фотоаппарат всегда чувствительнее любой видеокамеры. И в том, и в другом лагере устройств имеются как положительные, так и негативные исключения. Но если отбросить эти исключения, то в целом фотоаппараты, конечно, более предназначены для съемки в потемках, чем видеокамеры.

Эти поздневечерние кадры — просто праздник какой-то! Очень редкая видеокамера сумеет дать похожую проработку деталей, имеющих одинаково низкую яркость. Резюмируем: если вы планируете вести съемку преимущественно в условиях плохого освещения (квартира, скудно освещенный спортзал, клуб и т. д.), то выбор следует делать в пользу фотоаппарата. Тем более, если планируется еще и фотосъемка. Правда, одновременно фотографировать и снимать, скорее всего, не получится.

Зато, если видеосъемка будет вестись фотоаппаратом с рук, без использования штатива и других принадлежностей, можно получить один потрясающий (в буквальном смысле) эффект: сильную тряску в кадре.

Стабилизация

Используемые сегодня методы внутрикамерной стабилизации можно разделить на два класса: механические и электронные. Первый тип стабилизации, механический, имеет элементы, изменяющие свое положение в пространстве: систему линз, которые при включенной камере оказываются подвешенными в магнитном поле. Положение этих линз, через которые пучок света попадает на матрицу, регулируется также магнитным полем (в некоторых фотоаппаратах вместо линз движется сама матрица, это тоже механический способ стабилизации, который маркетологи ошибочно называют электронным). Работа OIS (optical image stabilizer) организована так: при движении камеры встроенные в нее датчики положения (гироскоп, акселерометр) фиксируют направление и ускорение сдвига, эта информация поступает в процессор, он дает команду магнитам, а они уже контролируют положение оптической системы либо матрицы. В результате происходит сдвиг контролируемого элемента (линзы или матрицы) в сторону, противоположную движению корпуса камеры, что в конечном итоге удерживает на одном месте проецируемое на матрицу изображение.

Преимущества механической (OIS) стабилизации налицо:

  • ее работа не зависит от характера снимаемой сцены (темнота, туман и т. д.)
  • процессор камеры освобождается от сложной и рутинной работы по программному анализу поступающих кадров
  • при съемке используется вся доступная площадь матрицы (в идеале)

Но эффективность такой стабилизации может быть разной. Например, оптический стабилизатор видеокамер, как правило, в разы эффективнее такого же, казалось бы, оптического стабилизатора, но встроенного в сменные фотоаппаратные объективы, чьи стабилизаторы предназначены лишь для компенсации мелкой дрожи, тремора рук фотографа, но не движения аппарата.

А главный недостаток механической стабилизации всегда один и тот же: такая система боится ударов, сильной тряски, экстремальных температур, влажности и прочих деструктивных факторов. Вследствие этого, в экшн-камеру не вставишь оптический или матричный стабилизатор. Для экшн-камеры остается лишь второй тип стабилизации, лишенный перечисленных минусов — электронный.

Однако правильней будет называть его программным. Он, в отличие от механического, не имеет движущихся элементов. Стабилизация здесь происходит на программном уровне и заключается в работе процессора, который непрерывно сравнивает поступающие кадры, определяя изменение картинки. Если при анализе в сравниваемых кадрах обнаруживается сдвиг, то программа перемещает по матрице виртуальную проекцию в сторону, противоположную направлению сдвига. Но для работы программного стабилизатора необходима значительная свободная площадь на матрице. Ведь именно по этой свободной площади перемещается участок, который будет являться результатом съемки. Это и есть главный недостаток программной стабилизации: уменьшение полезной площади матрицы. Нетрудно представить и другие минусы EIS (electronic image stabilizer):

  • при включенной программной стабилизации уменьшается угол обзора камеры — это прямое следствие уменьшения полезной площади матрицы
  • работа стабилизатора зависит от характера снимаемой сцены. Например, при недостатке освещенности или при отсутствии в кадре достаточно контрастных объектов процессору может не хватить информации для определения движения
  • для постоянного анализа многомегапиксельной картинки требуются серьезные мощности. Именно поэтому во многих видео/фотокамерах программная стабилизация невозможна, если запись ведется с размером кадра 4K
  • программная стабилизация известна тем, что допускает рывки, залипания картинки при плавном панорамировании камерой

Не так давно появился новый подкласс электронных стабилизаторов, в котором для сдвига виртуальной проекции по матрице используется не программное сравнение соседних кадров, а информация со встроенного датчика положения и ускорения (трехосевой гироскоп). Такое решение снимает два недостатка обычного программного стабилизатора:

  • процессор освобождается от сложного анализа изображения
  • работа стабилизатора не ограничивается выбранным размером кадра или условиями съемки

Но это в теории. На практике же алгоритм передачи сигналов гироскопа и последующего сдвига проекции оказывается довольно сложным и требует серьезного усовершенствования.

Также следует помнить, что многие видео- или фотокамеры позволяют задействовать сразу два типа стабилизации, когда программа дополнительно сглаживает резкие движения, которые не сумел компенсировать механический стабилизатор. Такой режим обычно называется гибридной, динамичной или активной стабилизацией — у каждого бренда имеется свое собственное имя технологии. Которое, к тому же, может изменяться от модели к модели. Также некоторые камеры снабжены программными стабилизаторами с регулируемой эффективностью, позволяющей выбрать степень устранения тряски. Нужно иметь в виду, что при выборе максимального по эффективности режима стабилизации обычно сужается угол обзора камеры и падает детализация.

Получить представление о работе стабилизаторов видеокамер можно в следующем видеоролике, где приведены примеры съемок, сделанных на самом высоком, самом эффективном уровне стабилизации.

Стабилизация некоторых видеокамер

За многие годы у части пользователей сложилось устойчивое мнение о том, что наиболее эффективными системами стабилизации оснащены видеокамеры и фотоаппараты производства Sony. Однако в последние годы этого лидера уверенно догоняет Panasonic, да и прочие бренды иногда выдают приятные сюрпризы, ведь технологии становятся более распространенными и доступными. Из приведенных съемок создается впечатление, что самыми эффективными стабилизаторами могут похвастать современные видеокамеры производства Canon, Panasonic и Sony.

Стабилизация некоторых фотоаппаратов

Как уже говорилось, со стабилизацией в фотоаппаратах дело обстоит не так радужно, как в видеокамерах. Конструкция большинства объективов фотокамер — особенно сменных — предусматривает компенсацию лишь мелкой тряски рук фотографа, но не движение его рук и тем более корпуса всей камеры. Конечно, как и везде, здесь тоже присутствуют приятные исключения. Но они слишком редки, а зачастую слишком дороги, чтобы, покупая фотокамеру, уповать на хороший стабилизатор.

Отметить тут можно разве что две модели, произведенные компаниями Olympus и Panasonic. Да и то с большой натяжкой. Ведь невооруженным глазом видны подергивания и срывы в работе этих типично фотоаппаратных стабилизаторов.

Еще раз с сожалением отметим отсутствие в нашем сравнении фотокамер Sony. Дело в том, что некоторые новые компактные фотоаппараты этого бренда, имеющие несменяемую оптику, снабжены на удивление мощной матричной стабилизацией, которая усилена программным выравнивателем. Конкретно речь идет о фотокамере RX100M серии 4 или новее. Но такой продукт недешев, новые модели по стоимости вполне сравнимы с ценой хороших видеокамер Panasonic или Sony.

Итак, уясним: если нужна стабилизированная картинка — на выбор есть два варианта: либо видеокамера плюс руки оператора, либо фотоаппарат плюс обязательный штатив, монопод или другое внешнее средство стабилизации. Которое несомненно прибавит громоздкости или сделает невозможным активный отдых, ведь штатив в карман куртки не уложишь.

Стабилизация некоторых экшн-камер

Приготовьтесь: это, наверное, самый грустный видеоролик во всей статье. Причина объяснялась выше: в экшн-камерах стабилизатору обычно отведена запасная скамейка.

Конечно же, здесь вновь не обошлось без приятных исключений: стабилизаторы камер Olympus TG-Tracker и YI 4K Action Camera показывают вполне терпимый результат.

В который раз посетуем на отсутствие в наших сравнениях камер производства Sony. Ведь разработчики этой компании умудрились снабдить свои новые экшн-аппараты оптическим стабилизатором SteadyShot. Тем самым фактически порвав шаблон, согласно которому эти нежные хрупкие механизмы не могут применяться в камерах, рассчитанным на удары, тряску и падения. Более того, сама конструкция оптического стабилизатора предусматривает прямую зависимость его эффективности от физических характеристик механизма: вместе с уменьшением размеров и массы подвижных элементов эффективность такой стабилизации логически стремится к нулю.

Форм-фактор

В предыдущей главе мы перечислили аспекты качества, с оглядкой на которые следует подбирать камеру для видеосъемки. Но нельзя забывать, что некоторые аспекты, в свою очередь, зависят от форм-фактора камеры. Проще говоря, от конструкции устройства. Например, используемые в экшн-камерах мелкий датчик изображения и оптика никак не в состоянии дать картинку с выраженным боке, этим кино-фотографическим эффектом размытого фона. А хорошая стабилизация присутствует лишь в видеокамерах и редких моделях фотоаппаратов. В то время как в смартфонах и экшн-камерах эта характеристика, мягко говоря, засунута в дальний угол. Что до чувствительности — тут уже работают законы оптики, которые невозможно перепрыгнуть: чем больше диаметр отверстия, тем большее количество регистрируемых фотонов попадает на матрицу. Ну а большой диаметр отверстия может быть только в крупногабаритной технике, это понятно без разъяснений.

Все эти зависимости достаточно очевидны и позволяют нарисовать простую схему выбора устройства в зависимости от приоритетов.

Но в первую очередь разделение видеоснимающих устройств на классы обосновывается не их оптикой, матрицами и функциями. А тем, что принято называть форм-фактором, конструкцией. Почему же мы поставили этот признак — казалось бы, ключевой — на второе место после качества? Да потому, что ради высокого качества вполне можно вытерпеть неудобства от неудачного форм-фактора.

Трудно придумать более несподручный форм-фактор для видеосъемки, чем смартфон или планшет. Удерживать растопыренными пальцами устройство на уровне глаз — это не только нелепо, но и неудобно. Недалеко от смартфонов по «удобству» удерживания находятся фотоаппараты с их прямоугольными корпусами, а также экшн-камеры, имеющие традиционную форму, обозначаемую словом «кирпич». Хорошо, если у фотокамеры имеется откидной или наклонный дисплей, который можно повернуть к глазам оператора. Эта возможность значительно увеличивает выбор ракурсов, с которых можно снимать видео, удерживая камеру в руках. Что до видеокамер — большинство нынешних любительских камкордеров имеют одинаковое исполнение в форме стандартной тубы с рукояткой на правом боку. Такая форма гораздо удобнее всех планшетов и фотоаппаратов вместе взятых, но и в ней имеется один существенный недостаток — она не очень подходит под «конструкцию» ладони человека.

Жаль, но производители перестали выпускать видеокамеры, конструкция которых отвечала бы понятию «комфорт удерживания». Есть прекрасные примеры — видеокамеры с пистолетным хватом производства Sanyo, Sony и Panasonic.

Ударившись в ностальгию, к месту будет вспомнить пару необычных решений от Samsung: камеры с объективом, направленным под углом вверх, а также камеру с рукояткой, вращающейся на 180 градусов. Идеальное решение, между прочим. И неудивительно, эта компания всегда отличалась неординарным дизайнерским подходом.

Если задранный вверх объектив представляется не более чем забавным экспериментом, то поворотную рукоять нынче можно увидеть разве что в профессиональных камкордерах экстра-класса, о которых в этой статье упоминать вряд ли стоит. Все эти конструкции давно канули в лету, а некоторые еще и вместе с разработчиками. Например, бренд Sanyo поглощен Panasonic Corp., а Samsung полностью прекратил выпуск фото/видеотехники, сосредоточившись на пресловутых смартфонах.

Таким образом, любительские видеокамеры теперь предлагают единственный тип конструкции с боковой рукоятью, что означает съемку преимущественно на уровне глаз. Но как же дети? При такой съемке в кадре окажутся только их макушки. Да и вообще, оператору вовсе не обязательно удерживать около лица видеокамеру, снабженную достаточно крупным дисплеем. Это нелогично. Видоискатели исчезают из видеокамер с каждым годом, оставаясь аксессуаром, который присущ только дорогим моделям.

Кстати, о видоискателях и других причиндалах, имеющихся в камерах. Эти детали иногда могут оказаться решающими при выборе аппарата. Неодинаковое назначение и большое количество разновидностей этих атрибутов не дают возможности их систематизировать, поэтому все они собраны в разделе прочих характеристик.

Прочие характеристики

Фантазия способна притянуть в эту категорию огромное количество всевозможных функций, но мы взяли только самые, что называется, ходовые, самые востребованные. Они не влияют на качество видео. Они, как правило, не связаны непосредственно с конструкцией камеры, хотя и могут от нее зависеть. Например, оптический зум (а цифровой мы принципиально не рассматриваем) может существовать только в полногабаритной технике. Исключениями тут опять являются редкие модели смартфонов, в которых имеется ничтожный по видеокамерным меркам двух- или трехкратный зум.

Зум

Настоящему же туристу или путешественнику требуется как минимум 12-кратный зум. А еще лучше — 20-кратный. Говоря о такой кратности, мы автоматически уводим разговор в сторону любительских компактных видеокамер. Никакой фотообъектив не будет иметь столь большой диапазон фокусных расстояний (речь о сменной оптике). Если, конечно, этот объектив не стоит как шасси самолета. Да и масса его будет сравнимой.

16 кг? Зато 1200-1700 мм.

Оптико-электронные системы видеокамер имеют иную конструкцию, что позволяет создавать аппараты даже с 50-кратным оптическим зумом. Правда, для этого требуется мелкая матрица. Которая означает ухудшение прочих важных характеристик — разрешающей способности, чувствительности. Таков закон: чем выше кратность зума в камере, тем ниже качество видео. Следовательно, гнаться за максимумом не всегда разумно. Если, конечно, не стоит такая задача, в которой высокократный зум перевешивает качество.

Среди камер, участвующих в этом сравнении, максимальную кратность зума имеет аппарат Panasonic HC-W580. Чуть «отстает» от него защищенная туристическая камера JVC GZ-R495 с ее 40-кратным зумом. Ну а прочие аппараты, в которых качество видео стоит на первом месте, имеют зум с максимальной кратностью 20x.

И кстати, постарайтесь не обращать внимания на надписи, сделанные на корпусах камер. Эти надписи, как правило, несут завлекательную функцию, не более. Например, надпись «60x Zoom» совсем не означает наличие в камере зума такой кратности. Приглядитесь: под этой строчкой наверняка имеется мелкое пояснение «Intelligent» или «Dynamic». А под словами «14 MegaPixels» вы найдете мелкое уточнение «Still Pictures Recording». В общем, здесь работают те же самые законы, которые главенствуют в сфере продаж любой техники. И что обидно — эти законы работают! Например, «благодаря» таким надписям и вольному их трактованию многие покупатели уверены, что их телевизор показывает картинку с частотой 1000 кадров в секунду. Хотя на самом-то деле эта цифра не имеет никакого отношения к частоте обновления экрана, а обозначает всего лишь частоту мерцания подсветки.

Программное обеспечение

Это — для гурманов. Под программным обеспечением камер понимается их программная начинка, посредством которой реализуются некоторые редкие функции. Например, скоростная видеосъемка (пример такой съемки фотокамерой Leica SL (Typ 601)).

Или интервальная съемка (пример такой съемки видеокамерой Panasonic HC-VXF990).

Или такие совсем уникальные инструменты, как, например, акцент на выбранном цвете непосредственно во время съемки (фотоаппарат Olympus OM-D E-M5 Mark II).

Подобные режимы используются довольно редко, это правда. Более того — многие владельцы камер даже не подозревают о существовании таких режимов в своей технике. А жаль. Иногда бывает неплохо разнообразить фильм необычной съемкой. Об этом следует помнить, и перед покупкой неплохо бы поинтересоваться, присутствует ли в камере та или иная оригинальная программная функция.

Дистанционное управление

Давным-давно, в теплые инфракрасно-ламповые времена, почти все видеокамеры снабжались пультами дистанционного управления. Обычными инфракрасными пультами, как у всех телевизоров. Только миниатюрными.

Сейчас это уже редкость, такими пультами теперь снабжаются только видеокамеры топ-класса. Все прочие камкордеры, фотоаппараты и тем более экшн-камеры управляются исключительно по радиоканалу, через обычный Wi-Fi. Стандартную схему подключения можно описать так:

  • в камере включается точка доступа Wi-Fi
  • смартфон подключается к этой точке доступа
  • на подключенном смартфоне запускается фирменное приложение

Но это самый простой случай. Некоторые «продвинутые» разработчики не хотят, чтобы пользователь ходил коротким путем, поэтому процесс соединения с камерой иногда напоминает хитросплетенный квест:

  • в камере включается режим беспроводного управления
  • в смартфоне активируется NFC или Bluetooth определенной версии (если они есть; если нет — дальше не читать)
  • производится первоначальное сопряжение смартфона с камерой
  • на смартфоне запускается фирменное приложение
  • из приложения активируется связь с камерой
  • производится соединение камеры со смартфоном

Впрочем, вариантов может быть множество, и количество ненужных действий зависит только от фантазии разработчика. А если учесть, что на каждом шаге пользователя может ожидать непредвиденный технический сбой, то надежным такой способ управления камерой можно считать лишь условно. Да и вообще, батарея в смартфоне разряжается в миллионы раз быстрее, чем в инфракрасном пульте ДУ. Однако вот уж чего в этих старых пультах нет — это возможности видеть прямую видеотрансляцию с камеры. Для чего, собственно, и нужен этот радиоспособ управления.

Функциональность этих фирменных приложений, с помощью которых производится управление камерой, настолько же разная, насколько разные сами камеры. Строгой зависимости тут нет — одно приложение может иметь единственную кнопку REC, а другое может содержать практически все имеющиеся в камере настройки (такое богатство присутствует, как правило, в экшн-камерах).

Также разным является максимальное расстояние, на котором возможна стабильная связь камеры и смартфона. Оно зависит от мощности Wi-Fi-адаптера камеры и чувствительности адаптера смартфона, от наличия сторонних сетей, забивающих каналы, от наличия физических препятствий и даже от погоды. В идеальных условиях это расстояние составляет в среднем 50 метров.

Некоторые разработчики настолько влюблены в свои умные фоны, что явно перебарщивают в попытках создать некий симбиоз камеры и мобильного устройства. Доходит до того, что такие камеры без подключенного к ним смартфона оказываются попросту бесполезным, неработоспособным куском стильного электрохлама. Еще более усугубляет ситуацию встречающееся иногда требование к определенным моделям смартфонов. Доходило до того, что при тестировании камер мы не могли соединиться с ними по причине отсутствия мобильного устройства определенного бренда и модели. Одним из таких требовательных к брендам устройств является, например, экшн-камера HTC Re. Она же отличается той самой зависимостью от смартфона, в результате чего без подключенного мобильника пользоваться этой камерой чрезвычайно непросто.

Получается, что в некоторых случаях разработчики явно переходят границы дозволенного. Об этом также следует помнить, подбирая камеру. Предупрежден — значит, вооружен. И защищен.

Защищенность

Говоря о защищенности камеры, мы имеем в виду такие ее конструктивные особенности, которые позволяют использовать аппарат в условиях тряски, жары или мороза, повышенной влажности или вообще под водой. Достигается такая защита двумя способами: путем использования специальных боксов, в которые помещается камера, либо за счет самой конструкции камеры. Второе видится более предпочтительным, ведь защищенный корпус самой камеры освобождает от переноски дополнительных аксессуаров.

Экшн-камера по определению обязана иметь защиту. Либо в виде аквабокса, либо обеспечиваемую конструкцией корпуса. Герметичность здесь поддерживается за счет силиконовых прокладок на крышках, которые открывают доступ к служебным разъемам и интерфейсам. При этом корпусы камер имеют усиленную конструкцию, чтобы выдерживать давление воды на глубине.

Но бывает ли защита в полноразмерном камкордере или даже фотоаппарате? Оказывается, бывает. Никакая камера не сможет сравниться с защищенными аппаратами JVC, линейка которых выпускается с 2014 года. Вдобавок к этим аппаратам разработчики JVC добавили в текущем году серьезный 4K-камкордер, который имеет такую же четырехступенчатую защиту от мороза, пыли, воды и ударов.

Кстати, мы не оговорились, сказав выше о защите в фотоаппаратах. Пусть не глобальная, но кое-какая защита в некоторых моделях все же имеется. Например, корпус фотокамеры Panasonic DMC-FZ300 предохраняет электронику и оптику от пыли, дождя и снега.

Такие защищенные камеры — незаменимые видеоспутники в походе, на пикнике или в отпуске, на съемках спортивных событий. Также эти аппараты оказывают помощь спасательным и другим службам для фиксации событий и происшествий в неблагоприятных условиях.

Но использование камер в экстремальной обстановке часто подразумевает отрыв от цивилизации. А значит, от электрической розетки. Что заставляет вспомнить еще об одной немаловажной характеристике камер — об энергопотреблении.

Автономность

Время работы камеры, обеспечиваемое полным зарядом штатного аккумулятора, зависит не только от емкости батареи, но и от прожорливости отдельных электронных компонентов устройства. Самые ненасытные — это датчик и процессор, обрабатывающий и кодирующий видео. С развитием микроэлектроники их энергопотребление уменьшается, что радует. Кстати, до сих пор бытует мнение, что значительную часть энергии отбирают работающие дисплеи камер. Это давно не так. Мы многократно производили замеры расхода батарей современных камер во время их работы с включенным и отключенным экраном — разница оказывалась на уровне естественной погрешности, в пределах 5-10%. Зачастую работающий в камере Wi-Fi адаптер забирает больше энергии, чем дисплей.

По собранным и усредненным сведениям, самые неэкономные гаджеты — это фотоаппараты и экшн-камеры. По длительности автономной работы они находятся примерно на одном уровне, работая в среднем около 90 минут от штатного аккумулятора. Конечно, тут опять не без исключений: фотоаппарат Leica SL (Typ 601) держится 130 минут, а экшн-камера YI 4K тянет почти два часа. Но рекорды низкого энергопотребления собирают только представители семейства камкордеров, работая от батареи в среднем вдвое дольше фотокамер и экшн-аппаратиков. Так, видеокамера Canon Legria HF-G40 записывает 160 минут видео на одном заряде, Sony FDR-AX700 — 190 минут, а туристическая защищенная JVC GZ-R495 дает совсем уже немыслимые 330 минут записи.

В заключение приведем жалостливый монолог из будки гласности. Если экшн-камеру или камкордер всегда позволяется запитать от стороннего источника энергии (переносная батарея, сетевой адаптер) через встроенный в эти камеры разъем, то с фотоаппаратом такой фокус не пройдет. У подавляющего большинства фотокамер попросту отсутствуют разъемы питания. Для того, чтобы работать стационарно, фотографы даже используют муляжи аккумуляторных батарей с питанием, которое подводится снаружи. Но это довольно дорогой и, в общем-то, лишний аксессуар, стоящий денег. Да и вообще, выглядит это немного диковато, отчасти забавно. Казалось бы, ну что стоит разработчику добавить в фотоаппарат дешевый разъем питания? Хотя, замысел-то как раз понятен. Хочешь работать долго — будь добр, приобрети аккумулятор. И еще два. И зарядное устройство к ним не забудь. Вот, теперь правильно.

Выводы

Чем выше информированность пользователя, тем больше деталей и критериев его интересует. Но в такой статье, как эта, отразить, описать и сравнить все функции камер невозможно. Их десятки, если не сотни. Мы проанализировали только самые первые, бросающиеся в глаза технологические особенности. Надеемся, они послужат тем фундаментом, на котором читатель станет выстраивать защиту от назойливого консультанта в магазине. Серьезно, стоит только показать, что вам известна разница между разрешением кадра и разрешающей способностью камеры, как с продавцом произойдет удивительная, но прогнозируемая трансформация: сделав скучный вид, он удалится в поисках менее осведомленной жертвы. Теперь самое время подержать понравившийся экземпляр в руках, и не спеша, без напутствий со стороны, изучить его функции.

Которые не всегда покажутся позитивными, и могут даже вызвать серьезное разочарование. Но не надо спешить и откладывать покупку в надежде скорого выпуска более продвинутой модели. Ничего хорошего это не принесет, кроме перехода из разряда потенциального покупателя в разряд вечного покупателя. Это рынок.

По законам рынка каждый разработчик обязан насовать палки в каждое колесо своего нового продукта. Этим тяжким трудом заняты, по слухам, целые исследовательские департаменты компаний-разработчиков. Делается это в целях недопущения сердечного шока покупателя, который может возникнуть в силу восторга от приобретения продукта. Если серьезно, то причин здесь целый комплекс, но самая главная — пресловутая норма экономики, которая требует постоянного роста. Роста производства, производительности, прибылей. Что случится, если очередную электронную новинку оснастить технологиями на десять лет вперед? А будет «мерси» от покупателей и краткий всплеск продаж, который сменится десятилетним застоем, ведущим к уходу из бизнеса.

Описанный закон является неиссякаемым генератором покупательского нытья. И стоны эти вовсе не беспочвенны. Далеко не всегда моменты, вызывающие недовольство, обусловлены реально существующими технологическими ограничениями. Значительная часть недостатков, увы, носит явно искусственный отпечаток. Пользователи, которые «в теме», отчетливо видят, что многие минусы внедряются намеренно, с целью ограничить функциональность устройства. И правильно, ведь в следующем году, когда подойдет срок анонса очередной модели, один из искусственных барьеров можно беспроблемно убрать, представив новинку как достижение конструкторской мысли. Дайте два.

Перечислить эти ограничения можно даже навскидку. Вот несколько актуальных сегодня недостатков, присутствующих в фото- и видеокамерах. Во всех моделях всех брендов, исключений здесь нет.

  • Занижение в 4K-камерах разрешающей способности при съемке в режиме Full HD. Очевидный, но отчасти спорный вопрос. Возможно, есть тут какая-то технологическая заусеница, мешающая реализовать хорошую детализацию на большой многомегапиксельной матрице. Но… Раньше же получалось! Да и сейчас иногда получается, взгляните хотя бы на JVC GZ-RY980. Но нет, слишком очевидно желание брендов «подсадить» покупателя на 4K-съемку, заставить его позабыть о режиме Full HD. Которого, между прочим, на пенсию провожать еще совсем не время. Тем более, что пенсионные возрасты нынче увеличиваются вместе с возрастом.
  • Замыливание видеокадра в некоторых экшн-камерах. «Есть мнение», что это промах разработчиков, но как-то подозрительно часто наблюдаются такие оплошности. Как получается, что фотография, сделанная камерой, имеет значительно большую детализацию, чем видеокадр, сделанный этой же камерой? При условии, что разрешение кадров в обоих случаях абсолютно одинаково. Нужно сильно постараться, чтобы суметь объяснить это технологическими издержками.
  • Ограничение длительности беспрерывной видеозаписи в фотоаппаратах. Раньше, несколько лет назад, такое ограничение можно было списать — и успешно списывали! — на сильно нагревающиеся матрицы и процессоры. Странное дело. Ничто не мешает встроить датчик температуры, который бы автоматически отключал перегревшуюся электронику. Хотя, о чем это мы? Такие датчики давно есть в любой фото- видеотехнике. Почему же ограничение существует в подавляющем большинстве фотоаппаратов, которые работают на новых быстрых и не горячих компонентах и даже не думают перегреваться? Совершенно очевидно, что никаких причин ограничивать длительность записи, кроме торгово-маркетинговых, не существует. Это универсальный способ отличить видеокамеру от фотокамеры, ведь таможенные пошлины на ввоз этих видов товаров — разные.
  • Ограничение частоты кадров в Full HD (несколько лет назад) и в 4K (сейчас). Читая спецификации матрицы и процессора той или иной камеры, можно увидеть полную поддержку обработки 4K 60p, хотя в камере такого режима не имеется. Странное дело: процессор может, а камера — нет. Сомнительная дисгармония, не правда ли? Сквозь зубовный скрежет видеолюбителя попробуем объяснить эту нелепость. А объяснение будет простое: желание заработать. Нет, не ваше желание. А того, кто вовремя успел объявить высокочастотную видеозапись своей интеллектуальной собственностью. Увы, законы рынка бывают неумолимее законов физики. Которые как раз вполне позволяют обработать эти скромные 4K 60p. Но такая возможность оставлена для будущих моделей.
  • Запрет на модификацию прошивок камер, которые позволили бы получать «сырое», необработанное процессором видео или активировать возможные, но нереализованные либо заблокированные функции. Обоснованием служит, как всегда, пресловутая угроза потери гарантии при смене прошивки на несанкционированную производителем. Покупатель ценит такую заботу о себе, но пожалуйста, разрешите ему сделать выбор самостоятельно. Впрочем, никто не разрешит. Слишком велик риск, что найдется умелец, который увеличит функциональность прибора. Нет уж, разработчик сделает это сам. Потом. В следующих моделях. Наполовину. Может быть.

Как бороться с этими несправедливостями? А никак. Они всегда были и будут впредь. Все, что можно сделать — это постараться не обращать внимания на недостатки, выжимая максимум из положительных качеств.

В заключение приведем длиннющую таблицу, в которой собраны ключевые — с любительской точки зрения — параметры всех 24 камер, принимавших участие в этой статье. Здесь же присутствуют обещанные актуальные цены, которые вовремя остановят размечтавшегося потенциального покупателя. Тем более, что прямой взаимосвязи между ценой и функциональностью прибора почти не встречается, и средние по стоимости камеры зачастую оказываются более функциональными, чем сверхдорогие супербренды.

Профессиональное операторское оборудование для ТВ, Кино, видеосъемки • ДивиаТЕХ


Кинооборудование является неотъемлемой и важной частью любого съемочного процесса. Оно помогает создавать на площадке комфортную рабочую атмосферу и производить качественную видеопродукцию. Мобильное и эргономичное, профессиональное операторское оборудование делает возможным реализацию самых невероятных творческих идей. Несмотря на значимость всех участников киносъемки, видеооператор является одним из наиболее ценных фигур медиапродакшна. И наличие во время видеозаписи фирменного высокофункционального снаряжения выступает непреложным условием успешности всего медиапроекта. Ведь именно от того, какая операторская техника задействована в съемке зависит конечный итог осуществляемого творчества и пригодность видеопродукта к публичной демонстрации.


Операторское оборудование для профессиональной съемки


Добиться же сверх качественного изображения и необходимых технических приемов в виде масштабирования, проезда или статичной стабильности при запечатлении визуальной информации, позволяет специализированное оборудование для съемки кино. Такая аппаратура универсальна и дает видеоспециалисту полную свободу действий. Даже запись движущихся изображений не вызывает сложности и типичных для этого вида съемки дефектов (смазывания картинки, эффекта тряски и пр.)


Профессиональное съемочное оборудование


Чтобы получить яркие и впечатляющие снимки или записи, кроме непосредственно видеокамеры, в арсенале современного оператора обязана присутствовать вспомогательное техническое оснащение. Задача такой аппаратуры заключается в инженерном облегчении производственного процесса съемки и достижении максимальной плавности кадров. Дополняется оборудование для видеооператоров различными подсобными устройствами и аксессуарами в виде штатива, кран-стрелы, тележки, рельсы, системы стабилизации, оптики, квадрокоптера и автономных источников питания.


Подобное разнообразие видеоассортимента обеспечивает оператору практически неограниченные профессиональные возможности и существенно облегчает его работу. Использовать же операторское оборудование можно как в студийной видеосъемке, так и в живых эфирах. Кроме того, без серьезной медиатехники просто не обойтись при воплощении крупных телепроектов и кинокартин. Ведь только применение фирменной видеоаппаратуры способно гарантировать требуемую четкость, реалистичность и качество любого видеопродукта.

5 приложений, которые придадут вашим фотографиям эффект подлинного фильма

С возрождением ретро многие вещи, напоминающие прошлые годы, также возрождаются. Помимо спортивных костюмов и проигрывания виниловых пластинок, вы также можете заметить, как социальные сети возвращают аналоговую фотографию. А поскольку поиск старинного фотоаппарата, инвестирование в темную комнату и покупка кучи фотобумаги и рулонов пленки может быть довольно утомительным (и не говоря уже о том, что дорого), мы обращаемся к цифровым технологиям, чтобы помочь нам воссоздать ту же зернистость. и сырые ощущения на наших фотографиях.Ниже мы собрали шесть приложений-эмуляторов смартфонов (не считая Gudak), которые придадут вашим снимкам ощущение ретро.

1 | Filmborn (P149)
Filmborn может воссоздать эстетику пленочных фотоаппаратов, установив фильтры, имитирующие запасы пленки от Kodak, Ilford, Fujifilm. Независимо от того, решите ли вы импортировать фотографии или использовать камеру в приложении, процесс довольно прост: (1) выберите фотографию; (2) внесите дополнительные корректировки экспозиции; и (3) обрезать по своему усмотрению.Нет необходимости экспортировать фотографии, поскольку ваши настройки сразу же сохраняются в галерее телефона.

РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧТЕНИЕ НИЖЕ

ИЗОБРАЖЕНИЕ iTunes App Store

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧТЕНИЕ НИЖЕ

Рекомендованные видео

2 | RNI Film (бесплатно)
RNI Film похожа на Filmborn и VSCO вместе взятые. Его элементы VSCO перекликаются с интерфейсом RNI Film, а его сторона Filmborn похожа на эмуляцию пленки. Но что отличает это приложение, так это то, что у вас больше контроля с его интерфейсом, вы можете поиграть с функцией зернистости для более аутентичной пленки, отображаемой в цифровом приложении.

РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧТЕНИЕ НИЖЕ

ИЗОБРАЖЕНИЕ iTunes App Store

3 | Huji Cam (бесплатно)
Вы можете охарактеризовать Huji cam как улучшенную версию Gudak. У него почти такой же интерфейс, но вместо того, чтобы смотреть на крошечный видоискатель, вы можете коснуться его, чтобы увидеть, что масштабирует ваш телефон. Huji также сразу же обрабатывает каждый снимок с возможностью добавления отметки даты. Но, как и у Гудака, у него также есть случайные утечки света, которые вы не можете контролировать, но которые красиво улучшают каждую из ваших фотографий.

РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧТЕНИЕ НИЖЕ

ИЗОБРАЖЕНИЕ iTunes App Store

4 | VHS Cam — Retro Camcorder FX (бесплатно)
VHS делает ваше видео именно таким. VHS. Теперь вы можете сделать свои видео такими, как будто они были записаны в 80-х, с отметкой даты и глючным рендерингом в сочетании с ненасыщенными и слегка выцветшими визуальными эффектами.

РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧТЕНИЕ НИЖЕ

ИЗОБРАЖЕНИЕ iTunes App Store

5 | Glitch Photo Analog Film FX (бесплатно)
Glitch Photo решает проблему ретро-фотографии более необычным способом.Приложение позволяет вам играть с вашими фотографиями, чтобы визуализировать их с высокой контрастностью, имея возможность искажать их, чтобы они выглядели как 3D, и имитировать неоновые огни.

ИЗОБРАЖЕНИЕ iTunes App Store

РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧТЕНИЕ НИЖЕ

Эта история впервые появилась на Preview.ph.

* Незначительные правки были внесены редакторами Esquiremag.ph.

19 бесплатных наложений зерна пленки для видеоредакторов и кинематографистов

Хотя цифровое видео удобно, дешево в производстве и позволяет намного быстрее создавать контент, оно также очень чистое.Изображение не ухудшается, его нельзя поцарапать. Хотя это может показаться хорошим делом, большая часть кинематографического сообщества все еще придерживается старомодного кино. Но покупать, снимать и проявлять пленку — дело дорогое удовольствие. Вот здесь и пригодится зернистость пленки.

Использование 8 мм, 16 мм, 35 ​​мм пленки имеет недостатки и теплоту, которые сильно отличаются от почти стерильного цифрового видео сегодня. И иногда вам может понадобиться показать эффект старого фильма, если это требует повествование.К счастью, цифровые сканированные пленки можно использовать в качестве наложений для улучшения цифрового видео и придания ему винтажного, кинематографического ощущения, которое добавит глубины и характера изображению.

Доступно множество наложений с зернистостью пленки, как премиум-класса, так и бесплатных. Здесь мы перечислили 18 наших любимых бесплатных загрузок зерна пленки, а также даем несколько советов о том, как включить их в свои собственные видеопроекты.

Бесплатные наложения зерна пленки для загрузки

1.Бесплатное наложение пленки от Motion Array

Эту бесплатную стандартную зернистость пленки от Motion Array удобно загружать, которую можно импортировать прямо в видеоредактор. Просто перетащите его на отснятый материал на шкале времени, установите режим наложения на «Наложение», и вот оно — мгновенно снизьте качество отснятого материала, чтобы придать ему старомодный, похожий на фильм вид.

Загрузите бесплатно наложение пленки от Motion Array сейчас

2. 8-миллиметровая зернистость пленки

Классный 8-миллиметровый эффект зернистости 4 разных цветов: вино, ясень, мох и табак.Добавьте его в свой отснятый материал, чтобы подчеркнуть стиль ваших творческих проектов. Его можно загрузить бесплатно, если у вас есть членство в Motion Array.

Загрузите 8mm Film Grain Pack сейчас

3. 8mm Film Overlay by Austin Newman

Эта загрузка Super 8mm — замечательный эффект в стиле 60-х, который заставит ваши кадры чувствовать себя как дома с Beatles и расклешенными джинсы.

Загрузите 8-миллиметровую пленку Остина Ньюмана сейчас

4.Зернистость пленки 4K от Exploring Filmmaker

Эту зацикленную зернистость пленки легко применить ко всему видео, просто скопируйте файл, воспроизведите его последовательно и продолжите эффект.

Загрузите зернистость пленки 4K от Exploring Filmmaker прямо сейчас

5. Бесплатная зернистость пленки 4K от Spectrum Grades

Этот прекрасный теплый аналоговый эффект дает наилучшие результаты при установке эффекта прозрачности наложения. Просто перетащите файл на шкалу времени, чтобы мгновенно получить зернистость пленки на кадре.

Загрузите бесплатную зернистость пленки 4K от Spectrum Grades прямо сейчас

6. 10 бесплатных наложений с зернистостью 4K от RP Stock

Это отличный набор наложений с зернистостью для мгновенного создания пленки. В этом пакете десять файлов, так что обязательно найдется что-то, что подойдет вам.

Загрузите 10 бесплатных оверлеев с зернистостью 4K от RP Stock Now

7. Сканирование пленки 35 мм от IWLTBAP

Это фантастический ресурс для премиальных LUT и эффектов, но прокрутите вниз до нижней части страницы, чтобы откопать фильм 4K зернистые наложения на основе сканирования 35-мм пленки.Каждый клип длится 10 секунд и может использоваться в After Effects и Final Cut Pro.

Скачать сканирование пленки 35 мм от IWLTBAP сейчас

8. Шаблон для пленки Super 8 мм от Player1505

Этот шаблон наложения — быстрый способ создать кадры формата Super 8 мм с винтажной атмосферой. Отлично подходит для придания современному видео мечтательной ностальгической атмосферы.

Скачать шаблон Super 8mm Film от Player1505 Now

9. Бесплатная зернистость пленки Super 8mm по виду пленки

Здесь больше зернистости пленки Super 8mm, и ее было слишком хорошо не включать, несмотря на то, что она доступна только в формате 720p .Попробуйте применить его к другому материалу, используя режим наложения «Экран», чтобы придать ему насыщенный и аутентичный вид.

Скачать бесплатно Super 8mm Film Grain от Film Looks Now

10. Царапины от старых винтажных пленок от Videezy

Это довольно неспецифический эффект пленки, но пыль и царапины — эффективный способ мгновенно преобразовать отснятый материал в видео. старинное видео.

Загрузить Old Vintage Film Scratches от Videezy Now

11. Зернистость пленки 35 мм и ожоги пленки от Gorilla Grain

Этот сайт включает несколько дополнительных опций, но бесплатная зернистость пленки 720p и прожиг пленки добавят многослойности персонажа ваши работы, и вы также можете использовать их для создания стильных переходов.

Скачать 35-миллиметровую зернистость пленки и прожиг пленки от Gorilla Grain Now

12. Зернистость красного кино от Edit With Light

Этой тонкой зернистости пленки достаточно, чтобы добавить дополнительный уровень богатства к вашему отснятому материалу, и вы можете загрузить и начать использовать его за считанные минуты прямо по ссылке Edit With Light на Google Диске.

Скачать Red Cinema Grain от Edit With Light Now

13. Наложения зерна пленки с помощью Resolver Tools

Ищете 8 мм, 16 мм или 35 мм? Выбор за вами с этими невероятными бесплатными наложениями с зернистостью пленки 4K.Почему бы не скачать их все? Поэкспериментируйте с различными режимами наложения, чтобы выбрать лучший.

Загрузить наложения с зернистостью пленки от Resolver Tools сейчас

14. 35-миллиметровый и плохой VHS от GrainZilla

Grainzilla предлагает три потрясающих бесплатных загрузки — 35-миллиметровое зернистое наложение, эстетику военного фильма и очень стильную, избитую старую VHS-атмосферу . Идеально подходит для ваших винтажных видеопроектов.

Загрузите 35-миллиметровую и плохую видеокассету от GrainZilla прямо сейчас

15. Наложения на пленку 4K от Creative Film

Здесь снова представлен диапазон сканированных пленок.Выберите между 8 мм, 16 мм и 35 мм и примените его к кадрам 4K, чтобы придать им теплый кинематографический вид.

Загрузите наложения на пленку 4K от Creative Film прямо сейчас

16. Зернистость от Дэвида Торчивиа

Это красивая кинематографическая зернистость пленки от опытного колориста. Загрузите его ниже, а также ознакомьтесь с его мыслями о градации с зернистостью пленки в DaVinci Resolve.

Загрузите сканер зерна Дэвида Торцивиа сейчас

17. Наложение зерна старой пленки от Snowman Digital

Эта процедурно отрендеренная старая зернистость пленки не самый реалистичный вариант, но она все равно дает отличное качество отснятому материалу. винтажный персонаж.

Загрузить наложение зерна старой пленки от Snowman Digital Now

18. 8-миллиметровый Kodak от Hyper Projector

Это 8-миллиметровое зерно Kodak — как раз тот тонкий эффект, который добавляет дополнительный слой богатства вашему видео.

Загрузить 8 мм Kodak от Harper Projector Now

19. Fuji 16 мм от Pixel Tools

Этот пакет содержит зернистость пленки 35 мм, 16 мм и 8 мм, но 35 мм — отличный способ придать видеоматериалу мясистость. , кинематографический вид.Поместите эти файлы на свои клипы на шкале времени и поэкспериментируйте с режимами наложения, чтобы получить желаемые результаты.

Загрузите Fuji 16mm от Pixel Tools прямо сейчас

Как применить зернистость пленки к вашему видео

Итак, вы просмотрели эти параметры, выбрали пару избранных и теперь готовы использовать их в своем видеопроекте . Отлично. Как нам начать?

  1. Ну, во-первых, импортируйте зернистый видеофайл в Premiere Pro, как и любой другой тип видео.
  2. Перетащите наложение зернистости поверх видеоряда, к которому вы хотите применить эффект, в канале выше.
  3. Выберите клип зерна, перейдите к элементам управления эффектами.
  4. На вкладке «Непрозрачность» выберите режим наложения в раскрывающемся меню. Поиграйте с ними, пока не найдете тот, который вам нравится. В общем, неплохо работает что-то вроде Screen.
  5. Смотрите результаты в окне предварительного просмотра!

Цифровые видеокамеры полностью изменили кино- и видеоиндустрию.Раньше видеоролики записывались с помощью катушек пленки, управление и проявление которых было дорогостоящим. Царапины, ожоги, моменты передержки — все это проявилось на финальном видео, и с ними было очень трудно справиться и предсказать.

Но в таких фильмах есть еще и ностальгический шарм. Если бы этого не было, не было бы такой огромной части сообщества, которая предоставляла бы бесплатные наложения зернистости пленки, чтобы ваш контент выглядел более изношенным. Каждый смартфон в мире теперь имеет возможность записывать невероятные высококачественные видеоматериалы, но наложение зернистости пленки может помочь восстановить то, что казалось немного потерянным в пути.

Как добавить эффект старой пленки к вашим изображениям в Photoshop

, Васим Аббас, 15 декабря 2018 г.

Вы хотите добавить эффект старой пленки к своим фотографиям? Некоторые из ваших изображений действительно могут выделяться эффектом старой пленки. В этой статье мы покажем вам, как добавить эффект старой пленки к вашим изображениям с помощью Photoshop.

Если у вас его еще нет, вы можете загрузить Photoshop с сайта Adobe здесь.

Добавление эффекта старой пленки с помощью Photoshop

Первое, что вам нужно сделать, это открыть изображение в Photoshop.

Начнем с добавления шума к изображению. Вы можете сделать это, перейдя в Фильтр »Шум» Добавить шум в верхней строке меню.

Откроется новое окно, в котором вы сможете добавить шум к вашей фотографии. Мы также рекомендуем включить параметр «Монохроматический».

После добавления шума вы можете продолжить и добавить корректирующий слой для настройки оттенка / насыщенности. Вы можете сделать это в правом нижнем углу экрана.

В настройках убедитесь, что вы включили опцию Colorize, потому что это добавит винтажности вашему изображению.

Теперь давайте настроим экспозицию для фотографии, добавив еще один корректирующий слой.

Вы можете просто настроить ползунки «Экспозиция» и «Смещение». Этот параметр отлично подходит для старого стиля.

Теперь последнее, что вам нужно сделать, это настроить параметры яркости и контрастности.

Вы можете сделать это, перейдя в Image »Adjustments» Brightness / Contrast в верхней строке меню.

Откроется окно с двумя вариантами.Вы должны оставить яркость как есть и уменьшить контраст для достижения наилучших результатов.

Вот и все. Вы можете увидеть изображения «до» и «после» ниже.

Как всегда, настройки для получения наилучшего эффекта старого изображения будут отличаться от изображения к изображению.

Мы надеемся, что эта статья помогла вам научиться добавлять эффект старой пленки к вашим изображениям в Photoshop. Вы также можете ознакомиться с нашим руководством о том, как добиться размытого фона с помощью Photoshop.

Если вам понравилась эта статья, подпишитесь на нас в Facebook и Twitter, чтобы получить больше бесплатных руководств по редактированию фотографий.

Используете WordPress и хотите получить Envira Gallery бесплатно?

Envira Gallery помогает фотографам создавать красивые фото- и видео-галереи всего за несколько кликов, чтобы они могли демонстрировать и продавать свои работы.

Ретро фильтры и эффекты в App Store

, отмеченный как «Приложение дня» в App Store — 1967: Retro Filters & Effects возвращает все тона, зернистость и световые утечки, которые были бы от аналоговых камер старой школы, за исключением громоздкого корпуса и вонючих химикатов для темной комнаты.Благодаря минималистичному интерфейсу приложения и более чем 200 фильтрам для редактирования фотографий, чтобы воссоздать динамичные 60-е, требуется всего несколько нажатий.

Мы разработали 1967: Retro Filters & Effects, изучив 64 типа реальной пленки для создания красивых и точных винтажных эффектов. Все фильтры разделены на коллекции, где вы можете найти различные цветовые эмуляции и эффекты, такие как боке и царапины.

Выбрав фильтр, коснитесь его еще раз, чтобы увидеть, как эффект слегка меняется прямо у вас на глазах.Каждый вариант изменяет утечку света, царапины и текстуры. Каждый фильтр имеет более 30 вариантов, которые можно просмотреть, нажав. Отрегулируйте ползунки непрозрачности и пыли, пока изображение не станет правильным.

«Придайте своим фотографиям« взрыв из прошлого »». — AppAdvice

1967 включает 10 фильтров с более чем 150 вариантами, а также предлагает множество других эксклюзивных пакетов фильтров, эффектов и текстур для фоторедакторов премиум-класса.

Характеристики и функциональность:
— Более 200 ретро-фильтров
— Более 50 эффектов в каждом пакете фильтров
— Эффекты утечки света, пыль, зернистость и гранж помогают придать фотографиям винтажный вид
— Простые предустановки цвета упрощают настройку поделиться ретро-фотографиями
— Нажмите на каждый фильтр, чтобы обновить эффекты
— Измените непрозрачность или текстуру с помощью ползунка

Премиум-коллекции:

— Burn Films Collection
Получите свою жару с этими шероховатыми эффектами ожога.Коллекция включает: 230 различных эффектов горящей пленки, 12 зернистых текстур и 55 эффектов пыли.

— Коллекция Color Lights
Придайте вашим снимкам сенсационный поворот с этими эффектами преломления света. Коллекция включает: 200 различных эффектов утечки цвета, 12 зернистых текстур и 55 эффектов пыли.

— Коллекция боке
Создавайте потрясающие фотографии с эффектом боке, применяя более 2000 вариантов эффектов боке, чтобы вывести свои фотографии на новый уровень. Коллекция включает: 240 различных эффектов боке, 12 зернистых текстур и 55 эффектов пыли.

— Коллекция радуги
Погоня за радугой с этими привлекательными световыми эффектами. Коллекция включает: 180 различных эффектов радуги, 15 зернистых текстур и 45 эффектов пыли.

— Коллекция Sun Leaks
Сделайте ваши фотографии действительно сияющими, добавив классическую атмосферу Голливуда с помощью этих эффектов туманных солнечных бликов. Коллекция включает в себя: 150 различных эффектов солнечных бликов, 10 зернистых текстур и 45 эффектов пыли.

— Duotone Collection
Создайте эффект воздействия с этим набором ярких двухцветных фильтров.Коллекция включает: более 320 вариаций 16 различных стилей дуплекса.

— Оригинальная коллекция 1967 года
Откройте эту коллекцию, чтобы почувствовать стиль 70-х, 80-х и 90-х годов. В сборник вошли: 64 старых фильма и 50 пыльных эффектов.

— Плюс дополнительные коллекции, включая Smog Collection, Black & White Collection, Objects Collection, Old Films Collection

Этот редактор фотографий в стиле ретро — одно из самых популярных приложений для редактирования фотографий в App Store, он разработан, чтобы работать быстро и быстро. легко для начинающих редакторов.Он включает в себя мощные инструменты для редактирования фотографий, позволяющие создавать винтажные фотографии 1960-х годов из вашей личной галереи. Всего одно касание, и ваш снимок будет выглядеть потрясающе!

_____

Подпишитесь на «Подписку безлимитного доступа» на 12 месяцев.

Обратите внимание, что для всех подписок:
— Оплата будет снята с вашей учетной записи iTunes при подтверждении покупки.
— Ваша подписка автоматически продлевается на ту же сумму, что и исходная подписка, если автоматическое продление не отключено по крайней мере за 24 часа до окончания текущего периода подписки.
— С вашего счета будет взиматься плата за продление в течение 24 часов до окончания текущего периода подписки.
— Вы можете управлять своей подпиской и отключить автоматическое продление в любое время, зайдя в настройки своей учетной записи iTunes после покупки.

Ознакомьтесь с нашими Условиями обслуживания по адресу: https://maplemedia.io/terms-of-service

Применение эффекта старой пленки к клипу

В Movie Maker доступны три старых эффекта пленки. К ним относятся «Возраст пленки, старые», который добавляет зернистость, царапины и пыль.Это тот, который мы будем использовать. «Возраст пленки, старше» уменьшает клип и удаляет кадры, чтобы добавить динамичности клипу. Это также увеличивает царапины и пыль. «Возраст кино, самый старый» — самый экстремальный, из-за которого клип выглядит так, как будто он снят с Дикого Запада, просматривается на устройстве Nickelodeon. Это приводит к сильному «повреждению» клипа, и клип становится очень блеклым при удалении многих кадров.

Применить фильтр видеоэффектов «Возраст фильма, старый» к клипу.

Щелкните «Просмотр видеоэффектов» в списке задач «Редактировать фильм» в Movie Maker.

Прокрутите панель «Содержимое», пока не найдете эффект «Возраст пленки, старый».
Перетащите эффект Film Age, Old на клип в раскадровке. Эффект применяется немедленно.

Знаете ли вы?

Вы можете прочитать звезды, чтобы узнать об эффектах. Звездочка «эффекты» в нижнем левом углу каждого клипа становится серой, если эффекты не были применены. После применения эффекта звезда станет ярко-синей, как показано на рисунке ниже.Множественные эффекты обозначены двумя звездочками.

Знаете ли вы?

Работа с программными пакетами — это общепринятый рабочий процесс при редактировании видео. Перемещение клипа из программы в программу — хороший навык для развития при редактировании видео, и он включен во многие более сложные рабочие процессы редактирования видео. Например, вы можете создать заголовок в Adobe ® Photoshop ® , отредактировать видео в Adobe ® Premiere Pro ® , добавить специальные эффекты в Adobe ® After Effects ® и, наконец, создать Меню DVD с использованием Adobe ® Encore DVD ® .Аналогичным рабочим процессам можно следовать с пакетами программного обеспечения от Apple ® , Sony ® и Avid ® .

Взгляните на Microsoft Windows Movie Maker

Windows Movie Maker, отличная программа для редактирования видео для начинающих, имеет удивительно сложный набор видеопереходов и специальных эффектов. Программное обеспечение настроено так, что вы можете следить за рабочим процессом захвата или импорта ваших клипов; применение переходов и эффектов; добавление названий, музыки и повествования; и «доработать» фильм, сохранив его в различных форматах.Хотя Movie Maker не может записывать DVD, он может сохранять в формате, готовом для DVD.

Создание кинематографического образа в Photoshop: эффект реалистичной цветной пленки

Описание учебника

Популярный кинематографический стиль больше не является стилем, предназначенным только для кино. Фотографы и художники по всему миру применяют цветовую градацию к своим фотографиям, чтобы добиться такого же высокопроизводительного эффекта. В этом уроке мы покажем вам невероятно простой способ придать вашим фотографиям потрясающий кинематографический вид.Мало того, мы также включили бесплатный экшен Photoshop, который вы можете использовать для автоматического разделения тона ваших изображений.

Простая техника раскраски фотографий

Ключ к этой технике — режимы наложения. Мы можем поместить слой цвета над нашим изображением и использовать специальный режим наложения, чтобы мгновенно применить цветовой эффект разделения тона. Кинематографический вид состоит именно из этого; цвет в светлых участках и его дополнение в тенях. Бирюзово-оранжевый, кто-нибудь?

Для этого мы сначала создаем слой с цветной заливкой (переходя в FX и затем в Solid Color).На этом этапе вы можете выбрать любой цвет, мы сможем изменить его позже; здесь мы выбираем яркий насыщенный синий цвет. Теперь просто измените режим наложения слоя Color Fill Layer с Нормального на Исключение. Этот малоизвестный режим наложения упрощает разделенное тонирование: он помещает цвет вашего слоя заливки в тени вашего изображения и автоматически помещает его дополнительный цвет в светлые участки. Лучше всего то, что он сделает это, используя любой цвет, который вы выберете в диалоговом окне «Заливка слоя». Мы рекомендуем использовать холодный цвет (синий, фиолетовый, зеленый), потому что дополнительный теплый цвет (красный, оранжевый, желтый) в светлых участках сохранит естественный оттенок вашей кожи.


Пошаговая инструкция

Загрузите образец изображения и экшен Photoshop

Скачать

Открыть изображение в Photoshop

Сначала мне нужно перенести мое изображение в Photoshop. Вы можете нажать «Файл» и перейти к «Открыть»…, выбрать файл и нажать кнопку «Открыть» в правом нижнем углу окна или перетащить изображение в рабочее пространство Photoshop.

  • Дважды щелкните фон в Photoshop
  • Нажмите CTRL / CMD + O
Добавьте слой заливки сплошным цветом

Итак, первое, что я собираюсь добавить, это корректирующий слой, который находится в нижней части вкладки «Слои».Чтобы добавить корректирующий слой, перейдите в нижнюю часть окна «Слои», где вы должны увидеть несколько различных вкладок, из которых вы можете выбирать. Тот, который мы ищем, — это половина заполненного круга, который расположен посередине. Щелкните маленькую стрелку под корректирующим слоем и выберите Solid Color.

В вашем рабочем пространстве должно появиться окно под названием Color Picker (Solid Color). Палитра цветов позволяет вам выбрать практически любой цвет. Теперь для этого мы выберем насыщенный синий цвет.

Изменить режим наложения на исключение

Затем мы хотим изменить режим наложения цветовой заливки. На панели «Слои» вы увидите, что ваш режим наложения в настоящее время установлен на «Нормальный». Щелкните вкладку «Режим наложения», и вы увидите, что у вас есть всевозможные способы наложения цветовой заливки на ваше изображение. Для этого изображения мы собираемся изменить ваш режим наложения с нормального на исключение. Исключение — это режим наложения, который вы, вероятно, используете не очень часто, но он добавляет цвет вашим теням, а затем дополняет светлые участки.

Установите непрозрачность примерно на 30%

Рядом с вашим режимом наложения находится Непрозрачность. Непрозрачность определяет, какую часть выбранного слоя вы хотите применить к изображению. Чтобы получить кинематографический вид, установите ползунок примерно на 30%. Я считаю, что около 30% — это золотая середина для кинематографической окраски.

Теперь вы можете просто дважды щелкнуть цвет корректирующего слоя в окне «Слои». Вы можете изменить свой цвет в любое время, но я советую придерживаться холодных цветов.Это добавит прохладных цветов к вашим теням и теплых цветов к вашим светлым участкам, что будет очень хорошо смотреться на оттенках кожи.

Использование действия PHLEARN

Чтобы упростить задачу, я сделал действие, которое вы можете загрузить на PHLEARN.com.

Первое, что вам нужно сделать, это перейти в верхнюю часть экрана и нажать «Окно». Вы увидите, что Window предоставляет вам множество различных опций для настройки вашего рабочего пространства. Поскольку мы хотим применить действие к нашему изображению, спуститесь вниз и выберите Действия.Панель действий должна появиться на вашем рабочем месте.

Теперь в правом верхнем углу панели действий вы должны увидеть четыре маленькие горизонтальные линии, которые представляют вкладку меню.

Загрузите предоставленный экшен Photoshop

Щелкните значок вкладки «Меню» и выберите «Загрузить действия…».

В появившемся окне выберите файл PHLEARN Cinematic Look.atn и нажмите кнопку «Открыть» в правом нижнем углу окна.

Добавьте 5 кинематографических образов с помощью экшена Photoshop

Образ PHLEARN Ciematic.atn-файл должен появиться на вашей панели действий. Просто щелкните один из образов, например PHEARN Cinematic Look 1, и нажмите треугольную кнопку воспроизведения в нижней части окна, которая представляет собой воспроизведение. При нажатии на «Воспроизвести» выбранный вами вид будет применен к вашему изображению.

Теперь вы можете видеть, что действие придало вашему изображению уникальный кинематографический вид, который вы выбрали.

Добавление черных полос

Теперь, если вы хотите завершить кинематографический вид, вы хотите добавить черные полосы вверху и внизу изображения, чтобы оно сузило вашу фотографию до соотношения сторон 16: 9.Это соотношение является наиболее распространенным для телевизионных и компьютерных мониторов.

Чтобы загрузить черные полосы поверх изображения, у вас есть два разных варианта. Вы можете либо перетащить изображение поверх другого, либо перейти в «Файл» и нажать «Открыть»…

Загрузите предоставленный .png

Найдите и выберите Cinematic-Look-Film-Bars.png и нажмите кнопку «Открыть».

В этот png-файл встроена прозрачность, поэтому все, что вам нужно сделать, это выбрать инструмент «Перемещение». Инструмент «Перемещение» расположен на панели инструментов, которая находится в левой части вашего рабочего пространства.Инструмент «Перемещение» является самым первым элементом на панели инструментов и имеет четыре стрелки, указывающие в разных направлениях.

Переместите черную полосу .png на место

Выберите инструмент «Перемещение» и перетащите файл Cinematic-Look-Film-Bars.png на основное изображение. Теперь вы должны увидеть черные полосы на вашем изображении.

При необходимости вы всегда можете изменить размер полосок больше или меньше, перетаскивая мышь и удерживая SHIRT и ALT / OPTION при преобразовании, чтобы заблокировать соотношение сторон и изменить размер вокруг центра изображения.Черные полосы имеют соотношение сторон 16: 9, что идеально подходит для фильмов.


Окончательное изображение

Если вы хотите получить более подробные сведения и получить доступ к сотням часов учебных пособий, ознакомьтесь с PHLEARN PRO, чтобы получить доступ к более чем 120 профессиональным учебным материалам!

Автоматическая оценка цвета фотографий с помощью бесплатного действия

PHLEARN предлагает экшен Photoshop, созданный для добавления кинематографического цвета вашим фотографиям за меньшее время. Он включен в загрузку выше вместе с образцом изображения.Чтобы установить его, перейдите в Windows> Действия, чтобы открыть диалоговое окно Действия. В меню в правом верхнем углу диалогового окна выберите «Загрузить действия», и Photoshop откроет ваш Finder / Explorer. Теперь выберите файл .atn среди загрузок и нажмите «Открыть». Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим Руководством по быстрой установке.

Играть так же быстро. Выделите одно из пяти доступных действий и нажмите кнопку воспроизведения в нижней части диалогового окна «Действия». Наши действия создают новый слой над вашим изображением, который добавляет цвет в соответствии с пятью любимыми кинематографическими образами Аарона Нейса.

Прозрачные черные полосы для создания кинематографического соотношения сторон фотографий

Ваша загрузка (см. Выше) включает файл Cinematic-Look-Film-Bars.png. .Png — это формат изображения, который поддерживает прозрачность, поэтому просто перетащите его на свое изображение в Photoshop, и вы сможете видеть сквозь полосы на новом кинематографическом изображении. Возможно, вам придется изменить его размер, чтобы он соответствовал правильному размеру, поэтому нажмите CTRL или CMD + T, чтобы увеличить или уменьшить его. Полосы будут выполнять свою работу только в том случае, если прозрачная часть сохраняет соотношение сторон 16: 9, поэтому удерживайте SHIFT, чтобы сохранить соотношение сторон при изменении размера.Поскольку 16: 9 является стандартным соотношением длины и ширины для фильмов и видео, ваше изображение будет выглядеть так, как будто оно прямо с экрана фильма. И все готово!

Свет, камера, ДЕЙСТВИЕ.

Как добавить зернистость пленки к фотографиям для создания винтажного образа

Вы когда-нибудь замечали эту великолепную зернистую текстуру на изображениях, снятых пленочной камерой? Эта зернистость, известная как зернистость пленки, создается за счет присутствия мелких частиц металлического серебра в обработанной фотопленке.Хотя это может показаться чисто научным, никто не может отрицать чистую красоту, которую этот эффект имеет на фотографии, придавая ей более старый, винтажный вид.

В наши дни использование пленочной камеры менее распространено, но это не значит, что добиться эффекта зернистости пленки будет сложно.Хорошая новость заключается в том, что даже если у вас может не быть пленочной камеры, вы все равно можете получить этот ретро-вид с эффектом зернистости пленки в редакторе фотографий BeFunky! Это часть нашей новой коллекции кинематографических эффектов, которая добавит вашим изображениям особого характера. Мы покажем вам, как добавить этому уникальному винтажному стилю к вашим фотографиям, выполнив всего несколько шагов ниже.

Зернистость пленки Фотография Вдохновение

Когда дело доходит до фотографии с пленочным зерном, есть множество примеров, которые могут вдохновить вас на следующий проект.От песчаных пейзажей до ретро-портретов, шумных городских пейзажей и т. Д. — следующие изображения обязательно дадут вам некоторые идеи по зернистости пленки.

Портреты зерна пленки

В зернистости пленки есть что-то такое, что придает портретной фотографии воздушную, почти сказочную эстетику.Благодаря этому ваши сегодняшние портреты будут выглядеть так, как будто они были сделаны несколько десятилетий назад.

Независимо от того, являются ли ваши портретные снимки красочными, монохромными или черно-белыми, добавленная текстура зерна пленки придаст ему полностью ретро-вид.

Черно-белая зернистость пленки

В истинно винтажном стиле фотографии эффект зернистости пленки выглядит совершенно естественно на черно-белых фотографиях.Лучшая часть эффектов зернистости пленки в BeFunky заключается в том, что вы можете добавить зернистость пленки RGB (красный, зеленый и синий) к красочным фотографиям или выбрать параметр «Монохроматический» для приглушенных тонов или черно-белого.

В данном случае мы использовали параметр «Монохроматический» в эффекте «Зернистость пленки», чтобы изображение выглядело естественно.

Зернистость хроматической пленки

Если сначала добавить фильтр «Хроматический фото», а затем эффект «Зернистость пленки», то эта фотография будет иметь цветовую палитру и текстуру ретро-изображения.Помогает то, что автомобиль на фотографии — винтажная модель, но этот вид работает и на современных изображениях.

С полной коллекцией хроматических фильтров на вкладке «Эффекты» вы сможете изменить цветовую палитру вашего изображения, чтобы придать ему еще более винтажный вид.

Монотонная зернистость пленки

Изображения с монотонной или приглушенной цветовой палитрой прекрасно работают с эффектом зернистости пленки, поскольку ретро-фотография не была слишком красочной.Если вы хотите получить такой вид, попробуйте добавить фотофильтр из категории «Хроматические» или «Винтажные цвета». Вы даже можете создать собственный фотофильтр с новыми эффектами цветокоррекции (также есть в категории «Кинематографический» на вкладке «Эффекты»!).

Независимо от того, являются ли ваши фотографии красочными, монохромными или черно-белыми, эффект зернистости пленки добавит тонны характера.Мы покажем вам, как добавить и настроить эффект ниже!

Как добавить зернистость пленки к фотографиям

Когда вы будете готовы включить зернистость пленки в свое собственное изображение, пора переходить к редактору фотографий BeFunky.Загрузите желаемую фотографию с помощью вкладки Open в верхней части редактора фотографий или просто перетащите файл изображения в интерфейс для мгновенной загрузки. Загрузив фотографию, щелкните вкладку Effects в главном меню слева, затем выберите категорию Cinematic , а затем эффект Film Grain .

При предварительном просмотре эффекта на изображении вы заметите три круглые кнопки: «Настройки», «Отмена» и «Применить».Нажмите Настройки , чтобы открыть более широкий диапазон параметров и дополнительно настроить зернистость пленки.

В меню «Настройки» можно настроить интенсивность эффекта «Зернистость пленки», перетащив ползунок влево (меньше) или вправо (больше).

Когда вы будете довольны эффектом зернистости пленки, вы можете нажать синюю кнопку с галочкой, чтобы применить его.

Затем все, что осталось сделать, — это сохранить ваше изображение, чтобы вы могли поделиться им в Интернете, распечатать его в рамке или сделать что-нибудь еще, что вам нравится! Нажмите Сохранить вверху экрана, чтобы сохранить свою работу на свой компьютер, а также в Facebook, Dropbox и т. Д.! Если вы хотите вернуться к своему проекту позже (т.е. чтобы добавить к нему дополнительные эффекты), то мы также рекомендуем опцию Save as Project (которая позволяет вам сохранить его как редактируемый файл BeFunky Project в вашей учетной записи BeFunky или на компьютере).

Окончательное изображение

Когда дело доходит до достижения эффекта старой школы Film Grain, вам не нужно путешествовать во времени или тратить серьезные деньги на пленочную камеру.Вместо этого просто используйте новый эффект «Зернистость пленки» BeFunky, чтобы добиться зернистости, напоминающей фильм, который вам нужен!

Готовы испытать это на себе? Щелкните ссылку ниже, чтобы посмотреть!

Упрощенное редактирование фотографий.