Что такое в фотографии фф: Как сделать фотографии для ФФ лучше? — Мастер-классы на BurdaStyle.ru

Как сделать фотографии для ФФ лучше? — Мастер-классы на BurdaStyle.ru

В этом материале — простые, но работающие способы, которые позволят повысить качество снимков для фотофорума. Как следствие это поможет увеличить количество просмотров работы 😉

Я не являюсь профессиональным фотографом, но вполне могу себя отнести к разряду «продвинутых любителей». Наблюдая за фотофорумом не первый год, я не могла не заметить, насколько низкого качества фотографии порой выкладывается. В этом материале я хотела бы акцентировать внимание на некоторые моменты, позволяющие улучшить качество фотографий, и, как следствие, повысить количество просмотров.

Вы замечали, какого качества фотографии появляются в ТОПах фотофорума? Конечно же красивые, высокого качества.

Безусловно, не у каждой есть возможность сделать профессиональную фотосъемку или хотя бы муж/друг/подружка с хорошим фотоаппаратом и «фотографическим видением». Многие пишут, что «фотографировал сын» (или дочь). И я прекрасно понимаю, что иногда не терпится поскорее показать результаты своего труда, НО… от качества фотографий напрямую зависит в итоге количество просмотров, поэтому есть смысл уделить внимание качественному представлению своих работ. Это самая главная мысль, которую я хотела бы донести. Все советы ниже — детали, из которых и складывается результат.

Итак, начнём.

1. Фокус. Как бы парадоксально это ни звучало, но на ФФ представлено огромное количество работ без фокусировки на главном объекте съёмки. Причем от качества фотокамеры это не зависит — я встречала неоднократно фотографии не в фокусе, сделанные на недешёвые зеркальные фотокамеры.

Многие современные камеры имеют функцию встроенного обнаружения лица — есть смысл этим воспользоваться. Иногда даже есть функция фокусировки на ту часть, в которую пользователь «ткнул пальцем» на экране. Если же таких функций нет, основное правило фокусировки для всех цифровых фотокамер — фокус по центру кадра. То есть нужно помещать объект по центру.

При этом даже у компактных фотокамер (не говоря уже про более дорогие «зеркалки») существует два вида нажатия на кнопку спуска. Первое нажатие — на половину. В этот момент камера фокусируется и на экране фотокамеры отображается на каких же зонах камере удалось сфокусироваться. Второе нажатие — до конца, когда камера делает снимок.

Всегда используйте сначала нажатие наполовину, чтобы убедиться в том, что камера сфокусировалась. Если фокусировки не произошло, значит нужно что-то изменить, например, отодвинуть камеру подальше.

Чтобы сделать снимок в фокусе, проще всего навести камеру так, чтобы объект съемки был ровно в центре кадра, нажать кнопку спуска наполовину. Затем, когда камера сфокусируется, не отпуская кнопку (иначе фокусировка собьётся) можно перевести камеру в нужное положение (к примеру, чтобы объект съемки был чуть правее центра кадра или чуть левее) и уже тогда нажать кнопку до конца. Может быть написано довольно путано, но в реальности это гораздо проще 🙂

2. Освещение. Даже для профессиональной фототехники съёмка в условиях плохого освещения — задача не из лёгких. Для телефонов и простеньких компактных фотокамер достаточное освещение является просто необходимостью, чтобы сделать качественный снимок. При недостаточном освещении появляются шумы, изображение часто получается смазанным.

В идеале освещение должно быть дневным, естественным. Не искусственным. Флуоресцентное освещение, лампы дневного света и все другие лампочки имеют свою цветовую температуру. Даже если выставить соответствующую настройку баланса белого, велик шанс, что кадр всё-равно получится с каким-то оттенком — желтоватым, зеленоватым, красноватым (зависит от типа ламп).

Конечно же можно воспользоваться вспышкой, но она делает изображение более плоским + в подавляющем большинстве случаев появляется проблема «красных глаз». Опять же обратите внимание, что в ТОП практически все фотографии сделаны в дневное время/при хорошем освещении.

И ещё кое-что про свет. Лучше всего фотографироваться не под прямыми лучами солнца, а в тени. Причём желательно не в глубокой тени, а где-то ближе к её границе с прямым солнечным светом. Это позволяет свету быть мягче, но в то же время общий уровень освещённости остаётся довольно высоким.

Если фотосъёмка проходит внутри помещения, то лучше всего, чтобы в окно не попадали прямые солнечные лучи. Также желательно отойти от окна на пару метров (чтобы свет был более рассеяным, мягким). Избегайте стоять спиной к окну: фотография, скорее всего, получится тёмной. Гораздо лучше, если вы будете стоять лицом или боком к источнику света.

3. Фон. Основное правило — чем проще фон, тем больше внимания к главному объекту съёмки. Особенно отвлекают мелкие предметы в кадре, и такие вещи как, например, торчащая в углу кадра незакрытая дверь шкафа или кусок скамейки.

Встречала неоднократно, что пользователи показывают красоты каких-то мест. Нет ничего плохого в том, чтобы использовать красивые места в качестве фона. В то же время не стоит забывать, что это всё-таки не форум путешественников, и не личная страничка в соц. сетях, а форум, где смотрят на изготовленные вещи. Основное внимание — главной цели — модели.

4. Позирование. Как часто на этом сайте в комментариях к моделям из журнала можно встретить нечто «модель в такой позе, что вообще не понятно, что за вещь на ней». Поэтому хотя бы одна фотография (желательно заглавная) должна быть с простой позой, в идеале стоя. Никто не говорит, что это обязательно, но оценить посадку изделия можно, когда стоишь ровно.

5. Обработка фото. Этот пункт вовсе не обязателен, но, как говориться, «почему бы и ДА?». Конечно же всё зависит от степени владения компьютером, но многие программы интуитивно понятны и сделать в них простейшие вещи (обрезать лишнее, повысить яркость/контрастность) можно элементарно.

Главное при обработке фото — найти некую золотую середину и не переборщить с эффектами 🙂

6. Заглавная фотография. Это та фотография, которая стоит первой среди всех добавляемых фотографий и которая отражается в ленте всех выставленных работ на фотофоруме. Именно по ней в итоге оценивают, стоит ли вообще кликать по ссылке и смотреть изделие подробнее или нет. К тому же это изображение в ленте ФФ оказывается довольно маленького размера. Обязательно подумайте над тем, какую фотографию поставить первой в списке при добавлении своей работы на ФФ.

Если на заглавной картинке очень много фона и маааленький человечек, то вряд ли там можно рассмотреть что-то. Интерес к такой работе будет не высокий. Возможно есть смысл подрезать лишнее именно для заглавной фото, а также задуматься над этим на этапе фотосъёмки 😉

И ещё. Повернуть (при необходимости) изображение на 90 градусов и сохранить его затем в таком виде можно даже через стандартный просмотрщик изображений компьютера, не говоря уже о Paint’e. К сожалению, неоднократно встречаются работы, в которых изображение не правильно повёрнуто.

Вот, в принципе, и всё. Конечно же для владельцев серьезной фототехники можно рассказать еще кучу другой информации, но описанные выше советы в первую очередь не для них, а для тех, кто делает снимки на телефоны или цифровые «мыльницы». Те же, кому тема фотографии интересна, могут почитать тематические фото-ресурсы (я не ставила перед собой задачи раскрывать здесь обширную тему фотографии).

И напоследок. Надеюсь, вам (как и мне) очевидно: идеальная фотография не гарантирует попадание в ТОП (ведь оценивается в конечном счёте всё равно изготовленная вещь). Но с некачественной фотографией попасть в ТОП гораздо сложнее.

Надеюсь, что эти рекомендации оказались для вас полезными или по крайней мере позволили задуматься над тем, какого качества фотографии выкладываете на ФФ лично вы.

Благодарю за внимание и желаю всем успехов.

Сумка для фото/видео Continent FF-01 черный

Обращаем Ваше внимание на изменение графика поставок!!!
1, 2, 3 и 8, 9, 10 — выходные дни.
Заказы принимаем: по филиалу Екатеринбург 3 и 10 мая до 15:30 по мск; по филиалам Кострома, Орел, Пенза 4 и 11 мая до 15:30. Доставки 6, 7, 13, 14 мая.

Код товара: 101504

Необходимо авторизоваться чтобы
увидеть информацию по ценам и доступности товара.

Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся
технических характеристик, описания, стоимости товаров и доставки носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Основные характеристики
Тип сумка для фотокамеры
Материал текстиль
Внешние габариты (ВхТхД) 18.50х13х17 см
Защита от воды да
Особенности
Внешний карман да
Варианты переноски плечевой ремень, ручка для переноски

Ferrari FF фото №84888 | автомобильная фотогалерея Ferrari FF на Авторынок.

ру

Популярные фото Ferrari FF



166кб. 1600 x 1200


10

2012



225кб. 1600 x 1200


7

2012



130кб. 1600 x 1200


6

2012



129кб. 1600 x 1200


5

2012



218кб. 1600 x 1200


5

2012



273кб. 1600 x 1200


4

2012



189кб. 1600 x 1200


4

2012

Фото-рейтинг


За каждую фотографию в фотогалерее можно проголосовать. Под фотографиями указан их текущий рейтинг.
Лучшие 60 фото (по результатам голосования) Вы можете посмотреть и скачать в фото-рейтинге.

Фото-форум


Если у вас есть интересные фотографии Ferrari FF или других авто,
вы можете разместить их в фотофоруме.

Разница между полным кадром FF и кропом APS-С — часть вторая.

Всем привет! Чуть больше года назад я писала статью о разнице в размытии заднего плана между кропом и полным кадром. Но в тот раз мне пришлось делать выводы на основе фотографий, полученных на одном фотоаппарате с матрицей размером APS-C.
И с тех пор я часто получала сообщения о том, что такой тест не считается, что обязательно нужно попробовать полный кадр, что там есть особая магия фуллфрейма, объем, цвет, нет шумов, и вообще, Маша, нормальные фотографы снимают на полнокадровые фотоаппараты, а твой Фуджифильм — пукалка за нереальные деньги.

Ну что ж, на днях в мои руки попал полнокадровый фотоаппарат, и я смогла повторить тест, и даже сравнила полный кадр и использование спидбустера на кропе. Интересно? Сейчас покажу результаты.

Не буду повторять теоретическую часть — с ней все еще можно ознакомиться в прошлой статье.
Начнем с простого.

ПЕРВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ.
Расстояние от камеры до модели 2 метра. На обоих камерах установлены китовые зум-объективы в положении 35 мм и со значением диафрагмы F 4.0.

Наложим кадры друг на друга, смасштабировав изображение, полученное с APS-C матрицы:

Все сходится с теорией, как и в прошлый раз. Кроп вырезает серединку из кадра, при этом меняются размеры человека в кадре. Постараемся сохранить масштаб портрета.

ПЕРВЫЙ СПОСОБ — на полном кадре необходимо изменить фокусное расстояние, увеличив его в полтора раза. То есть вместо 35 мм необходимо 52.5. Из-за увеличения ФР диафрагму так же нужно «прикрыть» в полтора раза — вместо 4. 0 необходимо 6. Но так как f 6.0 недоступно, я использовала значение 5.6.

Вывод, полученный в результате этого эксперимента: на кропе и на полном кадре (теоретически) можно получить одинаковые изображения. Для этого на кропе нужно использовать фокусное расстояние в кроп раз меньшее, чем на полном кадре. И так же диафрагму, в кроп раз меньшую. То есть, если на полном кадре используется объектив 135 мм f4, на кропе нужен объектив 90 мм f2.8. Но здесь есть две проблемы.

Первая проблема заключается в том, что не всегда на кропе есть достаточно светосильные объективы. Например, если речь идет о полнокадровых портретниках со светосилой 1.4, то на кропе нужно что-то со светосилой 0.95-1. Таких объективов днем с огнем поискать, да и стоят они немало. Например, на системе Fujifilm X такой объектив пока лишь проектируется, а максимально светосильное стекло  (56 мм f1.2) соответствует полнокадровому 85 мм 1.8.

Вторая проблема связана с фокусными расстояниями. На полнокадровых камерах можно получить действительно широкий угол. С малыми фокусными расстояниями важен каждый миллиметр, и при расчете фокусного расстояния для датчика формата APS-C полнокадровое ФР необходимо делить на 1.5. То есть то, что было 18 мм на полном кадре превращается в 12 мм на кропе. Такая оптика тоже стоит не дешево, и самое широкое ФР на данный момент для системы Fujifilm X — 8 мм в объективе 8-16 f2.8. Это эквивалентно 12-24 мм f4 для полного кадра.

Но от проблем можно перейти и к преимуществам кропа. Во-первых, если кроп так лихо обходится с фокусными расстояниями и проигрывает в широком угле, то в теледиапазоне это становится его плюсом. На данный момент мой набор для съемки птиц включает в себя объектив 100-400 мм. На полном кадре 400 мм соответствует углу обзора объектива с ФР 600 мм! Если мы заговорим о системе Sony, то аналогами такому ФР могут стать объективы Sony FE 200-600mm f/5.6-6.3 за 160 тр или Sony FE 600mm F4 за 1 млн. Но если эти полнокадровые объективы использовать с APS-C фотоаппаратом, их эквивалентное ФР увеличится еще в 1. 5 раза. Да, это будет то же самое, что и «вырезать» центр кадра при постобработке, НО! существует вероятность, что разрешение кадра с кропнутой матрицы будет большим, нежели разрешение «вырезанного»  из полного кадра фрагмента (в зависимости от разрешений каждой из матриц).
Эти же слова можно отнести и к макросъемке. Макрообъективы обычно позволяют получить масштаб 1:1, то есть объект размером около 15 мм на кропе займет кадр почти целиком (по короткой стороне). На полном же кадре 15 мм объект займет лишь центральную часть кадра, как показано на схеме ниже.

И если обе камеры оборудованы матрицами 24 Мп (4000 пикс по высоте), то на кропе объект будет иметь размеры примерно 4000х4000 пикселей, а на полном кадре — всего 2500х2500 пикселей.
Таким образом можно сказать, что кроп-матрица в каких-то моментах, наоборот, дает преимущество.

Что ж, продолжим приводить масштабы человека в кадре к одинаковому, и я предлагаю еще два способа.
ВТОРОЙ СПОСОБ — на кропе человек отдаляется от камеры в кроп раз (то есть в моем случае в 1. 5 раза). Таким образом, расстояние между камерой и человеком становится равным 3 м.

На примере явно видно, как меняется количество фона в кадре. На кропе фона влезло меньше, фон будто «надвигается». На деле, если Вы сравните снимки, полученные с кропа при расстоянии 2 м и 3 м, Вы увидите, что фон на них предоставлен в одинаковом количестве, потому что камера не перемещается, перемещается лишь человек.

ТРЕТИЙ СПОСОБ — полнокадровый фотоаппарат приближается к человеку в кроп раз (в 1.5 раза) и расстояние становится равным 1.3 метра.

Здесь снова хорошо видна разница в количестве фона. Если Вы сравните снимки, полученные с полного кадра при расстоянии 1.3 м и 2 м, вы увидите, что количество фона отличается, потому что камера перемещается.
Именно о сравнении размытия заднего плана мы поговорим далее, а пока лишь еще раз отмечу: при сохранении масштаба портрета и съемки с одинаковым ФР, фона на кропе в кадр влезает меньше, чем на полном кадре в любом случае.

Теперь предлагаю провести еще один эксперимент. Дело в том, что полнокадровую тушку я хотела прикупить в основном для мануалов. Ведь все же слышали слова о том, что «На кропе вся красота обрезается», «На ФФ боке лучше» и » Пленочная оптика раскрывается только на полном кадре».

ВТОРОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ.

Гелиос-44-2, две тушки и три переходника.
Сперва я сделала два кадра на Гелиос-44-2 (напоминаю параметры: ФР 58 мм, максимальная диафрагма — 2.0) с расстояния 2 метра.

Давайте наложим эти кадры друг на друга, сохраняя масштаб, чтоб определить, что обрезается на кропе.

Да, действительно, на кропе кручение не так сильно выражено, и масштаб человека в кадре крупнее. Но у меня есть кое-что интересное: Спидбустер для объективов М42. Подробнее можно посмотреть в этом видео:

Он позволяет получить на матрице фотоаппаратов Fujifilm изображение, схожее с тем, что дал бы объектив на полном кадре. Давайте сравним, насколько эти снимки будут похожи.

По моим впечатлениям, хоть масштаб человека в кадре и количество фона совпадают, все-таки разница в рисунке объектива есть. Это хорошо заметно например на этих фрагментах:

Теперь повторим вышеозначенные способы приведения масштаба.

ВТОРОЙ СПОСОБ — на кропе человек отдаляется от камеры в кроп раз (то есть в моем случае в 1.5 раза). Таким образом, расстояние между камерой и человеком становится равным 3 м.

Снова заметна разница в количестве фона за человеком. Если говорить о силе размытия, то создается впечталение, что особой разницы нет. Давайте сравним фрагменты:

ТРЕТИЙ СПОСОБ — полнокадровый фотоаппарат приближается к человеку в кроп раз (в 1.5 раза) и расстояние становится равным 1.3 метра.

В который раз обращаю Ваше внимание на количество фона в кадре. Разница в боке снова неочевидна, однако заметна разница в рисунке объектива — на ФФ по краям кадра это особенно хорошо видно.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

Все эти эксперименты полностью соответствуют результатам, полученным в прошлой статье с использованием одного лишь фотоаппарата с кропнутой матрицей. Поэтому покупать ФФ для эксперимента особого смысла не было. Однако, я хочу поблагодарить два этих замечательных фотоаппарата и моего мужа за помощь в проведении фото тестов.

Оценив все полученные снимки, можно сделать несколько выводов.

Во-первых, (спойлер!) покупая полнокадровый фотоаппарат с объективом 28-70 f3.5-5.6 Вы получите точно то же самое, что получили бы и на кропе с объективом 18-55 f2.8-4.0.
У кропа и у полного кадра есть как свои преимущества, так и недостатки. Например, полнокадровые фотоаппараты по размеру могут быть сравнимы с кропнутыми, но размеры и вес полнокадровой оптики зачастую значительно превосходят их «кропнутых» собратьев.

Во-вторых, на кропе можно использовать спидбустеры для того, чтоб полностью раскрыть мануальную оптику. Это выйдет намного дешевле — например, мой спидбустер стоил на 30 с лишним тысяч дешевле, чем Сони Альфа.

В-третьих, не стоит считать, что какой-то фотоаппарат лучше другого только из-за размера матрицы. Правильнее было бы сравнить другие параметры: шумы матриц, получаемые цвета, качество изображения конкретных моделей фотоаппаратов. И на основе этого делать выводы о том, какая камера лучше.
Так же стоит всегда иметь в виду цели, ради которых покупалась камера — кто-то хочет снимать пейзажи на широком угле, кому-то необходимо заснять спортивное соревнование, кто-то ищет максимальной компактности для путешествий, кто-то снимает рекламу для билбордов, кому-то нужно просто выложить селфи в инстаграм.
Порой лучше потратить деньги на хорошее стекло или пройти обучение у мастеров, продумать композицию снимка и поработать со светом, а не гнаться за мистическим полным кадром, где, по слухам, обитает невероятный объем и волшебный цвет. Оцените свои лучшие снимки. Разве полный кадр (или кропнутая матрица) сделали их лучшими? Покопайтесь среди плохих кадров — разве размер матрицы испортил их?

«Ну и что же теперь, Маша, нам продавать свои полнокадровые фотоаппараты что ли?»  — усмехнетесь Вы. Ну… Я именно так и делаю, если нужен кому Сони Альфа 7 с китом — пишите 🙂
А если серьезно — камера должна «лежать в руке», дарить Вам удовольствие от ее использования. И не важно, какая это будет система, какая это будет модель фотоаппарата. Если Вас все устраивает — то нет никакого резона гнаться за камерой с большой матрицей. Если же Вам что-то не нравится, и вы уверены, что именно покупка полнокадрового фотоаппарата изменит ситуацию — значит, так тому и быть.

А на этом все. Спасибо за внимание! Желаю Вам прекрасных снимков!

P.S. если Вы до сих пор считаете, что фотоаппарат становится лучше из-за матрицы большего размера:

Не забывайте про Fujifilm GFX и иже с ними)

размер имеет значение? / Фото и видео

⇡#Камера в работе

Ко мне на тест камера попала с единственным комплектным объективом Sony FE 28-60 мм f/4-5,6. Его несомненная прелесть — в особой компактности и самых ходовых фокусных расстояниях, но, конечно, он не раскрывает в полной мере потенциал устройства. Светосильная оптика поможет открыть новые грани a7C, однако тут уже вопрос в приоритетах пользователя. Например, тревел-блогеру могут быть не особо нужны кадры с малой глубиной резкости и выразительным боке, потому что он специализируется на пейзажных фото. И тут как раз компактность выйдет на передний план.

Тест камеры проходил в марте — месяц в среднерусской полосе серый и унылый. Я, как могла, старалась сделать побольше разнообразных кадров, но так или иначе все эти факторы немного смазывают общее удовольствие от процесса съемки. Конечно, в жарких странах да с топовой оптикой впечатления от камеры были бы несколько другими – и у меня, как человека, который пишет обзор, и у зрителя. Но мы постараемся объективно оценить технические стороны кадров, делая скидку на не самое эпохальное содержимое.

Очевидно, что в силу одинаковой «начинки» качество снимков окажется в целом таким же, как и у Sony a7 III, но тем не менее рассмотрим их подробнее. Наиболее существенное различие между a7C и a7 III заключается в том, что a7C предлагает только электронный затвор по первой шторке или полностью электронные режимы затвора. Полностью механический затвор здесь отсутствует. Напомним, что электронный привод передней шторки может вызвать искажение размытия фона, особенно заметное на расфокусированных светлых участках при коротких выдержках. На деле влияние невелико — заметить какие-то артефакты можно только на минимальной диафрагме (от f/1,8 и ниже) при предельно коротких выдержках (от 1/4000).

Съемка в JPEG

Снимки в JPEG выглядят очень достойно и сбалансированно. Камеру отличает вполне корректная цветопередача — в том числе это касается и тона кожи.

С учетом не самого большого по нынешним меркам разрешения сенсора (напомню, 24 мегапикселя) детализация у снимков очень достойная и достаточная для большинства фотографических задач.

Слева — оригинал снимка, справа — кроп. F/7,1, 1/100 с, ISO 100

Производитель предлагает ряд возможностей для модификации снимка непосредственно в момент съемки. Во-первых, пользователь может выбрать один из художественных режимов: стандартный, яркий, нейтральный, чистый, глубокий, светлый, портрет, пейзаж, закат, ночная съемка, осенняя листва, Ч/Б, сепия, стильная рамка. Большая часть из них вносит небольшие корректировки в контрастность, насыщенность и цвет кадра.

Слева – стандартный художественный режим, справа – «Пейзаж»

Более радикально вмешаться в вид снимка можно, применяя один из фирменных «эффектов рисунка»: игрушечная камера, взрывной цвет, постеризация, ретро, мягкий яркий фон, частичные цветовые фильтры (R/G/B/Y), высококонтрастный монохромный, насыщенный монохромный. Если использовать их в меру и к месту – получится неплохо разнообразить свои кадры. Это актуально для тех пользователей, которые не любят сидеть за обработкой, но хотят чего-то особенного. К сожалению, активация опции «эффект рисунка» доступна только в формате JPEG, что для меня лично неудобно: если при просмотре на компьютере становится понятно, что внутрикамерные механизмы не дали нужного результата, всегда приятно иметь «запасной» RAW, который можно обработать на свой вкус.

Примеры съемки с применением «эффекта рисунка»

⇡#Съемка в RAW, динамический диапазон

Трудно однозначно судить, ориентирована ли новинка Sony в первую очередь на фотографов, снимающих в JPEG или в RAW, но очевидно, что RAW-формат остается предпочтительным для ответственных съемок или съемок со сложным освещением — и именно он в полной мере раскрывает потенциал фотокамеры.

Как обычно на камерах Sony, пользователь может снимать либо несжатые RAW (что я и делала при съемке для обзора), либо сжатые с потерями, в то время как у конкурентов от других производителей зачастую присутствует формат RAW со сжатием без потерь.

Снимки для обзора я редактировала в программе Adobe Camera Raw. В качестве примеров я выбрала несколько контрастных сцен. Цель обработки — привести фото в баланс, лучше проявить света и высветлить тени.

Слева — внутрикамерные JPEG, справа — RAW, сконвертированные с настройками по вкусу

Динамический диапазон у a7C очень достойный. И света, и тени «тянутся» довольно хорошо.

Скачать снимки в RAW-формате (183 Мбайт)

⇡#Автофокус, серийная съемка и буфер

Автофокус – одна из сильных сторон Sony a7C. По сравнению с тем, что мы видели в Sony a7 III, алгоритм был дополнительно усовершенствован, что дает более быструю и точную фокусировку – на данный момент это самая передовая система автофокусировки, которая есть у Sony. Она гибридная, с 693 точками фазовой и 425 точками контрастной фокусировки. Sony a7C способна отслеживать любой объект как при фото-, так и при видеосъемке и автоматически использует распознавание глаз, лица или головы, где это необходимо. Причем камера способна распознавать не только людей, но и животных – собак, кошек и птиц. Например, на снимке ниже камера корректно указывала глаз кота, несмотря на то, что он занимает очень небольшую площадь кадра.

Традиционный тест – съемка человека, бегущего на камеру. И здесь a7C отработала без сбоев! Результат действительно впечатляющий, на всех фото фокус на месте. Это один из лучших показателей, которые мы видели в подобных тестах.

Следящая фокусировка

В целом автофокус показал себя отлично, в том числе при съемке в условиях низкой освещенности и при сложном/смешанном свете. Разве что порой мне не хватало джойстика в ситуациях, когда фокусировка шла по одной точке, – приходилось прибегать к сенсорному управлению, что несколько удлиняло процесс.

⇡#Стабилизатор

В Sony a7C установлен механизм 5-осевой стабилизации изображения, который компенсирует пять типов дрожания камеры. Эффективность стабилизации по стандарту CIPA – 5 ступеней. На практике я проверила ее, снимая ночные пейзажи с рук. Следующий снимок сделан на выдержке 1/13 при фокусном расстоянии 60 мм. Резкость получилась весьма хорошей.

Этот кадр снят на выдержке 1/10 при фокусном расстоянии 47 мм:

Мне удавалось сделать достойные по резкости фото и на более длинных выдержках, но здесь уже качественным получались лишь некоторые кадры из серии. Мой лучший результат – вот этот снимок на выдержке 1/4 при фокусном расстоянии 60 мм:

Надо понимать, что результаты могут различаться в зависимости от условий съемки и крепости рук фотографа, но в целом a7C возложенные на нее надежды оправдала: стабилизатор работает на совесть и хорошо выручает в ситуациях, когда нет возможности использовать штатив и не хочется слишком завышать светочувствительность.

⇡#Съемка на высоких ISO

Диапазон светочувствительности Sony a7C — 100–51 200 единиц ISO с возможностью расширения «вниз» до 50 ISO и вверх до 204 800 ISO.

Система Auto ISO позволяет указать нижний и верхний пределы для ISO, а также минимальную выдержку, которую необходимо поддерживать. Этот порог можно определить либо как фиксированное значение выдержки, либо как значение относительно текущего фокусного расстояния: она может равняться 1 / [Фокусное расстояние], быть пропорционально длиннее либо короче. Автоматическая установка ISO доступна в режиме ручной экспозиции, как в режиме фото, так и в режиме видео.

Логично ожидать, что уровень шума у новинки будет таким же, как у Sony a7 III, ведь основная начинка не менялась, и повлиять на результат могут разве что второстепенные факторы вроде нагрева камеры.

Посмотрим несколько примеров из практики, снятых на высоких значениях ISO, а затем перейдем к тестовой сцене. Все JPEG сделаны со стандартным уровнем шумоподавления.

ISO 2000 – картинка «гладкая» и в RAW, и в JPEG.

Слева — внутрикамерный JPEG, справа — RAW, сконвертированный с настройками по умолчанию

Следующее фото сделано на ISO 5000. Оно также смотрится абсолютно достойно. В RAW заметны шумы, если приближать изображение, но они еще довольно деликатны. В JPEG шумодав их практически стер – картинка от этого чуть «замылилась», но опять же это видно, только если приблизить снимок. При просмотре на большом мониторе все выглядит хорошо.

Слева — внутрикамерный JPEG, справа — RAW, сконвертированный с настройками по умолчанию

На ISO 6400 общая картина примерно такая же.

Слева — внутрикамерный JPEG, справа — RAW, сконвертированный с настройками по умолчанию

А вот этот сюжет снят с ISO 8000: здесь шумы хорошо различимы на небе в RAW, тогда как в JPEG небо скорее просто неоднородное.

Слева — внутрикамерный JPEG, справа — RAW, сконвертированный с настройками по умолчанию

При этом сюжет, снятый с более темным небом на ISO 12800, смотрится также вполне качественно

Слева — внутрикамерный JPEG, справа — RAW, сконвертированный с настройками по умолчанию

Скачать снимки в RAW-формате (165 Мбайт)

А теперь — тестовые кадры:

Скачать снимки в RAW-формате (457 Мбайт)

Что же, Sony a7C демонстрирует действительно хорошие показатели. Не только верхнее значение (51 200 единиц ISO), но и расширенное (ISO 102 400) можно назвать приемлемыми для съемки – с поправкой, конечно, на падение детализации и ухудшение цветопередачи. Значение ISO 204 800 подойдет, чтобы формально зафиксировать что-то на фото, но из-за обильного цветного шума и общей «замыленности» картинки оно уже едва ли пригодно для художественных снимков.

⇡#Видеосъемка

Sony a7C выглядит как камера, очень привлекательная именно для видеоблогеров. Скромные размеры позволяют без труда носить ее на вытянутой руке или селфи-палке, поворотный экран – записывать себя, прекрасный автофокус – всегда быть в зоне резкости, стабилизатор – создавать плавную и приятную взгляду картинку даже на ходу. Прибавим к этому отсутствие ограничений по длине записи, отсутствие перегревов, возможность подключения внешних аксессуаров — и получим один из самых привлекательных аппаратов в своем роде.

Камера также поддерживает вертикальный формат видео, популярный, например, при съемке Stories или «тик-токов»: метаданные позволяют проигрывать и редактировать снятый таким образом видеоматериал в вертикальном положении, не переворачивая его.

Скачать ролик в оригинальном качестве (192 Мбайт)

Из аксессуаров производитель предлагает, во-первых, дополнительную рукоятку GP-VPT2BT с Bluetooth, с помощью которой можно управлять записью, зумом, а также использовать ее как штатив для съемки в режиме hands-free. Во-вторых — микрофон с регулируемой направленностью ECM-B1M или адаптер XLR-K3M, которые подключаются через мультиинтерфейсный разъем. Аудио при этом будет передаваться как цифровой сигнал. Это дает возможность записывать качественный звук без лишних аудиокабелей.

Скачать ролик в оригинальном качестве (248 Мбайт)

Максимальное разрешение для съемки видео на Sony a7C – 3840 × 2160 с частотой до 30 кадров в секунду. Камера поддерживает замедленную (в 5 раз) и ускоренную (максимум в 60 раз) съемку при записи в Full HD с частотой 120 кадров в секунду.

Скачать ролик в оригинальном качестве (324 Мбайт)

Скачать ролик в оригинальном качестве (208 Мбайт)

В режиме видеосъемки доступны те же Picture Effect («Эффект рисунка»), Creative Style («Креативный стиль») и Picture Profile («Профиль изображения»), что и в режиме съемки фото.

Из нововведений – из Sony a7S III сюда перекочевала функция фиксации автобаланса белого.

⇡#Автономность

Автономность Sony а7C действительно впечатляет. По заявлению производителя, одного заряда хватит, чтобы сделать до 680 снимков с использованием видоискателя или до 740 снимков с помощью ЖК-монитора. При съемке видео можно снимать непрерывно до 220 и до 215 минут соответственно. Мне в ходе теста не довелось дойти до полной разрядки камеры (я подзаряжала ее, чтобы начинать новый день с полным аккумулятором), но то, что разряжается она ощутимо медленнее своих прямых конкурентов, – факт.

Безусловный плюс – камеру можно заряжать через USB-порт, продолжая при этом вести съемку. Очень актуально опять же для блогеров или журналистов, которые планируют записывать на а7C интервью или какой-то иной продолжительный видеоконтент.

⇡#Заключение

Sony a7C – с одной стороны, камера, которой вроде бы особо нечем нас удивить. Всю начинку она взяла от своей уже немолодой предшественницы Sony a7 III. Качество фото, соответственно, идентичное. Зачем же она нужна в 2021 году?

И здесь надо понимать, что эти две камеры хоть и очень похожи, но все же рассчитаны на разную аудиторию. Sony a7 III – в первую очередь камера для профессиональных фотографов и увлеченных фотолюбителей. Sony a7C – аппарат, больше заточенный под видеосъемку. Он действительно предлагает весьма аппетитный набор характеристик для блогера, и главное – по-настоящему отличный автофокус, усовершенствованный по сравнению с тем, что использовался в a7 III.

В целом возможность получить всю мощь профессиональной камеры в таком небольшом и легком корпусе выглядит привлекательно. Sony a7C наверняка придется по душе тревел-фотографам, которые не хотят выбирать между полным кадром и удобством. Поворотный дисплей, долгое время автономной работы и в целом не слишком приметный внешний вид оценят и стрит-фотографы, которые хотят оставаться мобильными и не привлекать к себе лишнего внимания. Конечно, быстрый и точный автофокус с возможностью отслеживания любых объектов им тоже будет по душе.

Эта камера вполне может быть пригодной и для семейной съемки, так как она дает возможность получать очень качественные портреты (в частности, детей и животных в движении — благодаря отличному механизму распознавания и отслеживания лиц и глаз), не вдаваясь во все тонкости настроек.

Также Sony a7C – отличный вариант второй камеры, например для свадебных фотографов: она не займет много места в рюкзаке, но при этом с хорошей оптикой даст результаты ничуть не хуже, чем более «серьезные» аппараты. Комплектный объектив, к слову, тоже весьма неплох, несмотря на не самую впечатляющую светосилу, – именно он во многом обеспечивает камере ее компактность.

Да, в жертву компактности был принесен видоискатель — работать с ним откровенно некомфортно. Да, установлен странный экран, и да, эргономика не такая удобная, как у той же Sony a7 III. Но, на мой взгляд, с этим можно примириться.

Скачать RAW-файлы (1,42 Гбайт)

Достоинства:

  • компактность в сочетании с полнокадровым сенсором;
  • пыле- и влагозащита, качество сборки;
  • поворотный (а не наклонный) экран;
  • неплохой комплектный объектив;
  • отличный автофокус с системой распознавания не только людей, но и животных;
  • лучшее в своем классе время автономной работы;
  • возможность зарядки от USB во время работы камеры;
  • отличные возможности видеосъемки;
  • эффективная 5-осевая стабилизация;
  • качественные снимки в JPEG;
  • хороший динамический диапазон в RAW;
  • хорошие возможности съемки на высоких ISO.

Недостатки:

  • не самая удобная эргономика;
  • видоискатель очень маленький и некомфортный в использовании;
  • неудачная матрица экрана;
  • невозможность доступа к меню при записи на карту;
  • большинство настроек сохраняется для фотографий и видео, поэтому при переключении необходимо изменять несколько настроек;
  • отсутствие полностью механического затвора, риск искажения движения при съемке с открытой диафрагмой и максимально короткой выдержкой.

Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

FF? | Photo.net Фотофорумы

Обычно я не прошу аплодисментов, медалей, памятников или табличек. Я редко даже прошу печенье, но должен сказать, что меня это оправдывает. Я предполагаю, что Луизе около 17-19 лет, может быть, 20?
В течение нескольких лет, по крайней мере 18-24 месяцев, я говорил, что ТОЛЬКО стариков заботит формат, соответствующий 24×36, и это потому, что вы выросли на нем, и у вас есть устаревшее стекло, которое просто горит. у вас нет такого же FOV, как у ваших старых пленочных фотоаппаратов.
Большинство людей в возрасте от 20 до 20 лет никогда не загружали рулон пленки, они даже не брали в руки пленочный фотоаппарат, и поэтому этот волшебный 24×36, он же … FF — бессмысленный термин и число. Эти люди не связаны с полем обзора определенных фокусных расстояний в определенном формате. Фактически, вы можете возразить, что переход на FF «испортит» их точку зрения на то, как должен выглядеть 20-миллиметровый объектив через видоискатель. Хуже того, в отличие от нас с вами, у них был выбор из цифровых широкоугольников, поэтому они не просят FF, чтобы они могли использовать существующее устаревшее стекло для получения такого широкоугольного FOV.
Я не могу сказать вам достаточно старых взглядов, маркетологи больше не ищут в вас дохода. Они смотрят на демонстрацию 25-35 с расходуемыми деньгами для увеличения продаж сейчас и через 10 лет. Если вы посмотрите, то демо — это именно то, на что, по утверждениям Pentax, смещает фокус, — опытный интернет, не технофоб, 20-35 лет!
По этой причине вы увидите, что APS-C и 4/3 продолжают продаваться и продолжают занимать большую часть рынка.

Да, Canon и Nikon должны были пойти в FF, чтобы сразиться друг с другом.И Sony сама нуждалась в шумихе, поскольку ее подразделение DSLR (я считаю, но могу ошибаться) никогда не приносило прибыли ни за один квартал или год.
Итак, в некотором смысле сейчас между Canon и Nikon идет битва за то, чтобы убедить достаточное количество людей в необходимости FF, чтобы они снова могли дифференцировать свой продукт. К сожалению, разница в ценах все еще достаточно велика, так что убеждение людей — это больше, чем битва брендов и форматов, а битва банковских счетов потребителей! И в то время, когда и потребители, и производители ужесточают пояса, когда термины «мировая депрессия» обсуждаются, я не вижу, чтобы Canon и Nikon выпустили камеру FF за 750-1000 долларов, чтобы украсть шоу, при этом понесшие большие убытки!

Пора переходить на полнокадровый режим? Плюсы и минусы

Сказал ли вам кто-нибудь: «Хорошая фотография; у тебя должен быть дорогой фотоаппарат »?

Согласно легенде фотографии Анселю Адамсу, «Самый важный компонент камеры — это двенадцать дюймов позади нее!»

Ваша камера — это просто инструмент, который вы используете для создания своего видения сцены перед вами. Камера может делать только то, что вы ей говорите, поэтому она не сможет сделать эту «красивую фотографию» сама по себе.

Но что, если камера не соответствует вашим ожиданиям? Тогда, возможно, пришло время для апгрейда — с APS-C на полнокадровый.

Это изображение, снятое при ISO 6400 на полнокадровый Nikon D750, демонстрирует большой тональный диапазон с приемлемым уровнем шума.

Недавно я перешел с камеры с датчиком кадрирования на полнокадровый корпус (Nikon D750, использованный на всех изображениях ниже). В этой статье я не собираюсь вдаваться в техническое обсуждение различий между камерой с датчиком кадрирования и полнокадровой камерой.

Вместо этого я хочу поговорить о том, желателен ли и когда переход на полнокадровую камеру, особенно если вы сомневаетесь в покупке полнокадрового корпуса.

Теперь давайте обсудим некоторые важные плюсы и минусы полнокадрового просмотра:

Преимущества полнокадрового

  • Улучшенные характеристики при слабом освещении: больший сенсор полнокадровой камеры имеет большие пиксели, которые создают меньше цифрового шума при более высоких значениях ISO. В большинстве случаев вы получите улучшение шума при высоких значениях ISO на одну или две ступени по сравнению с камерами с кроп-датчиком, что позволяет снимать с более короткими выдержками при слабом освещении.
  • Больше контроля над глубиной резкости: это часто неправильно понимаемое преимущество полнокадровых камер, потому что больший сенсор не влияет на глубину резкости изображения. Однако с более крупным датчиком полнокадровой камеры вы можете приблизиться к объекту, используя эквивалентное фокусное расстояние, и это приведет к сужению глубины резкости. В конечном итоге вы получите более плавное боке на заднем плане.
  • Улучшенный динамический диапазон и глубина цвета: полнокадровый датчик может записывать больший тональный диапазон в тенях и светлых участках.Детали и цвет значительно улучшены на обоих концах спектра.

Недостатки полнокадрового

Эта летящая цапля была запечатлена при высоком значении ISO, чтобы получить короткую выдержку, необходимую для получения резкого изображения дикой природы.

  • Расходы: стоимость полнокадровой зеркальной или беззеркальной камеры не только выше, чем у альтернативных датчиков кадрирования, но также может потребоваться приобретение полнокадровых объективов.
  • Размер и вес: Общий размер и вес полнокадровых камер больше, чем у их аналогов с датчиком кадрирования.Полнокадровые объективы тоже больше и тяжелее. Это может не иметь значения для многих фотографов, но если вы часто носите снаряжение на большие расстояния, это может быть важным фактором.
  • Без кроп-фактора: телеобъектив полнокадровой камеры уменьшается из-за отсутствия датчика кропа. Объектив 200 мм на полнокадровой камере достигает 200 мм; объектив 200 мм на камере с датчиком кадрирования 1,5x достигает 300 мм.

Если вы зашли так далеко, но вам все еще нравится звук полнокадровой камеры, самое время задать себе несколько ключевых вопросов:

Сколько это будет стоить?

Как упоминалось выше, покупка полнокадровой камеры значительно дороже, чем камера с датчиком кропа, к тому же вам, вероятно, придется покупать новые объективы. Нет смысла переходить на полнокадровый режим, если вы не собираетесь использовать высококачественные объективы, предназначенные для полнокадровых камер. Поэтому, если вы планируете перейти к полнокадровому изображению, вы можете начать с обновления ваших объективов до тех, которые совместимы с полнокадровыми камерами.

Какой вид фотографии вам нравится снимать?

Выбор меньшей диафрагмы f / 22 обеспечил достаточную глубину резкости, чтобы держать в фокусе и мальчиков, и водопады при использовании моего полнокадрового Nikon D750.

Полнокадровые сенсоры обладают преимуществами и недостатками для различных типов фотографии.

  • Пейзаж: улучшенные характеристики при слабом освещении и большая детализация являются ключевыми преимуществами полнокадровых камер для пейзажной фотографии. Единственный возможный недостаток здесь — это фактически меньшая глубина резкости, но это можно компенсировать, используя меньшее значение диафрагмы.
  • Портреты: больший размер полнокадровой матрицы приведет к меньшей глубине резкости. Для портретной съемки это означает, что фон может быть более размытым и лучше выделять объекты.
  • Дикая природа: полнокадровая камера теряет телеобъектив, который предлагает камера с датчиком кадрирования.Тем не менее, многие фотографии дикой природы снимаются в условиях низкой освещенности, где полнокадровая матрица дает значительное преимущество.
  • Спорт: Как и в случае с фотографией дикой природы, возможности высокого ISO полезны для спортивной фотографии. Однако потеря увеличенного охвата может стать проблемой.

Суммировать:

Если вы фотографируете портретную или пейзажную съемку, есть много причин для перехода на полнокадровый режим. Но если вы занимаетесь спортом или стрелком дикой природы, вам нужно подумать более внимательно.

Эта сцена была снята на 24 мм на полнокадровый Nikon D750. Белая линия показывает, какая часть этого изображения будет снята камерой с датчиком кадрирования с того же места съемки.
Это изображение было снято на 600 мм с помощью полнокадровой камеры. Белая линия показывает преимущество в досягаемости, которое может обеспечить камера с датчиком кадрирования. Тем не менее, сделать это изображение в условиях низкой освещенности с ISO 2000 возможно благодаря моей полнокадровой матрице.

Ваша текущая камера сдерживает вас?

Каждая камера имеет ограниченное количество спусков затвора, поэтому, если срок службы вашей камеры подходит к концу, возможно, пришло время подумать об обновлении.Если ваша старая модель датчика кадрирования ограничивает ваши результаты при слабом освещении, и вас постоянно беспокоит высокий уровень шума, вам может быть полезно перейти на полнокадровый режим.

Однако имейте в виду, что удобно обвинять камеру в том, что она делает плохие изображения, но, возможно, это не камера, которая вас сдерживает.

Часто фотографы не получают ожидаемых результатов от высококачественного оборудования просто потому, что им не удается использовать более фундаментальные методы. Независимо от типа камеры, с помощью которой вы снимаете, узнайте ее и как работают все ее функции, прежде чем переходить к другой.

Этот городской пейзаж был запечатлен полнокадровой камерой при слабом освещении за счет увеличения ISO.

Каков ваш уровень фотографического опыта?

Полнокадровая камера, наверное, не лучший вариант для новичков.

Так что, если вы новичок, я бы рекомендовал начать с камеры начального уровня и перейти к полнокадровой модели. На самом деле, если вы ищете камеру для фотосъемки семьи и друзей, модель с датчиком кадрирования — отличный выбор.

Если вы собираетесь воспользоваться преимуществами полнокадрового сенсора, очень важно иметь хорошее представление о треугольнике экспозиции (диафрагме, выдержке и ISO) и о том, как его ключевые компоненты работают вместе.Вам также должно быть комфортно снимать в ручном режиме.

Вы делаете большие отпечатки?

Полнокадровый сенсор имеет более крупные пиксели, что позволяет улавливать больше света, что позволяет получать высококачественные большие отпечатки. Если вы никогда не печатаете больше 8 × 10 дюймов, то полнокадровая модель вам здесь не очень поможет.

Это изображение восхода солнца, снятое на полнокадровую камеру Nikon D750, демонстрирует хороший диапазон тонов без какого-либо цифрового шума в тенях, который, вероятно, присутствует в некоторых камерах с кроп-сенсором.

Сделает ли покупка полнокадровой камеры лучшим фотографом?

Возможно, вы слышали эту цитату: «Навыки фотографии приобретаются практикой, а не покупкой».

Вам нужна полнокадровая камера, чтобы делать отличные снимки? Нет, конечно нет! Большинство представленных сегодня на рынке новых камер с датчиком кадрирования созданы для получения красивых изображений!

Но если вы опытный фотограф, вам может быть полезно переключиться на полнокадровый режим.

Итог

Если вы думаете об обновлении камеры с датчиком кадрирования, обязательно учтите цену, совместимость объектива и тип фотографии, которую вы делаете, прежде чем переходить на полнокадровый режим.Переход к более крупному датчику может быть трудным, но если вы готовы к этому большому шагу, результаты часто будут вознаграждены.

А теперь скажи мне:

Вы готовы к полному кадру? Пожалуйста, оставьте свой ответ в комментариях ниже!

full frame — Есть ли разница между датчиками кадрирования и FF в отношении качества изображения?

Во многих отношениях ваше восприятие верное. Повышение качества изображения — это игра в числа.

В 2000 году я купил камеру Sony, которая стоила несколько сотен долларов.Я думал, что изображения были потрясающими. Это полностью уничтожило даже самое лучшее, что я когда-либо делал в кино.

Примерно восемь лет спустя я купил Nikon D7000 и объектив 50mm f / 1.8d и подумал, что ЭТИ снимки были потрясающими.

Я всегда снимал полностью вручную примерно с 1970 года, поэтому я гораздо лучше контролирую свою камеру, чем люди, которые просто делают снимки. Но потом я переключился на RAW и начал постобработку с помощью Lightroom. УХ ТЫ! Какое улучшение.

С тех пор я добавил Nikon D810, который полностью вытеснил мою D7000. Позже я заменил свой «пластиковый» 50-миллиметровый объектив на потрясающий 30-летний Nikkor 50mm f / 1.2 с ручной фокусировкой «отличный пятьдесят». Отличное стекло действительно имеет значение. Поэтому я купил 20-летний объектив Nikkor 35mm f / 1.4 с ручной фокусировкой и установил его на свой D7000.

На данный момент мне действительно не нужно больше мегапикселей. И я не думаю, что есть лучшее стекло для моих нужд стоимостью менее многих тысяч долларов.

Но с точки зрения «игры в числа», о которой вы упомянули, цифровые фотоаппараты все еще даже не приблизились к тому динамическому диапазону, который есть у человеческого глаза.Вот где я вижу, что нужно сделать гораздо больше. Когда они выйдут с камерой, которая имеет примерно такое же количество ступеней динамического диапазона, что и мои глаза, я буду во всем. Тем временем я вижу небольшие улучшения в этой области, но производители камер в основном сосредотачиваются на функциях, которые на самом деле больше не влияют на качество изображения. Больше мегапикселей на данный момент важно только для людей, которые планируют делать рекламные щиты из своих изображений.

Более быстрые кадры в секунду, лучшая производительность при слабом освещении, все более высокие значения ISO и так далее, для меня, на данный момент неважные навороты.Я НЕ потратил мегабакеты на покупку Nikon D5 именно по этой причине.

Что касается качества изображения и того, где один комплект оборудования лучше другого, я лично считаю, что получаю довольно приличные снимки. Правильно экспонированные, интересно оформленные, в фокусе изображения, которые, я надеюсь, расскажут историю. Моя экипировка довольно высокого класса для непрофессионала.

Однако Ансель Адамс мог взять практически любую камеру, включая «наведи и снимать», и посрамить любую из моих фотографий. Технологии дадут вам только до сих пор.Великий инструмент должен быть в руках великого художника (а я им не являюсь).

Итак, да, отчасти это игра с числами, отчасти постоянное стремление к лучшему стеклу и постоянное совершенствование навыков, изучение того, как использовать камеру таким образом, чтобы получить от нее максимальную отдачу. Поэтому мы занимаемся фотографией и, по крайней мере, в моем случае, никогда не осваиваем фотографию.

Объектив, который должен иметь и использовать каждый фотограф: 35 мм

Чтобы ответить на вопрос, заданный другим писателем Тоддом Форенкампом в его статье о почтенном 50-миллиметровом постоянном фокусе, я бы выбрал объектив, если бы я оказался на необитаемом острове. чтобы быть простым 35 мм.Конечно, 50 мм — старый и надежный выбор, который должен охватывать большинство объектов, но он не подходит для чего-то конкретного, и, честно говоря, я думаю, что в наши дни это немного скучно. 35-миллиметровый, конечно же, полнокадровый, откроет дверь к другому типу визуализации, и он может делать практически все, что может делать 50-миллиметровый, плюс немного больше.

Как и многие фотографы, я начал с классической «изящной пятидесяти» для пленочных и цифровых фотоаппаратов. Это полезное фокусное расстояние, но, возможно, скучное из-за того, насколько оно стало обычным. Я также считаю, что это несколько ограничивает многие предметы; Мне всегда хотелось чего-то более широкого. В конце концов, я полагался на 16-35 мм в большинстве своих документальных работ, включая портреты окружающей среды, и постоянно обнаруживал, что использую 35 мм. Итак, когда я пошел покупать новое стекло, 35-миллиметровое стекло стало приоритетом, и теперь у меня дома есть три разных 35-миллиметровых стекла (что слишком много, но я просто не могу расстаться ни с одним из них).

Объектив Nikon AF NIKKOR 50mm f / 1.8D

Что делает 35-миллиметровый объектив достойным выбором? Что ж, я думаю, что самым важным соображением должен быть угол обзора немного шире, чем «нормальный».Это означает, что есть больше возможностей для захвата части фона вместе с вашим объектом и рассказа законченной истории. Я снимаю много документальных и фотожурналистических работ, поэтому более широкий обзор — огромное преимущество. Это также означает, что я могу работать в более ограниченном пространстве, и я уверен, что многие фотографы сталкиваются с этой проблемой при создании снимков. Вдобавок ко всему, 35-миллиметровый объектив обычно может быть ближе, чем ваш базовый 50-миллиметровый объектив, что дает вам больше свободы передвижения в целом. И теперь, когда в нашем распоряжении так много камер с разрешением выше 24 МП, кадрирование при публикации имеет очень небольшую цену для общего качества изображения.Это делает его одним из самых удобных и универсальных простых чисел.

Поле зрения

Я считаю 35 мм идеальным фокусным расстоянием, не слишком широким и не слишком длинным. Ему удается избежать многих проблем искажения, которые сопровождают более широкие возможности, и все еще может создавать изображения с малой глубиной резкости. Наше естественное зрение может быть более точно согласовано с 50 мм, но я думаю, поэтому 35 мм — гораздо лучший выбор. Это дает пользователям немного другой вид, чем мы видим своими глазами, особенно если мы хотим запечатлеть что-то уникальное и раскрыть что-то в сцене перед нами, что может быть неочевидным с более ограниченной точки зрения. И, как я упоминал ранее, широкое кадрирование и более близкое кадрирование дают вам возможность получить поле зрения 50 мм, когда захотите.

Разница между углом зрения объектива 50 мм и углом зрения объектива 35 мм (только для иллюстративных целей)

Размер

Объективы

35 мм, возможно, не самый маленький вариант, но они могут быть очень близки. Отличными примерами этого являются Sony FE 35mm f / 2.8 и Nikon AF NIKKOR 35mm f / 2D, которые соответствуют даже самым компактным изящным пятидесятым.Однако, если вы начнете искать диафрагмы большего размера, я должен признать, что размер действительно заметно увеличивается. Текущие объективы с диафрагмой f / 1.4 становятся все длиннее и крупнее, но, на мой взгляд, не настолько, чтобы это было проблематично. В любом случае, это простой, а не телеобъектив, поэтому в целом у вас будет более легкая нагрузка по сравнению с любыми профессиональными зумами.

Объектив Nikon AF NIKKOR 35mm f / 2D

Стоимость

Хорошо, Тодд меня по стоимости. Варианты с фокусным расстоянием 50 мм можно найти дешевле, поскольку они, как правило, являются более простыми и хорошо известными конструкциями линз.Но вы платите за качественное стекло, и если вы хоть немного похожи на меня, вы, вероятно, извлечете больше пользы из более красивого 35-миллиметрового стекла на более позднем этапе вашего фотографического путешествия, чем от недорогого 50-миллиметрового стекла. Если вы посмотрите на подержанное оборудование или более медленные варианты, вы должен быть в состоянии найти тот, который соответствует вашему ценовому диапазону. Это того стоит.

Оптика

50 — это просто, но хорошие 35 мм — это то место, где вы начинаете видеть какое-то специальное стекло. Будь то базовое асферическое стекло или сложный преломляющий элемент Blue Spectrum, вы можете быть уверены, что большинство 35-миллиметровых линз вполне хороши.35 не достаточно широкий, чтобы создавать какие-либо проблемы, но хороший объектив будет иметь некоторые исправления, чтобы ограничить любые аберрации.

35s может быть довольно быстрым. Практически у каждой марки есть вариант с объективом 35 мм f / 1,4, и у каждого из них есть объектив около f / 2. С современной технологией сенсоров вы должны быть более чем довольны любым из этих вариантов, и они достаточно быстрые для получения малой глубины резкости, особенно если вы подходите близко к объекту.

Объектив Canon EF 35mm f / 1.4L II USM

Руководство

Надеюсь, теперь вы находитесь на пути к получению 35-миллиметрового простого.Позвольте нам помочь вам — просто найдите свой объектив и сравните некоторые из лучших доступных объективов. Я собираюсь разбить это на пару основных выборов для каждого маунта, чтобы вам было легче. И имейте в виду, что я собираюсь перечислить только собственные варианты.

Canon EF (полный кадр)

Canon делает пару звездных вариантов для поисковиков 35 мм. Во-первых, один из его новейших объективов — EF 35mm f / 1.4L II USM, который, очевидно, является наиболее оптически усовершенствованным и высококачественным вариантом для фотографов Canon. Если это немного дороговато, Sigma делает 35mm f / 1.4 DG HSM Art, который наверняка понравится многим. Для выбора более среднего диапазона трудно превзойти EF 35mm f / 2 IS USM, который является одним из немногих широких объективов со стабилизацией. Крепление Canon EF имеет множество опций, но если вам нужно что-то доступное по цене, будет сложно превзойти YN 35mm f / 2 от Yongnuo.

Объектив Sigma 35mm f / 1.4 DG HSM Art для цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon

Чтобы просмотреть полный список 35-мм полнокадровых объективов для крепления Canon EF, щелкните здесь.

Canon EF (APS-C)

Если вы работаете с системой Canon APS-C, вам следует искать объективы с диаметром около 24 мм (хотя 22 мм идеально подойдет для 1.6-кратный кроп-фактор). Единственным доступным специализированным объективом APS-C является доступный EF-S 24mm f / 2.8 STM, который имеет то преимущество, что имеет форму блинов. Помимо этого, вам нужно обратить внимание на полнокадровые варианты, такие как EF 24mm f / 2. 8 IS USM.

Объектив Canon EF-S 24mm f / 2.8 STM

Чтобы просмотреть полный список объективов для камер Canon APS-C, щелкните здесь.

Никон F (FX)

Полнокадровые 35-миллиметровые байонеты Nikon являются одними из старейших, используемых до сих пор, но самые последние модели будут вашим лучшим выбором.Это включает в себя AF-S NIKKOR 35mm f / 1.4G серии Gold в верхней части, за которым следует меньший и более доступный AF-S NIKKOR 35mm f / 1.8G, оба из которых имеют многие из новейших функций для цифровых камер. Если вы ищете более классическое стекло, Nikon по-прежнему выпускает AF NIKKOR 35mm f / 2D, который предлагает автофокусировку и кольцо физической диафрагмы. А для чисто ручного управления и высококачественной оптики есть NIKKOR 35mm f / 1.4, хотя сегодня лучше, вероятно, ZEISS Milvus 35mm f / 2 ZF.2 или ZEISS Milvus 35mm f / 1.4 Объектив ZF.2. Если вы просто ищете что-то для начала, Yongnuo делает отличный бюджетный объектив YN 35mm f / 2, хотя вы получите гораздо больше, перейдя на Sigma 35mm f / 1. 4 DG HSM Art или Tamron SP 35mm. f / 1.8 Di VC USD.

Объектив ZEISS Milvus 35mm f / 1.4 ZF.2 для Nikon F

Чтобы просмотреть полный список полнокадровых объективов 35 мм для Nikon F, щелкните здесь.

Никон F (DX)

К сожалению, не так много вариантов для камер Nikon формата DX, где вам нужно будет смотреть в сторону 24 мм, чтобы получить свой 35-миллиметровый эквивалент, но несколько доступных вариантов вполне хороши.Начиная с Nikon AF-S NIKKOR 24mm f / 1.8G ED, у вас будет современное стекло и функции для четких изображений и быстрой работы. Однако, если вы хотите что-то более доступное, классический AF NIKKOR 24mm f / 2.8D определенно справится с этой задачей. Есть еще несколько вариантов, которые вы можете найти, просто нажав здесь.

Объектив Nikon AF NIKKOR 24mm f / 2.8D

Sony A

Как относительно небольшая система по сравнению с более известными брендами, байонет A по-прежнему имеет в наличии качественное стекло.У Sony есть собственный 35mm f / 1. 4 G для тех, кто хочет придерживаться OEM. Тем не менее, система действительно открывает возможности выбора сторонних производителей, в том числе Sigma 35mm f / 1.4 DG HSM Art. Кроме того, у Tamron есть объектив SP 35mm f / 1.8 Di USD для тех, кто ищет более компактный или доступный объектив. Если вам нужно что-то для камер APS-C с байонетом A, единственный полнофункциональный вариант — это Distagon T * 24mm f / 2 ZA SSM, который обеспечивает 36-миллиметровый эквивалент. Существует также полностью ручной объектив Mitakon Zhongyi Creator 35mm f / 2 для крепления Sony A.

Объектив Sony Distagon T * 24mm f / 2 ZA SSM

Чтобы просмотреть полный список полнокадровых объективов 35 мм с байонетом A, щелкните здесь.

Pentax К

Для полнокадровых стропов Pentax единственный выбор от этой компании — HD Pentax-FA 35mm f / 2, который кажется подходящим вариантом. Если вы хотите что-то более современное, вам следует проверить Sigma 35mm f / 1.4 DG HSM Art, а если вы предпочитаете ручную жизнь, есть Rokinon 35mm f / 1. 4 AS UMC или Mitakon Zhongyi Creator 35mm f / 2. Если вы относитесь к числу любителей APS-C, ближайшим выбором будет компактный HD Pentax DA 21mm f / 3.2 AL Limited с фокусным расстоянием, эквивалентным 31,5 мм.

Pentax HD Pentax DA 21mm f / 3.2 AL Limited Lens

Sigma SA

Что ж, это просто. Для камер Sigma APS-C и APS-H лучше всего подойдет 24mm f / 1.4 DG HSM Art с эквивалентным фокусным расстоянием 36 мм и 31 мм соответственно.

Объектив Sigma 24mm f / 1.4 DG HSM Art для Sigma SA

Sony E

Это моя текущая система, поэтому мне легко выбрать здесь несколько вариантов, начиная со среднего диапазона Sony Sonnar T * FE 35mm f / 2.8 ZA. Этот вариант очень компактен, имеет средний ценовой диапазон и обеспечивает отличную производительность. За меньшие деньги попробуйте Rokinon AF 35mm f / 2.8 FE, который предлагает многие из тех же функций по более приемлемой цене. Если вы хотите пойти дальше, есть Distagon T * FE 35mm f / 1.4 ZA с более быстрой диафрагмой, еще лучшей оптикой и физическим кольцом диафрагмы, которое можно отключить для видео. Если заглянуть в ручную область, у вас есть Rokinon 35mm f / 1.4 AS UMC, а если вы снимаете видео, ZEISS предлагает вам Loxia 35mm f / 2.Чтобы узнать о других полнокадровых параметрах, нажмите здесь, или, если вы обнаружите, что вам действительно нравятся 35-миллиметровые объективы, просто приобретите RX1R II.

Объектив Rokinon AF 35mm f / 2.8 FE для Sony E

Если вы фотографируете с байонетом APS-C с байонетом E, есть один серьезный вариант: Sonnar T * E 24mm f / 1.8 ZA. Один из моих любимых объективов, когда я использовал a6000, этот объектив, безусловно, стоит своих денег, что хорошо, поскольку он ближе всего к 35 мм, который вы можете получить для системы, если вы не посмотрите на полностью ручной Rokinon 24mm f / 1.4 ED. AS IF UMC.

FUJIFILM X (APS-C)

FUJIFILM имеет систему APS-C, поэтому вам стоит обратить внимание на ее 23-миллиметровые объективы, чтобы они выглядели 35-миллиметровыми.К счастью, решение довольно простое, существует всего два варианта. Последний XF 23mm f / 2 R WR компактен и устойчив к погодным условиям, в то время как XF 23mm f / 1.4 R, очевидно, быстрее и претендует на лучшую оптику. Если вы хотите что-то строго ручное, я бы порекомендовал Rokinon 21mm f / 1.4.

Объектив Fujifilm XF 23mm f / 2 R WR

Чтобы узнать обо всех вариантах крепления Fujifilm X-mount, щелкните здесь.

Canon EF-M (APS-C)

Еще одна система APS-C, байонет EF-M, имеет несколько вариантов, но его действительно сложно превзойти собственный EF-M 22mm f / 2 STM от Canon.Быстрый, крошечный и оптически превосходный, это простой выбор. Если вы хотите что-то ручное, Rokinon делает 21 мм f / 1,4.

Объектив Canon EF-M 22mm f / 2 STM

Micro Four Thirds

Фактор кадрирования делает поиск 35-миллиметрового эквивалента немного запутанным для Micro Four Thirds, поскольку технически вам понадобится 17,5 мм. К счастью, такой объектив существует в специализированном объективе Voigtländer Nokton 17.5mm f / 0.95, но, поскольку этот объектив ориентирован на обеспечение исключительного боке, он не может быть идеальной оптикой для повседневного использования. Для повседневной съемки я бы рекомендовал Olympus M.Zuiko Digital 17mm f / 1.8 или, для более широкого обзора, ручной Rokinon 16mm f / 2 ED AS UMC CS.

Вы можете найти еще несколько вариантов 17 мм Micro Four Thirds, щелкнув здесь.

Объектив Voigtländer Nokton 17.5mm f / 0.95 для камер Micro 4/3

Leica M

Если вы снимаете с помощью корпуса Leica M-серии, трудно не захотеть придерживаться стекла Leica, и Leica упрощает эту задачу, предлагая два различных варианта: Summicron-M и Summilux-M. Во-первых, у вас есть Summicron с высоко оцененной оптикой, диафрагмой f / 2 и компактными размерами.Кроме того, есть более дорогой объектив Summilux с диафрагмой f / 1.4, который немного крупнее и тяжелее, но при этом имеет более мечтательный вид и большую скорость. Если вы ищете что-то более доступное по цене, трудно не рекомендовать какие-либо варианты ZEISS и Voigtländer, особенно если вы планируете адаптировать их к другим системам.

Leica Summilux-M 35mm f / 1.4 ASPH. Линза

Leica L

Те, у кого есть камеры Leica с L-байонетом, могут выбрать 35-миллиметровый объектив, соответствующий скорости и цене. Для полнокадровых снимков Sigma 35mm f / 1.4 DG HSM и 35mm f / 1.2 DG DN Art предлагают самую быструю светосилу, в то время как поклонники Leica, возможно, захотят остаться с брендом Leica APO-Summicron-SL 35mm f / 2 ASPH. Наконец, KIPON Iberit 35mm f / 2.4 завершает выбор для людей с ограниченным бюджетом. Для стрелков T и TL существует ровно один 35-миллиметровый эквивалент — Summicron-T 23mm f / 2 ASPH. Если вы снимаете беззеркальной камерой APS-C от Leica, этот объектив должен быть у вас.

Объектив Leica Summicron-T 23mm f / 2 ASPH

Последний вариант, о котором стоит упомянуть, — это недавно анонсированный объектив ZEISS ZX1, который в дополнение к фиксированному объективу ZEISS Distagon T * 35 мм f / 2 оснащен объективом 37.Полнокадровый CMOS-датчик 4 МП, внутренняя память 512 ГБ и предустановленная интегрированная версия Adobe Photoshop Lightroom CC для редактирования и публикации в камере.

ZEISS ZX1 имеет 512 ГБ встроенной памяти и предварительно установлен Adobe Photoshop Lightroom CC для редактирования и совместного использования в камере.

Любите 35? Ненавижу 35? Есть ли какой-то объектив, который вам очень нравится, но которого нет в моем списке? Или есть другое фокусное расстояние, помимо 50 мм и 35 мм, которое, по вашему мнению, даже лучше? Оставьте комментарий ниже!

Этот фотограф оставил Fujifilm APS-C для Sony FF, а затем переключил обратно Fujifilm APS-C… Вот почему!

От Sony к Fuji — Почему?

Итальянский фотограф Роберто владел оборудованием Fujifilm серии X, но в какой-то момент последовал песням сирен полнокадрового Sony.

Теперь, после некоторого использования Sony, он снова переключился на Fujifilm.

В своем (итальянском) видео он объясняет, почему.

Но не волнуйтесь, вам повезло, что FujiRumors — полиглот (я говорю на 4 языках), поэтому я переведу его для вас;).

О Sony!

  • Sony — законченная, отработанная и действующая полнокадровая беззеркальная система
  • Sony улучшила эргономику за эти годы
  • Автофокус

  • с Sony A9 — один из лучших (если не лучший) на рынке
  • Объективы

  • Sony удовлетворяют все потребности, и есть много объективов сторонних производителей от Tamron, Sigma и т. Д.
  • Sony страшно эффективна

Так зачем переходить на Fujifilm?

  • он и его команда делают свадебную фотографию
  • вся команда снимает Fujifilm, кроме него
  • для ускорения рабочего процесса было важно иметь одинаковые файлы (одинаковые цвета и т. Д.)
  • многие клиенты запрашивают изображения быстро (если не в тот же день, то послезавтра), а JPEG от Fujifilm великолепны, так что они могут быстро доставить клиентам

Почему другой не перешел на Sony?

  • обсуждали
  • они проверили файлы между Sony и Fujifilm
  • разница между Sony и Fujifilm не такая уж и большая
  • Полнокадровый

  • дает вам немного лучшую производительность при высоких значениях ISO, но они не часто работают за пределами ISO 3200, и до ISO3200 у Fujifilm нет проблем
  • все сказали, что цвета Fujifilm просто лучше.С файлами Sony вы должны работать с ними. Fujifilm дает вам лучшие цвета и «готовые изображения»

А автофокус?

  • Sony имеет потрясающий автофокус
  • делают репортажные фотографии
  • им нужна сверхбыстрая однократная автофокусировка и короткая задержка между моментом нажатия кнопки спуска затвора и моментом, когда камера эффективно делает снимок.
  • с Sony он больше использует отслеживание
  • , значит есть другой подход
  • с Sony: камера на глазу, отслеживание объекта, и когда кадр правильный, снимайте
  • с Fujifilm: наблюдайте за сценой, смотрите момент и только потом поднимайте камеру к глазу и делайте снимок
  • для его стиля фотографии, система Fujifilm лучше

последний триггер:

  • он тестировал Fujifilm X-Pro3
  • ему очень понравилось, как быстро готов к стрельбе
  • огромный оптический видоискатель позволяет вам видеть, что происходит за пределами кадра, готовый увидеть, попадают ли другие объекты в кадр
  • EVF отличный
  • JPEG

  • великолепны и очень гибки, вы можете многое редактировать в камере и гораздо меньше делать на компьютере позже
  • он любит винтажное прикосновение и ручное управление.Он с ними быстрее работает

Объективы и боке?

  • Fujifilm, к сожалению, не предлагает крупных сторонних производителей
  • , но у Fujifilm много отличных объективов
  • у него 1,4 полнокадровые линзы
  • пока не может получить такое же боке на Fujifilm. Хотя разница в любом случае небольшая, и для его фотографии
  • она не имеет особого значения.

Что он купил?

Затем он опубликовал следующее видео с ответами на комментарии и говорит:

  • X-T3 вышел после того, как он ушел из Fujifilm, иначе он, вероятно, никогда бы не переключился, так как у него отличный автофокус.
  • он полюбил X-Pro3 всего после 1 часа тестирования.Это соответствует его стилю. ЖК-дисплей отвлекает. С X-Pro3 вы больше связаны со сценой
  • Lightroom со временем значительно улучшил поддержку X-Trans
  • Capture One Pro немного лучше Lightroom. Но на работе используют Lightroom
  • .

  • попытаться сопоставить прекрасные цвета Fujifilm на посту совсем непросто
  • AF-C на Sony лучше, но AF-S лучше на Fujifilm
  • он экономит много времени при публикации, так как он может использовать JPEG гораздо чаще
  • Вы можете быстрее доставить клиентам

Добро пожаловать обратно на сторону Фудзи, Роберто!

FF Значение в фотографии — Что означает FF в фотографии? FF Definition

Значение FF — это Fotoschule Frank, а другие значения расположены внизу, которые имеют место в терминологии фотографии, а FF имеет 3 разных значения.Все значения, которые принадлежат аббревиатуре FF, используются только в терминологии Фотографий, другие значения не встречаются. Если вы хотите увидеть другие значения, нажмите ссылку «Значение FF». Таким образом, вы будете перенаправлены на страницу, где указаны все значения FF.
Если внизу не указано 3-х разных значений аббревиатуры FF, выполните поиск еще раз, введя такие структуры вопросов, как «что означает FF в фотографии, значение FF в фотографии». Кроме того, вы можете искать, набрав FF в поле поиска, которое находится на нашем веб-сайте.

Значение астрологических запросов

FF Значение в фотографии

  1. Fotoschule FrankPhotography
  2. Front FocusPhotography
  3. Forum FotografiiPhotography

Также найдите значение FF для фотографии в других источниках.

Что означает FF для фотографии?

Мы составили запросы в поисковых системах по аббревиатуре FF и разместили их на нашем веб-сайте, выбрав наиболее часто задаваемые вопросы.Мы думаем, что вы задали аналогичный вопрос поисковой системе, чтобы найти значение аббревиатуры FF, и мы уверены, что следующий список привлечет ваше внимание.

  1. Что означает FF для фотографии?

    FF означает Forum Fotografii.

  2. Что означает аббревиатура FF в фотографии?

    Аббревиатура FF в фотографии означает «передний фокус».

  3. Что такое определение FF?

    FF определение — «Форум фотографии».

  4. Что означает FF в фотографии?

    FF означает «Передний фокус» для фотографии.

  5. Что такое аббревиатура FF?

    FF аббревиатура — «Front Focus».

  6. Что такое сокращение от Front Focus?

    Сокращение от «Front Focus» — FF.

  7. Каково определение аббревиатуры FF в фотографии?

    Определения сокращенного обозначения FF — «Передний фокус».

  8. Какова полная форма аббревиатуры FF?

    Полная форма аббревиатуры FF — «Front Focus».

  9. Что означает FF в фотографии?

    Полное значение FF — «Передний фокус».

  10. Какое объяснение FF в фотографии?

    Объяснение для FF — «Передний фокус».

Что означает аббревиатура FF в астрологии?

Мы не дали места только значениям определений FF. Да, мы знаем, что ваша основная цель — объяснение аббревиатуры FF. Однако мы подумали, что вы можете рассмотреть астрологическую информацию аббревиатуры FF в астрологии.Поэтому астрологическое описание каждого слова доступно внизу.

FF Аббревиатура в астрологии
  • FF (буква F)

    Вы идеалист и романтик, возносите своего возлюбленного на пьедестал. Вы ищете лучшего друга, которого можете найти. Вы флиртуете, но когда-то преданы своему делу, вы очень лояльны … Вы чувственны, сексуальны и страстны в личной жизни. На публике вы можете быть эффектным, экстравагантным и галантным. Вы рождены романтиком. Драматические сцены — ваше любимое времяпрепровождение в фантазиях.Вы можете быть очень щедрым любовником.

Фотограф Мека Хеммонс — лицом вперед

12 апреля 2021 г. | Читать 7 мин.

Facing Forward партнер, Мека Хеммонс, пропагандирует идею естественной красоты с помощью портретной фотографии. Как видно на ярких фотографиях на нашем веб-сайте, ее способность демонстрировать силу семей и отдельных лиц с помощью портретов идеально сочетается с ее философией уязвимости, признания и правды.

Семья Ракель, сфотографированная Мека

. Недавно мы поговорили с Мекой о том, как ее творческое видение переплетается с миссией Facing Forward, и с гордостью представляем несколько отрывков из нашей вдохновляющей связи.

Мы слышали ваше первое знакомство с Фасином г Форвард был очень счастливой случайностью, вы можете рассказать нам, как это произошло?

Я связался с FF в первый же год моей работы в качестве фрилансера. Это был 2016 год, и я завязал новую деловую связь, стоя в очереди в кафе и услышав, как кто-то говорит об организации, которой нужен фотограф, который действительно мог бы подключиться и распространить свое сообщение. Она просто небрежно обернулась и сказала: «Тебе нужен фотограф? У меня есть кое-кто.И этим кем-то был я!

Я заглянул на сайт, и это действительно поразило. Бездомность и ее универсальный характер — через что проходят люди, чтобы оказаться в такой ситуации. Для меня была мгновенная связь.

Я провел час по телефону с вашим членом совета директоров Харишем, мы поговорили о жизни, работе и миссии Facing Forward. Затем я встретил чудесного преподобного Брэдшоу, который действительно интересовался моим творчеством как художника, и пригласил меня на экскурсию по жилому комплексу и офисным помещениям FF, Sanctuary Place. Было впечатляюще видеть все, что происходило!

Как бы вы описали свой подход к фотографии и своему бизнесу?

Мой подход очень артистичен, хотя я занимаюсь бизнесом. Причина, по которой я делаю то, что я делаю, заключается в том, что до того, как я начала свой бизнес, я работала на мисс Опру Уинфри в Harpo Studios. Я работал в отделе дизайна с очень талантливыми людьми ретушером.

Это была работа, которой я очень гордился, но от меня не ускользнуло, что многое из того, что меня просили сделать, было сделать людей слишком идеальными для реальности.Это было душераздирающе, потому что я подумал — эти люди уже великолепны своей кожей, и избавиться от черт, которые придавали им индивидуальность и характер, мне просто не подходило. У меня начались этические опасения по этому поводу.

Итак, я решил, что мне пора держать камеру, нарушать правила и быть инструментом, который мог бы изменить и изменить этот разговор. Портретная фотография стала для меня ответом.

В моей студии мы говорим о [концепции] красоты и о том, что значит быть ВАМИ и обо всем, чем вы являетесь.Невероятно, что существует четкое определение красоты. Мы созданы быть разными — в этом есть красота, слава и фантастические вещи. Это не я тебя фотографирую. Это вы показываете себя и людей, которым вы служите, и становитесь тем, кем вы являетесь, вместо того, чтобы вас отталкивало то, что вы видите в зеркале. Это моя миссия.

Я действительно вкладываюсь в людей и в то, кем они являются. Мне нужно знать, кто вы, прежде чем мы даже поговорим о том, как мы хотим, чтобы фотографии выглядели.Моя работа — помочь вам отметить то, что вы есть, сделать вас счастливыми, заставить вас полюбить себя. Потому что альтернатива — не любить себя, а кто этого хочет?

Моя работа — помочь вам отметить то, кем вы являетесь, сделать вас счастливыми, заставить вас полюбить себя.

Как партнерство с такой организацией, как Facing Forward, помогает вам реализовать свое художественное видение?

Был момент в моей карьере, когда я начал бороться с мыслью, что мне нужно выбирать между художником и бизнесменом. А потом что-то случилось, и я думаю, что «Facing Forward» сыграл в этом действительно большую роль. Я понял, что мне не нужно выбирать, я могу делать и то, и другое одновременно. Я фотографирую людей так, как они хотят, чтобы их фотографировали — а они даже не подозревают, что именно так они хотят фотографироваться (смеется).

Таким образом, «Взгляд вперед» кажется очень творческим и очень вычурным, потому что, как я уже сказал, преподобный Дуг Брэдшоу дал мне много свободы. И на фотографиях, которые я сделал, я рад, что сила людей проявляется.Это важно.

Что вам нравится в миссии Facing Forward?

LaPorsha & Family, фото — Meka

Когда я вырос, у меня было шесть девочек и двое родителей. Нам внушили: «Ты должен быть благодарен за все, что у тебя есть». И по мере взросления вы начинаете понимать, о чем они говорили. Вы начинаете понимать, что у вас что-то можно отнять в любой момент.

Мы побывали в Чикаго в детстве и посмотрели на здания, озеро и все эти прекрасные вещи, гуляя по великолепным великолепным милям, и тогда мы увидели бы то, чего вы не ожидали.Вы подходите к мосту, а там палаточный городок. Прогулка по гигантским магазинам с громкими именами и встреча с человеком с табличкой. Вы не можете игнорировать это, вы просто не можете.

Есть множество причин, по которым у людей нет дома. И однажды становится ясно, что близкие люди не могут позаботиться о себе. Это заставляет вас быть благодарным за то, что у вас есть.

Главное, что мне нравится в бездомности, — это ее универсальность. Это буквально о выживании. Речь идет о безопасности.Я могу есть? Я могу спать? В безопасности? Есть ли у меня место, которое я могу назвать своим?

Было несложно понять, что делает FF. Я счастлив, что присоединился к этой организации на столь раннем этапе своей карьеры. Кто не хочет продолжать давать? Я думаю, что FF делает много тяжелой работы и феноменально помогает тем, кто борется с бездомностью.

Следите за нашим будущим сотрудничеством с Meka Hemmons и не забудьте посетить ее веб-сайт: https: // www.spidermeka.